Как сделать сверлильный станок своими руками. Сверлильный станок своими руками Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя

» из представленного автором материала вы узнаете как можно самостоятельно сделать бюджетный сверлильный станок из обычной электрической дрели.
Каждый мастеровой человек хотел бы иметь в своем хозяйстве подобный станочек, потому как в сравнении с заводскими аналогами обойдется в десятки раз дешевле, а если все запчасти и комплектующие есть в наличии, то и вообще бесплатно.

Автором данного станка является Игорь Стасюк, за что ему Большое Спасибо, поделился пошаговыми фотографиями сборки станка с народом. Конструкция довольно интересная и в тоже время простая. На основание из листа металла 3 мм наварены уголки и 4 ножки, на данную плиту наварен шток 500 мм из проф трубы квадратного сечения, ползун выполнен из 2 х сваренных в трубу уголков и надеты на подъемную колонну с зазором, чтоб ползун мог перемещаться по колонне вверх и вниз. Подъемный механизм приводится в действие за счет тросика натянутого вот верхней точки к нижней, а на ползуне тросик делает несколько витков.

И так, давайте внимательно рассмотрим, что конкретно понадобилось автору для сборки станка? А так же весь поэтапный процесс.

Материалы
1. листовой металл 3 мм
2. арматура
3. уголок
4. тросик
5. дрель
6. тиски для заготовок
7. болты, гайки, шайбы, граверы
8. зажим для дрели
9. краска
10.проф труба квадратного сечения
11. сверло

Инструменты
1. сварочный аппарат
2. болгарка (УШМ)
3. дрель
4. напильник
5. тиски
6. струбцина
7. штангенциркуль
8. линейка
9. уголок
10. уровень
11. наждачная бумага
12. кисть
13. ножовка по металлу
14. наждак

Процесс создания сверлильного станка из дрели.
И так, первым делом автор изготавливает основание станка из листового металла 3 мм, выпиливает заготовку при помощи болгарки (УШМ) А в нижнюю часть наваривает 2 уголка и 4 ножки из стального прута либо арматуры. Длина ножек должна быть одинакова, дабы не было перекоса станины.

Наварены уголки и ножки.

Изготовление ползуна! Берется 2 уголка и прикладываются к проф трубе квадратного сечения которая будет служить подъемной колонной и стягиваются при помощи струбцины.

По краям прихватывается сваркой дабы просто наживить пока, а уже потом конкретно проварить нормальный шов.

Вот собственно такая заготовка получилась.

Подъемная колонна делается из проф трубы квадратного сечения длиной 500 мм.

На корпус ползуна наваривается кронштейн с подвижным валом на который будут сделаны витки тросика.

В просверленном отверстии нарезается резьба.

Ручки подъемного механизма изготавливаются из арматуры.

На валу имеется вот такая головка, которая будет основанием для ручек.

И так, навариваются 3 ручки для удобства подъема и опускания дрели через механизм.

Установил на подъемную колонну.

На конце тросика делается вот такая петля.

Внимание! Тросик крепится внизу при помощи петли, потом делается несколько витков на валу и производится натяжка в верхней части подъемной колонны.

Принцип подъема надеюсь понятен и без объяснений)

На уголок наваривается квадратная труба.

Вот собственно такое крепление для электродрели получилось.

Затем устанавливается дрель и закрепляется при помощи хомута болтов и гаек.

Теперь давайте еще раз вернемся к механизму подъема.

В верхней части подъемной колонны вварена гайка а в нее закручен болт, на сам болт закреплен тросик и при закручивании и откручивании болта происходит натяжка тросика до оптимальной нормы.

Подвижные узлы желательно предварительно смазать солидолом, либо литолом.

Вот такие небольшие тисочки можно приобрести в строительном магазине в разделе инструменты.

Все детали были зашлифованы мастером при помощи наждачной бумаги, а потом покрашены.

Сверлильные работы особой сложностью не отличаются и зачастую не требуют другого оборудования, кроме обычной дрели. Поэтому в домашних мастерских сверлильный станок может отсутствовать. Однако если имеется изготовленный своими руками настольный сверлильный станок, вы сможете с облегчением вздохнуть, так как часть ваших забот решиться сама по себе.

Предназначение сверлильного станка

Иногда случаются ситуации, когда электрическая или ручная дрель не способна обеспечить желаемые параметры просверливаемого отверстия. Часто в радиолюбительской практике нужно изготавливать печатные платы, где следует сверлить много отверстий, которые имеют малый диаметр. Просверливать отверстия диаметром 0,5-1 миллиметр ручной или электрической дрелью или большим сверлильным станком неудобно, да и сверло может поломаться.

Покупка промышленных сверлильных станков не всегда экономически целесообразная, и тогда можно изготовить самодельный сверлильный станок. Многие выбирают именно мини сверлильные станки, так как, не смотря на кажущуюся сложность конструкции, они на самом деле являются очень простым оборудованием и состоят из четырех деталей.

Самодельный сверлильный станок предназначается для сверления сквозного и глухого отверстия в сплошном материале, к примеру, рассверливание, развертывание, зенкеровка, вырезание из листовых материалов дисков и нарезание внутренней резьбы. На сверлильно-фрезерных станках можно выполнять фрезеровку, шлифование поверхности, наклонно-торцевую фрезеровку и горизонтальную фрезеровку.

Для выполнения вышеописанных операций используется зенкер, сверло, метчик, развертка и прочие инструменты. Применяя специальные приспособления и дополнительные инструменты, вы сможете вырезать отверстие с большим диаметром, расточить отверстие и точно притереть отверстие.

Виды сверлильных станков

Сверлильные станки бывают таких типов: одно- и многошпиндельные полуавтоматы, вертикально-сверлильные, координатно-расточные, радиально-сверлильные, горизонтально-расточные, горизонтально-расточные, алмазно-расточные. Модели обозначают числами и буквами. Первая цифра обозначает группу, к которой причисляют станок, вторая - разновидность станка, третья и четвертая - габариты станка или размеры обрабатываемой заготовки.

Буква, что стоит после первой цифры, значит, что определенная модель сверлильного станка является модернизированной. Если буква расположена в конце, то следует понимать, что на основе главной модели изготовили отличный от него сверлильный станок. Можно выделить из всех сверлильных станков такие основные разновидности универсальных станков: много- и одношпиндельные, радиально- и горизонтально-сверлильные.

Зависимо от области использования, различают специальное и универсальное сверлильное оборудование. Широкое применение нашли и специализированные станки для массового производства и крупносерийной промышленности, что изготавливаются на базе универсальных станков посредством оборудования их многошпиндельными резьбонарезными и сверлильными головками и благодаря автоматизации цикла работы.

Конструкция сверлильного станка

Сверлильный станок, как и другие технологические машины, состоит из таких составных частей: передаточного механизма, двигателя, органов управления и рабочего органа. Передаточный механизм предназначен для передачи движения от электрического мотора к рабочему органу, которым считается сверло, что крепится в патроне, насаженном на шпиндель - вращающийся вал.

Вращение к шпинделю от электрического двигателя передается при помощи ременной передачи. Поворотом рукоятки патрон и сверл можно опускать или поднимать с использованием реечной передачи.

На передней панели сверлильного станка располагаются кнопки выключения и включения электродвигателя. Устройство сверлильного станка достаточно простое: включается станок посредством нажатия на одну из крайних кнопок зависимо от нужного направления вращения шпинделя, выключить станок можно, нажав на среднюю красную кнопку.

К основанию станка прикрепляется неподвижно вертикальный винт-колонна. Поворачивая рукоятку, можно перемещать вверх или вниз вдоль винта шпиндельную бабку, вторая рукоятка служит для её фиксации в необходимом положении. Контролируют глубину глухих отверстий с помощью предусмотренной шкалы.

Зависимо от материала заготовки, необходима разная скорость сверления. Для этого принято устанавливать определенную частоту вращения шпинделя, перебросив на шкивы различных диаметров ремень ременной передачи. В цехах заводов используются более сложные схемы сверлильных станков, чем были только что рассмотрены.

Принцип работы станка

Перед сверлением с помощью самодельного станка нужно убрать с рабочего стола все лишнее. Заготовку с намеченными центрами отверстий необходимо закрепить в тисках. Дальше вставляют сверло нужного диаметра в патрон и закрепляют с помощью специального ключа. Для проверки правильности проведенной работы станок включают на время.

Если вы правильно установили сверло, при вращении его острие не будет описывать окружность. Если оно установлено с перекосом и происходит его биение, то сверлильный станок нужно выключить и закрепить сверло согласно инструкции сверлильного станка. Потом поверните рукоятку подачи, опустите сверло и установите тиски с заготовкой таким способом, чтобы керн совпадал с острием сверла.

Включите станок и сверлите отверстие, на рукоятку подачи нажимайте плавно, без больших усилий и рывков. При сверлении сквозного отверстия установите заготовку на деревянный брусок, чтобы сверло не сломалось, и стол станка не испортился.

При сверлении глубокого отверстия время от времени выводите сверло из отверстия и охлаждайте его, окуная в посуду с охлаждающей жидкостью. Силу нажима на рукоятку в конце сверления рекомендуется уменьшить. Просверлив отверстие, плавно поверните штурвал подачи, шпиндель поднимите в крайнее верхнее положение и выключите станок.

Изготовление сверлильного станка

Сверлильный станок несложно изготовить своими руками. В быту выгодно на руках иметь приспособления и инструменты для выполнения столярных и слесарных работ. После устаревания многих бытовых приборов в арсенале хозяев остаётся много полезных запчастей и электрических моторов, из которых можно при желании смастерить такое полезное оборудование, как сверлильный станок.

Сверлильный станок из дрели

Самым простым решением для вас будет сборка мини сверлильного станка своими руками с использованием дрели. Дрель немного весит, поэтому стойку можно изготовить из ДСП, досок или листового металла. Для комфортной работы на подобном самодельном станке необходимо, чтобы он получился довольно массивным для поглощения вибрации дрели и достаточно устойчивым.

Важно между держателем и основанием получить прямой угол. Обычно дрель крепят с помощью двух хомутов (лучше поместить между хомутом и дрелью резиновую прокладку) к доске, которая двигается вдоль направляющих, что закреплены на этой подвижной доске и на другой неподвижной доске. Движением подвижной доски вниз и вверх управляют с помощью связанного с ней рычага.

Движение рычага вниз можно ограничить бруском, подпирающим рычаг в нижнем положении. Неподвижную доску к горизонтальной трубе крепят через фланец. Горизонтальную трубу через угольник крепят к вертикальной трубе, что крепится через фланец к основанию станка (к толстой широкой доске) или к верстаку.

Высоту бруска, который ограничивает нижнее положение рычага, регулируют, что позволяет изменять глубину сверления. Сделайте в подвижной доске 4 отверстия, что предназначены для фиксирующих дрель хомутов. На её стороне, что обращена к неподвижной доске, приклеивают узкие реечки, которые смазывают для лучшего скольжения воском.

Дрель, помимо хомутов, фиксируют с помощью двух стержней, которые поддерживают её снизу. Так как при подобном креплении форма дрели строго не обеспечивает вертикального положения сверла, нужно приклеить к доске реечку, компенсирующую это.

Для обеспечения свободного хода дрели направляющие нужно готовить строго в вертикальном направлении. Ими могут выступ быть металлические профили из алюминия, которые прикручивают шурупами с резьбой к доскам по всей длине. Собрав прочную и устойчивую конструкцию, необходимо крепить направляющие профиля строго перпендикулярно плоскости основания и параллельно друг другу.

На фото изготовленных своими руками сверлильных станков хорошо видны места крепления к подвижной площадке дрели и методику монтажа направляющих профилей. Направляющие должны обеспечивать качественное прижатие подвижной к неподвижной доске. Главным условием при этом выступает отсутствие перекосов и люфта.

При сборке рычага помните, что нельзя затягивать подвижные узлы, для стопорения гаек принято использовать вторую гайку. Рейка, которая ведет к подвижной доске от рычага, на конце должна быть закругленной. После уменьшения сил надавливания для автоматического поднятия дрели в верхнее положение необходимо поставить пружины на сдавливание или растяжение.

Один конец пружины крепится к горизонтальной трубе проволокой, а второй конец прикрепляют к низу подвижной доски. Когда пружина не является достаточно гибкой, и мешает неподвижная доска, то это делают через веревочку.

Станок из мотора от стиральной машины

Чертеж сверлильного станка, который собирается на основе мотора от стиральной машины, отличается от рассмотренного выше сложнейшей механикой и типом электропривода. Асинхронный мотор от старой стиральной машинки является более увесистым и имеет большую вибрацию. Тряска будет сильнее, чем дальше от стойки располагается двигатель.

Интенсивная вибрация провоцирует неточное сверление и поломку сверла. Имеются два выхода - изготовить мощную станину, чтобы при опускании сверла опускался и привод, или мотор поместить неподвижно ближе к стойке держателя, тогда будет ходить исключительно рабочая часть сверлильного станка.

Второй способ подразумевает более сложное исполнение. Здесь необходима шкива и ремень, которые позволяют регулировать скорость вращения. Существует много решений и без ременной передачи с размещенным у стены приводом. Их намного проще собрать, но сборка, которая будет рассматриваться ниже, характеризуется нестандартным подходом, и определенные применяемые приёмы могут оказаться полезными.

Вибрации всё же остаются, но они являются настолько минимальными, что при сверлении железа с помощью сверлу 0,7 миллиметров, сверло остается целым. В домашних условиях о высокой точности при изготовлении подобных механизмов можно всего лишь мечтать, всё же необходимо стремиться к максимальной подгонке деталей. От этого будут зависеть характеристики сверлильного станка и его работоспособность.

Подвижная часть станка состоит из осевого шестигранника, трубки подходящего размера, зажимного кольца и двух подшипников и трубки с внутренней резьбой для закрепления патрона. На шестигранник, часть будущей передаточной системы, одевается впоследствии шкив. Трубку необходимо предварительно пропилить болгаркой вдоль с обоих торцов, причём сделайте надпилы сверху достаточно глубокими, чтобы обеспечить надежное сцепление с шестигранником.

Вход необходимо сделать плотным, вбивать молотком. Если происходит надевание без особых усилий, то необходимо подобрать другую трубку. Затем набить сжимающее кольцо и подшипники. Регулировочная система по высоте состоит из трубы с надпилами и шестерни. Чтобы сделать надпилы точно, необходимо раскатать пластилин и по нему проехать шестерёнкой.

Возникнет отпечаток, который легко замерить и изготовить на регулировочной трубе соответствующую разметку. Длина этой лесенки должна соответствовать максимальной высоте, на которую можно поднять сверло. Впрессовывайте ось с шестигранником и подшипниками в трубу с прорезями.

Подобная конструкция будет ходить вперёд и назад вертикально в стационарной трубе станины, когда происходит прокручивание шестерни. Одновременно осуществляется в горизонтальной плоскости вращение оси через ременную передачу. Станина выполняется из металлического уголка при помощи болтов. Всю конструкцию крепят на стену.

И напоследок запомните, что первый вариант сборки сверлильного станка является предпочтительным. Предложенный вторым вариант сборки может быть дополнен или улучшен. Однако и подобное упрощенное решение заслуживают внимания.

Все, кто используют ручную дрель, знают, как трудно удержать руками строгую вертикаль. При сверлении заготовок большой толщины есть риск сломать сверло. Всякий раз возникает желание вести инструмент по направляющей, а такой возможности нет.

Вторая распространенная задача – насверлить множество однотипных отверстий в одной заготовке. Держа в руках дрель, делать такую работу долго и неудобно.
В слесарных мастерских издревле применяют сверлильные разной мощности. Но их стоимость для домашнего приобретения слишком велика.

К тому же домашний мастер не выполняет сверление в промышленных масштабах. Следовательно, такая покупка никогда не окупится.

Существуют фабричные приспособления для вертикального сверления, способные превратить ручную дрель в полноценный сверлильный станок. Многие из них снабжены координатными пластинами и подвижными тисками.

Стойка вертикальная для сверления отверстий дрелью

Это действительно удобное приобретение, но стоимость такого станка сопоставима со стоимостью дрели. Поэтому домашние мастера зачастую изготавливают самодельный сверлильный станок.

Главные преимущества конструкции – дешевизна и возможность создать приспособление, идеально совместимое с вашей ручной дрелью. При наличии в доме (сарае, гараже) ненужного фотоувеличителя, микроскопа или другого механизма с вертикальной подачей рабочего узла, задача упрощается.

Самодельная стойка из старого микроскопа

Остается лишь приспособить к изделию дрель. Если такого бонуса нет – подставка делается «с нуля».

Как сделать из дрели станок, используя подручные материалы

Из чего должна состоять направляющая подставка для ручной дрели?

Устойчивая станина

Желательно с возможностью установки тисков или другого приспособления, удерживающего заготовку. В домашних условиях изготавливается из толстого ДСП, фанеры, или текстолита. По центру оси устанавливаемой дрели, необходимо оставить отверстие диаметром пару сантиметров.

Описание необходимых частей сверлильного станка из дрели

Направляющая вертикальная стойка

Тут фантазия разработчиков неограниченна. Это может быть брусок, фанерная пластина, металлический профиль или труба.

Главный принцип при изготовлении – строгая вертикаль по отношению к опорной станине. В противном случае сверло будет отклоняться от прямолинейного движения, портить заготовку и ломаться.

Значительно расширить функционал ручного инструмента позволяет стойка для дрели, своими руками сделать которую совсем несложно. Размещение дрели на такой стойке (ее можно сделать и поворотной), позволяет превратить обычный ручной инструмент в эффективный , который удастся с успехом использовать для выполнения различных технологических операций.

Достоинства и недостатки самодельной стойки

Самодельная стойка для дрели обладает рядом достоинств, к наиболее значимым из которых следует отнести следующие:

• изготовление такого станка для сверления стоит значительно дешевле, чем приобретение серийной модели подобного приспособления;
• сделать такой штатив для дрели можно из подручных средств, используя комплектующие от старой и неиспользуемой техники, которые всегда удастся найти в любом гараже или домашней мастерской;
• чертежи подобных устройств различных конструкций и даже видео инструкции по их изготовлению находятся в открытом доступе, найти их не составит особого труда;
• при желании всегда можно создать собственной конструкции, который по своим характеристикам и удобству использования будет превосходить все имеющиеся модели.

Простейшую заводскую стойку китайского производства можно купить весьма недорого (от 1200 рублей), но ее функционал и качество удовлетворят далеко не всех мастеров — уж слишком часто поступают жалобы на существенный люфт у бюджетных моделей

Но, конечно, самостоятельное изготовление приспособления для закрепления дрели имеет и свои недостатки, к которым надо отнести следующие:

• для того чтобы изготовить некоторые детали таких стоек, требуется использование токарных станков, сварочного и другого оборудования, что, естественно, повышает их стоимость;
• по причине того, что конструктивные элементы подобных устройств для сверления подогнаны не слишком качественно, в них часто возникает люфт, а это негативно отражается на точности и качестве выполняемой с их помощью обработки;
• самодельная стойка для дрели достаточно ограничена в своих функциональных возможностях, с ее помощью, к примеру, нельзя выполнять отверстия, расположенные под углом.

Cтойка для дрели из дерева: вариант №1

Вариант стойки с довольно подробной инструкцией по сборке в формате фотоподборки, иллюстрирующей этапы изготовления. Для создания данной модели вам понадобятся доски толщиной как минимум 20 мм, небольшой ящик с мебельными направляющими и стержень с резьбой для подвижной части стойки, пара десятков коротких и десятка три длинных шурупов, столярный клей плюс стандартный в таких случаях инструмент, как то пила, струбцина, отвертка, дрель и наждачная бумага для финишной отделки.

Cтойка для дрели из металла: вариант №2

Если нет времени на изучение чертежей и различных вариантов конструкций стоек, то предлагаем вам посмотреть содержательное видео о создании весьма функционального механизма, способного удовлетворить потребности большинства домашних мастеров.

Основные элементы стойки

Стойка для дрели, своими руками изготовить которую совсем несложно, позволяет использовать этот ручной инструмент для выполнения различных технологических операций. Функциональность, которой обладает такой станок из дрели, ограничивается только мощностью ручного инструмента, используемого для его оснащения.

Схема одного из вариантов устройства сверлильной стойки

Если самодельная стойка для дрели изготавливается лишь для того, чтобы с ее помощью выполнять только операции сверления, то элементы ее конструкции можно сделать из деревянных брусков. Если же вас интересует мобильная сверлильная стойка, отличающаяся высокой универсальностью, то для ее изготовления необходимо использовать конструктивные элементы из стали. Такие стойки для дрели состоят из следующих конструктивных частей:

• несущей станины, на которой крепятся все необходимые элементы станка;
• стойки - это направляющая для дрели, на которой она закрепляется и перемещается вместе с кареткой в вертикальном направлении; управляет таким перемещением специальная ручка и ряд дополнительных элементов;
• ручки - элемента, который управляет вертикальным перемещением (подачей) дрели и инструмента, закрепленного в ней;
• дополнительных узлов, предназначенных для того, чтобы сделать приставку для дрели более функциональной.

Самодельная стойка для дрели - это легкое в монтаже устройство, а оснащение его дополнительными узлами позволяет превратить такой держатель для дрели в универсальное оборудование, с помощью которого можно выполнять различные технологические операции. Прежде чем начинать делать подобный держатель для дрели своими руками, необходимо разобраться в его конструктивных особенностях.

Станина устройства

Станина для сверлильного устройства из дрели изготавливается из металлического (толщина 10 мм) или деревянного (толщина более 20 мм) листа. Массивность станины, которую вы будете применять в качестве основания, напрямую зависит от мощности используемой дрели. Габариты станины для станка из дрели зависят от специфики работ, выполняемых на таком оборудовании. Можно воспользоваться следующими рекомендациями по выбору габаритов станин:

• станки для выполнения вертикального сверления - 500х500 мм;
• оборудование для выполнения различных технологических операций - 1000х500 мм.

Станина, изготовленная из металлического или деревянного листа, представляет собой очень простую конструкцию. На ней вертикально размещают стойку, устойчивое положение которой обеспечивает специальная подпорка. Зафиксировать такие конструктивные элементы между собой можно при помощи винтовых соединений.

Стойка оборудования

Стойку, где будут расположены направляющие для дрели, можно также сделать из металлической или деревянной плиты. Кроме направляющих для перемещения дрели в вертикальной плоскости, на стойке смонтирован зажим, при помощи которого инструмент на ней фиксируется. Порядок сборки стойки можно посмотреть на обучающем видео, при этом необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

• на подставке-станине фиксируют подпорку;
• на основании при помощи винтовых соединений закрепляют стойку станка, которую затем соединяют с подпоркой;
• на стойке фиксируют направляющие, в качестве которых можно использовать телескопические мебельные устройства;
• на подвижной части направляющих монтируют каретку, где размещают крепление для фиксации дрели.

Подбирая направляющие для своего самодельного станка, следует обращать внимание на то, чтобы в них не было поперечного люфта.

Длина каретки, также изготавливаемой из металла или древесины, зависит от размеров дрели, которую вы будете использовать для оснащения своего станка. Данный конструктивный узел, которым оснащается мобильная сверлильная стойка, может быть выполнен в двух следующих вариантах.

С закреплением дрели при помощи хомутов. Используемые в данной конструктивной схеме хомуты продеваются в отверстия, предварительно просверленные в каретке. Зажим дрели и ее надежная фиксация на каретке обеспечивается за счет затяжки хомутов.

Ниже на видео можно ознакомиться с подробностями изготовления такого варианта стойки для дрели. Автор детально рассказывает о процессе создания своего самодельного сверлильного оборудования.

Для крепления дрели используется специальная колодка. Такая колодка представляет собой кронштейн, где закрепляется дрель. Изготавливается кронштейн из деревянной плиты, которая крепится к каретке под углом 90 градусов, для чего используются металлические уголки. Для фиксации дрели в колодке высверливается отверстие, диаметр которого на 0,5 мм меньше диаметра самого инструмента, и делается прорезь, позволяющая вставить инструмент в посадочное отверстие.

Отверстие в колодке на станок, предназначенное для установки дрели, выполняется по следующему алгоритму:

• на поверхности колодки чертят круг, диаметр которого соответствует диаметру устанавливаемой дрели;
• во внутренней части окружности, стараясь придерживаться линии, которая ее ограничивает, высверливают ряд отверстий небольшого диаметра;
• перегородки, которые образовались между просверленными отверстиями, прорезают при помощи ножовки или любого другого инструмента;
• используя напильник или надфиль с полукруглой формой рабочей поверхности, края полученного отверстия под дрель обрабатывают, делая их ровными.

Механизм для перемещения дрели в вертикальном направлении

Самодельный станок для сверления необходимо оснастить механизмом, который будет обеспечивать перемещение дрели в вертикальном направлении. Конструктивными элементами такого узла являются:

• рукоятка, при помощи которой каретку с закрепленной на ней дрелью подводят к поверхности обрабатываемой детали;
• пружина, необходимая для того, чтобы возвращать каретку с дрелью в исходное положение.

Сделать такой механизм можно, используя две конструктивные схемы:

• пружину соединяют непосредственно с ручкой станка;
• пружины располагают в нижней части каретки - в специальных пазах.

По первому варианту конструкцию выполняют по следующей схеме:

• на стойке станка при помощи винтов фиксируют две металлические пластины, между которыми устанавливают ось, где и будет размещена ручка установки;
• на другой стороне стойки также устанавливают пластины и ось, на которой фиксируют один конец пружины, а второй ее конец соединяют с рукояткой;
• штифт, при помощи которого рукоятка соединяется с кареткой установки, располагают в продольном пазу, выполненным в ней.

Если пружины находятся в нижней части механизма возврата, то рукоятка устройства также фиксируется при помощи двух пластин и оси, обеспечивающей ее движение. Пружины при такой конструктивной схеме располагаются в нижней части пазов направляющих, которые дорабатываются при помощи металлических уголков, ограничивающих их перемещение.

Принцип работы станка для сверления, в котором пружины расположены в нижней части каретки, достаточно прост: опускаясь вниз в процессе сверления, каретка с закрепленной на ней дрелью давит на пружины, сжимая их; после того, как механическое воздействие на пружины прекращается, они разжимаются, поднимая каретку и дрель в исходное положение.

Дополнительное оснащение самодельного станка

Оснащение станка из дрели дополнительными приставками позволит использовать его для сверления отверстий под углом, а также для выполнения несложных токарных и фрезерных технологических операций.

Чтобы выполнять на таком оборудовании фрезерные работы, необходимо обеспечить перемещение обрабатываемой детали в горизонтальном направлении. С этой целью в конструкции станка используется подвижный горизонтальный стол, оснащенный тисками для фиксации обрабатываемой детали. Оптимальным вариантом привода такого стола является винтовая передача, приводимая в движение при помощи рукоятки.

При помощи самодельного сверлильного станка, в котором в качестве рабочей головки используется ручная дрель, можно сверлить отверстия под углом, если оснастить его поворотной пластиной с отверстиями, расположенными по дуге. На такой пластине, которая может вращаться на оси, закрепленной на стойке станка, располагается каретка станка и сама дрель. Отверстия на поворотной пластине, помогающие фиксировать положение рабочей головки, выполнены под наиболее распространенными углами: 30, 45 и 60 градусов. Порядок изготовления такого механизма выглядит следующим образом:

• в стойке станка и поворотной платине, на которой будет смонтирована каретка и закреплена дрель, высверливается центральное отверстие для оси;
• затем, используя транспортир, на поворотной пластине намечают оси отверстий, расположенных под наиболее распространенными углами, и просверливают их;
• используя осевые отверстия на стойке и поворотной пластине, совмещают два этих элемента и фиксируют их при помощи болтового соединения;
• на стойке станка просверливают три отверстия, которые будут использоваться для фиксации поворотной пластины в требуемом положении при помощи штифтов.

Алгоритм работы на самодельном станке, оснащенном такой поворотной пластиной, достаточно прост: ее просто поворачивают на требуемый угол вместе с закрепленной на ней дрелью и фиксируют при помощи трех штифтов, соединяющих поворотную и неподвижную часть стойки.

Станина для алмазного бурения позволяет зафиксировать мотор и управлять подачей коронки. Стойка необходима для создания отверстий большого диаметра, способствует повышению точности резки и ускорению рабочего процесса.

На что обратить внимание при выборе стенда для алмазного бурения:

1. Максимальный диаметр коронки.


2. Возможность работы под наклоном - для работы под углом (например, 45°). Существуют модели с бесступенчатой регулировкой.


3. Совместимость с двигателем - важно, чтобы диаметр проушины не оказался меньше, чем размер двигателя. Также нужно учесть мощность мотора – многие производители стоек для буровых установок указывают этот параметр в технических характеристиках.


4. Рабочий ход каретки (длина направляющей) - от этого показателя зависит глубина сверления.


5. Тип крепления основания.

• Анкерный - фиксация основания на забивные болты (необходимо заранее просверлить отверстия).


• Вакуумный - по периметру плиты расположена мягкая резиновая подкладка, к которой подведен штуцер для подключения вакуумного насоса. Он удаляет воздух, обеспечивая надежную фиксацию бурильной стойки без повреждения поверхности. Подходит только для ровного и гладкого пола.


• Универсальный - возможно как болтовое, так и вакуумное крепление.


• Распорная штанга - использование кронштейна и механического замка позволяет закрепить стойку между двумя поверхностями (потолком и полом).