Качественная обработка деталей в рамках выполнения слесарных и столярных операций возможна только при условии использования подходящего инструмента и вспомогательных приспособлений. Станок, верстак или обычный надежно закрепленный стол могут выступать как основа для выполнения работ, а непосредственно коррекцию или деформирование заготовки производится с помощью средства механического воздействия. Это может быть шлифовальный аппарат, резчик, пила, лобзик и т. д. Но в любом случае потребуется и устройство для зажима целевой детали. Данную функцию выполняет струбцина - это деревянная или металлическая конструкция небольших размеров, предназначенная для надежной фиксации заготовки. В некотором роде она сравнима с классическими тисками, но принципиальным отличием будет исключение необходимости стационарной установки.
Общее устройство струбцины
В стандартных версиях приспособление формируется двумя частями - неподвижной рамой и активным элементом, управляя которым пользователь и обеспечивает зажим. Поверхности обеих частей в местах соприкосновения обеспечиваются губками, которые непосредственно контактируют с целевой деталью. Регуляция осуществляется винтом, перемещение которого в рамках допустимого диапазона позволяет располагать заготовку в нише захвата и обеспечивать оптимальный по силе сжатия хват. Механизм винтового крепления подробно демонстрирует струбцина, фото которой представлено ниже. При этом существуют модели с разными формами, размерами и конфигурациями функциональных частей.
Разновидности приспособления
В столярных мастерских чаще используют F-образные модели, которые имеют небольшие размеры и тем самым обеспечивают удобство применения. Настраиваемая по уровню захвата губка перемещается по плоскому основанию и фиксируется в нужной точке посредством винтового крепежа. Близка к данной конструкции G-образная струбцина - это устройство, в котором функция регулятора также выполняется винтом, однако в движение приводится не часть инструмента, а именно зажимная губка. Сам винтовой стержень с небольшой платформой для фиксации выступает рабочим органом. Как правило, ширина захвата у G-образных моделей варьируется от 100 до 150 мм.
Менее популярны тройные и ленточные модели струбцин. Что касается тройных версий, то они изготавливаются из металлических труб, внутри которых формируется резьба для регуляции положения элемента. Сами же отрезки труб и выступают в качестве зажимных частей конструкции. Ленточные типы струбцин в качестве материала для крепления используют кожаные или капроновые ремни. Фиксирующие ленты обволакивают целевую конструкцию, удерживая ее отдельные части. Задача струбцины как таковой в данной схеме зажима заключается в регуляции силы натяжения.
Особенности быстрозажимных моделей
В режиме поточной обработки себя оправдывают струбцины, обеспеченные механизмом оперативной фиксации заготовки. Данная конструкция базируется на системе осей и рычагов, которая предполагает возможность приведения инструмента в рабочее состояние путем нажатия на рукоятку. Иными словами, быстрозажимная струбцина - это устройство, обеспечивающее моментальную фиксацию изделия в губчатых тисках без предварительной настройки по глубине хвата. Регулировка осуществляется до момента крепления и рассчитывается на многократное обслуживание нескольких заготовок с одинаковыми параметрами.
Самодельная струбцина для столярных работ
Простейший вариант зажимного приспособления выполняется из пары реек и винтов. На окончаниях деревянных заготовок высверливаются отверстия, которые в дальнейшем будут использоваться для выхода крепежных штырей. Столярные самодельные струбцины могут выполняться также из металлических зажимных профилей, но в этом случае потребуется специальный инструмент для создания отверстий - как минимум, дрель мощностью 12-14 В.
Когда отверстия будут готовы, можно выполнять соединения по двум концам с помощью подготовленных винтов. Длина шурупов изначально подбирается под целевые заготовки. Стандартный диапазон по глубине захвата составляет 50-200 мм. Важно учитывать, что рассматриваемая столярная струбцина - это средство для зажима с двух сторон, поэтому придется организовывать работы «на весу» без возможности установки конструкции на тот же верстак или станину.
Самодельная трубная струбцина
Для точного расположения труб с целью последующей сварки можно использовать ту же зажимную конструкцию. Разница будет заключаться лишь в том, что вместо губок нажима используется два металлических блока с отверстиями, диаметры которых подходят к целевой заготовке. Трубная струбцина, фото которой представлено выше, как раз показывает пример такой оснастки. Своими руками изготовить подобную конструкцию можно из отрезков стальных труб. Для их объединения в одно регулируемое приспособление следует к каждой стороне приварить шпильки с отверстиями, в которые будет закручиваться винт. Для большей надежности фиксирующие дополнения стоит предусмотреть с двух противоположных сторон.
Как сделать струбцину для быстрого зажима?
Есть несколько вариантов изготовления моделей с моментальным захватом, но самое простое по технике исполнения и в то же время эффективное решение - применить комбинацию и деревянной направляющей оснастки. В данном случае конструкция с ручкой от пистолета даст оптимальное усилие прижима, а рейки выступят основой, на которой будет производиться регуляция глубины зажима. Как правило, своими руками быстрозажимная струбцина выполняется с сердцевиной в виде бруска длиной 40-50 см, и двумя платформами, которые выполняют функцию фиксирующих губок.
Ход ключевой активной губки будет управляться как раз монтажным пистолетом, корпус которого также крепится к центральному бруску шурупами. Сила зажима зависит от характеристик пистолета, но в среднем она составляет 50-60 кг. Также струбцина быстрозажимная своими руками может быть выполнена с обратным амортизирующим блоком, который будет активироваться при нажатии на рычаг. В этом случае можно регулировать и глубину хвата, и силу крепления.
Заключение
Струбцина является незаменимым инструментом не только для профессиональных слесарей и плотников, но и в обеспечении нужд домашнего хозяйства. Например, те же самодельные струбцины с простой реечной конструкцией и двумя винтами могут применяться для временного удержания двух склеиваемых заготовок. Конечно, заводские модели отличаются и качеством исполнения, и возможностями самой организации зажима. При этом и стоят они недорого. Версии струбцин начального уровня доступны за 500-700 руб., а профессиональные многофункциональные устройства можно приобрести за 1500-2000 руб.
Гобелен – настенный безворсовый ковер, сотканный из переплетенных перекрестных нитей, один из старинных видов декоративно прикладного искусства. Издавна гобелены плелись вручную и представляли собой высочайшую ценность и подлинные произведения искусства, доступные редким ценителям.
Гораздо позже появился машинный способ и теперь гобелен стал доступен каждому, кто захочет украсить им свой интерьер.
Гобеленовые картины
Гобеленовые картины популярны со времен средневековья и по сегодняшний день. Ещё в древние времена стены дворцов и палат украшались этими эффектными произведениями искусства. Их замысловатые сюжетные линии или сложные орнаментальные композиции во все времена были гордостью и достоинством любого помещения.
Если в средние века гобелены не всегда оформлялись в классическую раму, то в наше время для размещения гобелена на стене необходимо оформление.
Багет для гобелена
Чаще всего для оформления гобелена используется багет классического профиля с различными эффектами. Но здесь, как и в любом другом оформлении, многое зависит от стиля и сюжета изображения.
Если Вы хотите подчеркнуть классический стиль Вашего интерьера, то гобеленовая картина с классическим сюжетом в деревянном лепном багете подойдет Вам как нельзя лучше.
Но сегодня техника гобеленового плетения широко используется и в современном искусстве, и всё чаще в продаже можно встретить авангардные гобеленовые картины.
Подробнее о стилях изображения можно узнать .
Гобелен на стену
Что бы разместить гобелен на стене, его необходимо обрамить, иначе необработанная ткань потеряет всю эффектность. Но предварительно, как и живописный холст, гобелен требует натяжки на или наклейки на жесткую основу. Только после этого гобеленовое полотно приобретет законченный вид.
А правильно подобранный багет гармонично впишет гобеленовую картину в Ваш интерьер.
Если же Ваш гобелен ручной работы и имеет неровный край и объёмные детали, мы предлагаем оформить его в глубокую раму, так что бы декоративный край остался видимым. Это сделает оформление более интересным и подчеркнет самобытность Вашей гобеленовой картины.
Ковер, который имеет сюжет или орнаментную композицию, вытканный вручную, называется гобеленом. Такая работа относится к декоративно-прикладному искусству.
Еще недавно гобелены украшали дворцы и богатые интерьеры в стиле барокко. В наше время они вернули себе былую популярность. Они изысканно могут украсить любой современный интерьер . И это радует, так как только гобелен может передать реальность — таинственную зелень леса, бескрайнюю водную гладь, красивый цветочный букет.
Оформление — это важный элемент. Достойное обрамление красивого гобелена должно гармонировать с самим полотном и с интерьером помещения, где оно будет висеть.
Гобелен нужно аккуратно натянуть на подрамник или плотный картон или на плотную основу типа оргалит. С обратной стороны его закрепляют специальным степлером или садят на клей. После этого выбирается деревянный багет для рамы. Багет лучше выбрать соответственно сюжету полотна, чтобы был художественный уклон. Цвет рамки обычно выбирают коричневый, реже — золотой. При оформлении гобелена в раму нужно, чтобы для натяжки на подрамник были «рабочие» края на изделии шириной до сантиметра.
Можно приобрести готовую рамку для гобелена в магазине. Обычно, в продаже имеются одни из самых простых экземпляров и цены у них низкие. Минусом магазинного варианта является то, что в продаже всегда стандартные размеры .
Как поместить гобелен в раму? Отгибаем закрепительные элементы, достаем картон, который потом будет «заслонкой». Помещаем гобелен лицевой стороной на стекло. Его можно потом убрать. Обратно вставляем картон, загибаем закрепительные элементы.
Для оформления гобелена можно взять деревянные или бамбуковые палочки, так как рамка «съедает» по сантиметру с каждой стороны гобелена, а полотно обычно вышивают до краев. Этот вариант можно применить, если гобелен имеет хорошо обработанные боковые края. Кладем палочку на нижний край с изнанки, отгибаем полотно на внутреннюю сторону, затем аккуратно пришиваем, чтобы стежки не были видны на рисунке. Тоже самое повторяем с верхним краем гобелена. Хорошо, если палочки немного выступят за край полотна. Затем привязываем шнур к верхней палочке и весим картину на стену.
Предлагаются также три ручных способа оформления гобелена.
Первый — самый простой. Возьмем обыкновенный лист ДВП , вырежем его под размер рамы. Промазываем тонким слоем клея с одной стороны, чтобы он не вышел на лицевую сторону и кладем на него гобелен. Далее кладем его под пресс. Выдерживаем до полного высыхания и затем вставляем в раму. С обратной стороны можно приклеить лист картона.
Второй способ . Гобелен большого размера сначала закрепляем на подрамник, а затем просто вставляем в раму.
Третий способ хороший, но трудный. Для этого возьмем маленькие гвоздики и молоток. Сначала мы прибьем по одному гвоздику по каждой стороне, закрепляя гобелен в раме. Затем прикрепляем его дальше и следим за тем, чтобы картинка не перекосилась.
Гобелены отлично вписались в современный интерьер. Гобеленовые полотна смотрятся хорошо не только в классическом дизайне интерьера, но и в дизайне современного минимализма и хай-тек.
Вид безрамного оформления, когда холст натягивается на подрамник таким образом, что изображение на холсте продолжается на боковые стороны подрамника. В случае галерейной натяжки холст закрепляется с обратной стороны подрамника. Холст аккуратно заворачивается в углах и смотрится хорошо и без рамы.
Как натянуть на подрамник холст, вышивку, гобелен, батик
Натяжка холста
Натуральный холст натягивается на подрамник , при натяжке скобы забиваются в торец подрамника. Если при оформлении картины рама из багета не применяется, то скобы вбиваются не с боковой, а с задней стороны подрамника. Наша изготавливает только жесткие подрамники , которые не позволяют регулировать степень натяжения холста . Выбор в качестве основы для - подрамника с жесткой конструкцией (с крестовиной в случае больших размеров холста) никак не сможет ухудшить качество натяжки , потому что эту процедуру в нашей багетной мастерской выполняют умелые, опытные мастера (профессионалы своего дела).
Спустя какое-то время после натяжки (вследствие большого перепада влажности или температуры) холст может "провиснуть". В этом случае холст достаточно слегка побрызгать водой из распылителя и поместить его в сухое (не влажное) помещение на 1 час, чтобы он выправился.
Синтетический холст (используется как для живописи, так и для печати на холсте) практически не тянется. Можно , но лучше наклеить его на оргалит – дешевле, не менее надежно, легче по весу и нет лишнего объема за рамой.
Натяжка гобелена
Если при оформлении гобелена есть свободное пространство по краям (необходимо 2,5 – 3,0 см), то натяжка гобелена производится таким же образом, как натяжка натурального холста (скобы забиваются с боковой или с задней стороны подрамника). Если же такого пространства недостаточно для натяжки на подрамник, то гобелен лучше наклеить на оргалит. На поверхность с изображением клей не проникнет (для того используется специальный быстросохнущий спрэй-клей).
Натяжка батика
Специфика – очень тонкая ткань батика (х/б или шелк) – просвечивается насквозь при натяжке на подрамник без подкладки. Если размеры батика небольшие (до 40х60 см.), то натягиваем его на картон (не клеим, скобы не используем – затяжек нет). Если размеры батика больше, лучше использовать подрамник с подкладкой из картона (во избежание просвечивания). При оформлении батика больших размеров скобы не используем, только двусторонний скотч.
Натяжка вышивки (крестом, гладью, бисером)
Специфика – клетки канвы должны идти ровно вдоль рамки. При небольших размерах (до 40х60) натягиваем вышивку на картон без применения клея, скоб и других портящих вышивку методов.
Вышивки больших размеров
При больших размерах вышивки натягиваем её на подрамник. Если сделана шерстяными нитками на канве, то необходимость в подрамнике может возникнуть при размерах вышивки больших, чем формат 30х40 или из-за кривизны самой вышивки.
Гарантия качества: натяжка ровная, не уползает, вышивку не портим.
Подрамник для холста
Одна из составных частей картины на холсте - подрамник. Художественный подрамник предназначен для того, чтобы держать холст в растянутом виде. Хорошо сделанный подрамник положительно влияет на сохранность картины.
Если подрамник не очень прочный, то при натягивании холста он дает перекос, а также неплотное соединение планок по углам и на крестовине. Основные ошибки при изготовлении подрамников - неподвижное соединение углов, не дающее возможности регулировать натяжение холста, отчего возникают его деформации и провисание; отсутствие крестовины; отсутствие скосов на внутренних сторонах планок, что влечет за собой сломы и осыпи красочного слоя.
Подрамник для холста должен соответствовать основным требованиям: он должен точно соответствовать размеру картины, сделан из сухого (без сучков) дерева, быть прочным, раздвижным, иметь клинья, перекладину или крестовину, внутренние скосы на рейках. Холст натягивают на подрамник сильно, равномерно, без перекосов, так, чтобы направление нитей холста соответствовало направлению реек подрамника.
Подрамник не должен входить в раму слишком плотно, так как под влиянием температурно-влажностных условий рама может изменяться в объеме и давить на подрамник, отчего холст будет провисать. Между картиной и пазами рамы необходимо оставлять свободное расстояние (чуть больше или меньше в зависимости от размера картины). Это необходимо сделать на тот случай, если в дальнейшем придется расклинить подрамник для регулирования натяжения холста.
Холсты для живописи
Льняной холст – самый распространенный вид ткани, используемой художниками в качестве основы для живописи. Льняной холст обладает большой прочностью и стойкостью к атмосферному влиянию.
Льняные холсты, изготовленные из пряжи длинного волокна, имеют ровную по толщине нить. Менее качественные холсты изготовливаются из отходов первичной обработки льна.
Среди прочих натуральных холстов, использующихся в настоящее время для живописи, можно выделить хлопчатобумажный холст. В отличие от льняного хлопчатобумажный холст менее прочен, больше поглощает влагу, в натянутом состоянии со временем подвержен провисанию. Бортовка или суровое полотно изготавливается из отходов первичной обработки льна. Нить такого холста неравномерна по длине и толщине, а сам холст непрочен.
При неравномерной толщине нитей реакция на температуру и влажность в различных частях холста неодинакова, что нарушает сцепление с грунтом и может вызвать разрушение красочного слоя.
Плетение нитей холста
Самым распространенным плетением является полотняное – последовательное чередование основных и поперечных нитей.
Зернистость холста
Зернистость ткани определяется толщиной нити. Разделяют мелкозернистые, среднезернистые и крупнозернистые холсты.
Мелкозернистый холст идеален для гладкой тонкослойной живописи. Для пастозной живописи удобнее использовать крупное зерно. И дело здесь не только в общем восприятии самой работы и фактуры основания. Крупнозернистый холст способен выдерживать нагрузку фактурной живописи без деформации.
Для крупноформатных работ следует выбирать холсты большей зернистости, чтобы предупредить возможное провисание из-за тяжести красочного слоя.
