– процедура хлопотная и трудоемкая. Но при наличии минимальных навыков работы с древесиной и необходимых инструментов справиться с установкой все же можно.
От того, правильно ли была установлена коробка для двери, зависит не только эстетичность, но и прочность конструкции. Но перед тем как приступить к работе следует ознакомиться с основными параметрами, на которые нужно обращать внимание при монтаже.
Схемы сооружения
Есть две схемы крепления дверной коробки, которые отличаются выполнением запилов:
- для выполнения запила под углом в 90ᵒ требуется пила с мелкими зубцами, аккуратность и минимальные познания в технологии обработки дерева;
- для угла в 45ᵒпонадобится стусло или торцовочная пила.
Ниже описана вторая схема крепления, т. к. она более проста в исполнении. Теперь – непосредственно к установке.
Этап 1. Элементы дверной коробки
Вначале следует приобрести необходимые детали конструкции. Вот перечень всех комплектующих:
- дверное полотно;
- саморезы с дюбелями;
- пара вертикальных брусков длиной в 2 м;
- один горизонтальный брусок;
- деревянные наличники;
- анкерные болты соответствующего размера;
- железные подвесные планки;
- наличники;
- клинья размером, соответствующим ширине проема между бруском и поверхностью стены;
- монтажная пена;
- пистолет для нанесения пены.
Этап 2. Оборудование
Для установки потребуется достаточно много инструментов и материалов. Некоторые из них должны быть у каждого хозяина, остальные нужно купить или арендовать. Итак, для работы нужно подготовить:
Этап 3. Демонтаж старой коробки
Подготовка к установке зачастую начинается с демонтажа старой двери. Это нужно сделать в такой последовательнос ти.
Шаг 1. Прежде всего, снимаются наличники и разбирается конструкция дверной коробки. Все это нужно сделать предельно аккуратно, чтобы не повредить стену.
Шаг 2. Анкерные болты и прочие крепежи выкручиваются или, в крайнем случае, спиливаются.
Шаг 3. Стена проверяется на прочность и, если требуется, дополнительно укрепляется.
Обратите внимание! Не стоит пренебрегать прочностью стены, ведь от этого напрямую зависит надежность и долговечность коробки. При необходимости в укреплении лучше изготовить арматуру и отделать цементным раствором «проблемные» участки.
Этап 3. Установка дверной коробки
Перед началом желательно разложить на пол все комплектующие на едином уровне, предварительно подложив картон или другой мягкий материал. Также конструкцию можно расположить на двух столах или четырех табуретках.
Шаг 1. По окончании демонтажных работ проводятся замеры образовавшегося дверного проема. Важно, чтобы ширина и высота конструкции были минимум на 5 см меньше проема – это позволит установить распорные клинья.
Обратите внимание! Клинья должны быть больше зазоров на 0,5 см, иначе крепление выйдет недостаточно прочным.
Шаг 2. Торцы брусков спиливаются стуслом под углом в 45ᵒ.
Шаг 3. На стыках брусков проделываются отверстия. Бруски стягиваются саморезами. При стягивании нужно быть предельно осторожным, ведь если переусердствоват ь, то дерево может растрескаться.
Нижние бруски в современных конструкциях не предусмотрены.
Шаг 4. Определяется, с какой стороны будут крепиться дверные петли, после чего намечаются их очертания. Примеряется дверное полотно, проверяется наличие небольшого зазора между полом и коробкой. С помощью стамески подготавливаются места крепежа дверных петель. Петли прикручиваются саморезами к полотну и бруску.
Шаг 5. Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки. Планка каждой из рамок равняется ширине стены, а усики на 5-7 см заходят на внутреннюю и внешнюю стороны. По горизонтали должны быть две подобные планки, по вертикали – три.
Далее дверная коробка (только без полотна) устанавливается в проем. При помощи уровня и отвеса проверяется горизонтальность/вертикальность конструкции. Снизу устанавливается распорная рамка одного размера с бруском, расположенным сверху.
Каркас для дверного проема практически готов.
Шаг 6.
Шаг 7. Остается лишь закрепить коробку с помощью анкеров. По всему периметру бруса проделываются сквозные отверстия с равным шагом, параллельно отмечаются точки для сверления стены. Затем перфоратором просверливается стена, в полученные отверстия вставляются анкерные болты, углубленные в брусок. Крепления затягиваются гаечным ключом.
Шаг 8. В конце навешивается дверное полотно, после чего сверяются оси. Если все сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Все щели заполняются монтажной пеной.
Обратите внимание! Количество пены нужно контролировать, ведь недостаточное ее количество снизит прочность конструкции, а избыток может стать причиной деформации коробки.
После этого устанавливаются наличники с заранее подпиленными уголками. Для фиксации берутся небольшие гвозди без шляпок, все соединения замазываются мастикой на основе воска.
Видео – Сборка дверной коробки
Способы крепежа коробки
Если ширина проема больше ширины коробки, то вместо дерева можно применить косяки из МДФ – стройматериала, пользующегося в последние годы большой популярностью. В таком случае технология крепления практически такая же, как описанная выше.
Разного рода доборные элементы используются для увеличения дистанции от бруска. Такие элементы можно купить в готовом виде в магазине или предварительно выпилить на этапе подготовки. В большинстве случаев МДФ используется со специальной притворной планкой, расположенной по центру. Эта планка вынимается, а в пазе, находящемся под ней, проделывается требуемое количество отверстий под анкеры. Затем паз закрывается планкой и получается надежная и эстетичная конструкция.
Дверная коробка в доме из дерева
Дерево – отличный строительный материал, главным недостатком которого является оседание после сооружения. По этой причине нужно знать о том, как сделать в таком случае дверную коробку.
В данном случае может быть лишь два варианта.
- Если ширина проема соответствует размеру, указанному в проекте, то в торцах проделываются пазы и в них забивается брус. К брусу прибивается коробка (непосредственно к стенам ее лучше не прибивать, ведь пресловутое оседание будет продолжаться).
- При несформировавшем ся проеме отверстие нужно проделать несколько меньше указанного в проекте. Брус в таком случае изготавливается с пазом.
Последовательнос ть действий должна быть следующей.
Шаг 1. Вначале размечается контур будущего проема, при этом используется строительный уровень и отвес.
Шаг 2. Затем выпиливается проем, верхняя и нижняя части остругиваются.
Шаг 3. Измеряется диаметр сруба и по полученной цифре определяются размеры косяков дверной коробки. Косяки делают из колод.
Шаг 4. Колоды раскалываются на плахи и отесываются.
Обратите внимание! Совсем необязательно чтобы профиль косяков был прямоугольным – он может быть, к примеру, трапециевидным.
Видео – Дверная коробка из дерева и МДФ
И последнее. Во время ремонтных работ влажность в помещении обычно повышается, что очень важно, особенно при сборке дверной коробки. По прошествии некоторого времени дверь, до этого сидящая плотно, начинает расшатываться. При этом многие мастера предпочитают еще и сэкономить на фурнитуре. Этого делать не нужно, ведь слабое крепление обычно становится причиной недолговечности двери.
В каждом жилом помещении есть двери. Межкомнатные конструкции служат для разделения пространства на зоны. Основная функция входных дверей состоит в защите помещения от проникновения злоумышленников. Рано или поздно наступает такой момент, когда конструкции необходимо заменить. В некоторых случаях в процессе ремонта появляется необходимость установить новую дверь там, где ее не было. В целях экономии многие хозяева решают осуществить монтаж самостоятельно. Далее разберемся, как установить дверь своими руками.
Производители сегодня предлагают различные модели дверей. Зачастую практически все детали идут отдельно. Конструкцию нужно будет собирать на месте. Приобретая дверь, следует обратить внимание на качество уплотнителя. Специалисты рекомендуют выбирать тот, который мягче. Так закрытие не будет сопровождаться глухим ударом. Приобретать фурнитуру лучше в соответствии с цветом двери. В этом могут помочь консультанты в магазине. Что касается защелки, то предпочтение следует отдавать той детали, у которой есть выступ на ответной стороне. С ее помощью осуществляется регулирование примыкания полотна.
Подготовка
Перед тем как устанавливать двери, их следует подержать нераспакованными в помещении не меньше пяти дней. При этом необходимо, чтобы в комнате была нормальная влажность и температура. Для проведения работ понадобится следующий инструмент: шуруповерт, стамеска, молоток, пила циркулярная. Обязательно подготовьте уровень, желательно лазерный. С его помощью будет производиться выравнивание дверной коробки.
Сборка
Рассмотрим, как установить деревянную дверь. Для начала необходимо произвести разметку в проеме и определить положение верхнего бруска. Здесь следует помнить о необходимости оставлять зазор. Оптимальное расстояние между коробкой и стеной - 2-3 мм. Если оно будет больше, то конструкция будет болтаться, а если меньше - закрываться с усилием. Детали коробки нужно будет обрезать по высоте. При этом учитывается перепад пола. Стойки и верхняя перекладина запиливаются под 45 градусов с краев и соединяются. В качестве крепежа используются саморезы. В процессе работы нужно следить за тем, чтобы не было смещения в углах. Детали коробки стыковать необходимо заподлицо. После этого делается разметка под петли и выборка в боковой стойке.
Монтаж коробки
Собранная конструкция вставляется в проем. Между верхним брусом и перекрытием следует поместить небольшие планки (клинья). Затем выполняем следующие действия:
- Сбоку и спереди проверяем вертикальность положения конструкции.
- На участках крепежа к стене выставляем клинья (они должны быть соответствующего размера).
- Фиксируем петельную сторону коробки.
- Зазор запениваем изнутри. Притворная часть обрабатывается точечно - ее нужно будет выровнять позже.
- В завершение при помощи уровня проверяем горизонтальность верхнего элемента.
Монтаж фурнитуры
Перед тем как устанавливать двери, следует закрепить фурнитуру. Для этого полотно ставится на ребро. Удобнее будет воспользоваться специальной подставкой. На поверхности отмечаются участки, где будут стоять защелка и петли. Первую располагают по центру. Петли будут находиться на расстоянии 20-25 см от края полотна (сверху и снизу). На фрезерном станке (ручном) выставляется фреза по высоте (ширине) элементов и делается выборка. Далее углы выравниваются при помощи стамески под 90 градусов. Защелка и петли фиксируются при помощи шурупов. Предварительно следует сделать отверстия под крепеж.
Вставляем полотно
Многие не знают, как правильно установить дверь. Для облегчения процесса следует принять во внимание ряд рекомендаций. Начинать нужно с "вывешивания" полотна. Под дверь ставится упор. Далее следует примкнуть петли. После их выравнивания закручивается по 2 шурупа в каждый элемент, не больше. Затем необходимо проверить закрывание полотна и зазоры. При наличии погрешностей их устраняют. Затем выравнивается притворная сторона. Часто бывает так, что полотно имеет небольшой брак. К примеру, оно может быть немного перекручено в плоскости. В связи с этим, не следует спешить с прикручиванием коробки с обеих сторон. В противном случае при закрывании будет щель. Затворив дверь, следует начать выравнивание коробки.
При установке нужно проследить за тем, чтобы коробка не выходила за внешнюю стену помещения. Даже если полотно кривое, оно не должно открываться самопроизвольно. Другими словами, дверь не должна иметь наклон. В этом случае следует смещать какую-либо сторону коробки. При слишком сильном перекосе придется дверь поменять, поскольку замаскировать дефект не смогут даже обналичники.
Завершающий этап
После окончания выравнивания необходимо забить клин на участке установки защелки. Для этого следует сделать на бруске засечку и затем выборку под "язычок". Здесь сверлится отверстие для скрытого крепежа дверной коробки. Далее прикручивается ответный элемент защелки. После фиксации - при необходимости - регулируется сила примыкания путем поджатия/отжатия язычка.
Вариации
Хозяева многих квартир вместо традиционных распашных дверей выбирают дверь-купе (как установить ее, будет рассказано ниже). Необходимо сказать, что такой вариант позволяет существенно сэкономить пространство. В малогабаритных квартирах идеальным решением зонирования помещения является именно дверь-купе. Как установить такую конструкцию? Давайте обсудим основные рекомендации.
Первый этап
Как и в случае с прочими разновидностями конструкций, перед тем как установить раздвижную дверь, необходимо подготовить проем. Его очищают от пыли и грязи, затем делают разметку. По ней уже будут устанавливаться элементы каркаса.
Монтаж направляющих
При использовании нижнего элемента его следует углубить в пол, выровнять при помощи уровня и зафиксировать. Далее устанавливается верхняя направляющая по контрольной линии. При монтаже необходимо соблюдать горизонтальность. Верхний элемент размещается на высоте, равной величине полотна плюс 15-20 мм для зазоров. Проверить горизонтальность положения можно при помощи уровня. Длина направляющей равна удвоенной ширине полотна с прибавкой 4-5 см. Этот запас обеспечит нормальный ход двери. Как правило, направляющая крепится с помощью кронштейнов.
Монтаж полотна
Как правильно установить дверь? В первую очередь на само полотно следует прикрепить необходимые элементы. Затем можно произвести установку для регулирования уровней. Эту работу лучше осуществлять с помощником. Он поддержит полотно в процессе заведения кареток с роликами в паз. Если монтируется дверь-перегородка, и направляющая установлена от одной стены до другой, каретки необходимо завести в паз заблаговременно. Для этого направляющая имеет окошко. В этом случае фиксация полотна сведется к стыковке держателей на нем и анкера, который отходит от каретки.
Ограничители и доводчики
После установки дверного полотна следует закрепить заглушки. Ограничители могут быть выполнены в виде шпилек или профиля направляющей. Заглушки рекомендуется приобретать со специальными пластиковыми либо резиновыми упорами.
Наличники и доборы
Перед монтажом к стене необходимо прикрутить специальные кронштейны. Их также можно закрепить и на направляющей при помощи защелок. В последнем случае на внешней стороне крепежа видно не будет. Затем фиксируется ограничительная конструкция. В нее будет упираться полотно при закрытии. В качестве ограничителя можно использовать брус с отделкой или профиль, который приобретают вместе с прочей фурнитурой. Устанавливается он строго вертикально. Здесь будет закрепляться ответная часть замочного механизма (запирающий элемент).
Как установить металлическую дверь
Для начала надо отметить, что такие конструкции используются для защиты дома от проникновения злоумышленников. И довольно часто безопасность жилища напрямую зависит от качества монтажа. Рассмотрим, как установить входную дверь.
Основные этапы монтажа
Перед тем как устанавливать двери, следует ознакомиться со схемой процесса. Работу можно разделить на три этапа:
- Демонтаж прежней конструкции.
- Подготовка проема. Перед тем как устанавливать двери, следует проверить наличие зазоров между коробкой и проемом. Поверхность стен должна быть чистой и сухой.
- Непосредственный монтаж. Сначала в проеме высверливаются отверстия для крепежных элементов. Дверная коробка фиксируется анкерами. Чем их будет больше, тем лучше. Анкера должны углубляться в стену не менее, чем на 20 см. Крепление производится по всему периметру коробки.
Ход работы
Крепежные элементы, фиксирующие коробку, должны располагаться как можно дальше от внешней стороны стены. В процессе закрепления необходимо использовать деревянные клинья. Они должны быть несколько больше зазора между проемом и конструкцией. При установке клиньев в боковые стойки необходимо следить за неизменностью расстояния промежутков. Если величина зазоров будет изменяться, придется осуществлять повторное выравнивание. Вертикальность конструкции проверяется при помощи отвеса. Далее для вставки анкеров необходимо просверлить отверстия. Их диаметр - около 15, а глубина - порядка 200 мм. В отверстия вставляются анкеры, которыми, собственно, и фиксируется коробка. Далее необходимо повесить само полотно. Предварительно рекомендуется смазать петли. После установки полотна зазоры следует запенить. Перед этим нужно смочить поверхность стены водой - для лучшего сцепления. Спустя сутки после высыхания монтажной пены следует заштукатурить проушины.
Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками - это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошаговую инструкцию на тему правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками. Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.
Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.
Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.
Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».
Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.
Так же они делятся на виды по .
Виды дверных коробок межкомнатных дверей.
Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.
Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.
Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.
Подготовка перед сборкой и установкой распашных межкомнатных дверей своими руками.
Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».
Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.
Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, основные этапы пошагово.
Правильная установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.
Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.
Строительный уровень
рулетка, угольник
пила, молоток, ножовка по металлу
фреза, стамеска
перфоратор
шуруповерт
стусло
сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
шурупы по дереву
дюбель-гвозди
монтажная пена
деревянные бруски, клинья
сверла по бетону и по дереву.
Правильная сборка дверной коробки межкомнатной распашной двери своими руками.
1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.
2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.
3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.
4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.
5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.
Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.
Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.
Установка петель, навесов, на коробку и распашную межкомнатную дверь.
Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.
Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.
1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.
2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.
3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.
4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.
5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.
Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.
Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.
Установка дверной коробки в проем своими руками.
Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.
Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы верхняя поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально.
Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски.
Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.
Первой крепим (дюбеля. саморезы, анкера) в проеме стойку дверной коробки с петлями строго по вертикали, не забывая подсовывать клинья в местах крепления, чтобы стойка была не волнами а прямая. Вертикаль лучше проверять отвесом, уровень может врать.
Затем выставляем верхнюю поперечку по горизонтали и тоже расклиниваем. Последней выставляем вертикально вторую стойку.
Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.
Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.
В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.
Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.
Вам могут быть интересны статьи дома и .
Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные уголки.
А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.
Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.
Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.
После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.
Украшение дверного проема
Наличники на двери
Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на “ус”, с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.
Доборы в дверной проем.
Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.
Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье . Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.
Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.
Как установить межкомнатную дверь, видео и фото
Межкомнатные двери не только разграничивают пространство на отдельные зоны, но и украшают интерьер, создают настроение. Конструкция должна быть удобной, безопасной и практичной. При покупке блока в магазине обычно предлагаются услуги по монтажу, но зная, как установить межкомнатную дверь, вполне по силам выполнить работу самостоятельно.
Разнообразие форм, способов открывания, материалов и стилистических решений позволяет подобрать вариант для любой комнаты согласно предпочтениям хозяина.
Двери в комнату изготавливают:
- из дерева, пластика, стекла, алюминия и их комбинаций;
- распашными, раздвижными, складывающимися, откатными, двустворчатыми;
- симметричными, правыми, левыми;
- глухими, остекленными;
- с порогом или без;
- филенчатыми, щитовыми, рамочными.
Поверхность отделывают пластиком, шпоном ценных пород дерева, ламинатом, кожей, текстилем. Покрывают красками, лаком, эмалью, оклеивают декоративными пленками.
Перед тем, как установить межкомнатную дверь своими руками, определяют, что включено состав комплекта и его конструктивные особенности.
Что входит в полный комплект межкомнатных дверей
Стандартная комплектация распашных одностворчатых конструкций включает:
- дверное полотно;
- коробку;
- наличники или капители.
Дополнительно в состав комплекта изготовитель может включить:
- доборы;
- порог;
- ригель;
- доводчики.
Раздвижные варианты комплектуются металлическими направляющими, роликами, нижним поводком и упорным механизмом. Фурнитуру, как правило, приобретают отдельно.
В типовых квартирах проемы стандартные - высота 2060 мм, ширина 700, 800 или 900 мм, толщина стены 80 мм. В продажу поступают готовые комплекты самых распространенных размеров. В частных домах габариты могут быть другими. Тогда дверные блоки изготавливают по индивидуальному заказу.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Как установить межкомнатную дверь - несложная задача для опытного монтажника. Но и мастеру, умеющему обращаться с деревом, она вполне под силу.
Приобретенную дверь распаковывают и тщательно осматривают, чтобы убедиться в соответствии цвета комплектующих, целостности углов, стекол, зеркал. После установки претензии по качеству магазин не принимает.
Монтаж межкомнатных панелей включает этапы:
- демонтаж старой двери и подготовку проема;
- врезку фурнитуры в полотно;
- врезку ответной планки и петель в коробку;
- сборку дверной коробки;
- установку блока в проем;
- навеску полотна;
- монтаж доборов и наличников.
Перед установкой дверей в новостройках стены, перегородки, черновые или чистовые полы должны быть готовы. Если в помещении производится замена старой конструкции, полотно можно навесить на существующую коробку при ее удовлетворительном состоянии.
Демонтаж старой коробки и подготовка проема
Демонтаж старой коробки начинают с полотна. В нижний зазор у пола или порога вставляют монтировку и, слегка надавливая на нее, приоткрывают дверь. Панель приподнимают и снимают с петель.
С помощью топора и молотка отделяют от коробки наличники. Подпиливают стойку в середине проема, демонтируют вертикальные доски и перекладину. Строительный мусор удаляют.
До того, как установить коробку межкомнатной двери, подготавливают проем. Нормативный зазор между блоком и стеной - 10-15 мм.
- 600х2000 мм - 680-700х2050-2070 мм;
- 700х2000 мм - 780-800х2050-2070 мм;
- 800х2000 мм - 880-900х2050-2070 мм.
Если габариты проема отличаются в меньшую сторону, потребуется его расширение или прирезка полотна. Изменение ширины двери приравнивается к перепланировке, для этого нужно разрешение из БТИ.
В несущей стене увеличивать проем запрещено. В ненесущих перегородках ширину можно изменить до 2 м, но потребуется устройство усиливающей перемычки или металлической обоймы по периметру дверного блока.
Чтобы сузить проем, применяют деревянные бруски толщиной 50-70 мм. Их набивают по периметру коробки. Для уменьшения ширины более, чем на 10 см, стену закладывают блоками, кирпичом или устраивают фальш-перегородку из гипсокартона.
Важно. Толщина стандартной дверной коробки 70-86 мм. Если глубина проема превышает это значение, для облагораживания зазора используют доборные доски.
Врезка фурнитуры в полотно
Перед тем, как установить межкомнатную дверь, в панель врезают необходимую фурнитуру - петли, замки и ручки. Распространенные виды петель:
- прямые;
- угловые;
- скрытые;
- вворачиваемые.
Их устанавливают врезкой, вворачиванием или наложением на полотно без предварительной подготовки гнезда. В зависимости от того, какой рукой открывают дверь, петли могут быть лево- или правосторонними, универсальными. Важно не ошибиться в их расположении, иначе после монтажа исправить дефект будет невозможно.
Петли фиксируют на расстоянии 150-300 мм от верха или низа полотна. Сначала карандашом обводят контур фурнитуры, стамеской или ручным фрезером выбирают углубление, соответствующее толщине элемента. Следят, чтобы поверхности петельной планки и двери располагались в одном уровне.
Если посадочная площадка слишком глубокая, из плотного картона вырезают прямоугольную прокладку и подкладывают под петлю.
Недостаточно вместительное гнездо аккуратно расширяют и углубляют. Финальную обработку проводят мелкозернистой наждачной бумагой.
Закрепляют петлю на полотне саморезами длиной 35 мм, которые обычно комплектуются с фурнитурой. Отверстия размечают шилом и предварительно высверливают. Шляпки крепежа слегка углубляют.
Пошаговая врезка петли
После установки петель размечают расположение ручки и замка. От низа полотна отступают 90-100 см, наносят контуры боковой планки на торец двери. Под корпус запорного устройства паз выполняют аналогично петлям.
Вкладывают в посадочное гнездо замок, отмечают контуры декоративной планки и выбирают паз. После просверливания отверстия под ручку закрепляют фурнитуру саморезами.
Разметку для крепления петель на стойке двери можно выполнить двумя способами:
- на полностью собранной коробке;
- на петельной стойке.
В первом случае конструкцию собирают, соблюдая технологические зазоры между полотном, верхней планкой коробки и плоскостью пола или порогом:
- 3-4 мм сверху;
- 8-15 мм снизу.
Полотно вкладывают в коробку, переносят разметку петель на боковой брус.
Во втором случае стойку прирезают торцевой пилой под углом 45°, соблюдая необходимые припуски. Прикладывают к боковой части створки и отмечают контуры для второго «крыла» петель. Аккуратно выбирают пазы стамеской, высверливают отверстия под шурупы и закрепляют фурнитуру. Аналогично размечают пазы под ответную планку замка на другом брусе коробки и устанавливают деталь.
Важно. Для элементов тоньше 8 мм углубление не подготавливают.
Когда стойки уже изготовлены по нужному размеру, запиливают верхний брус. Для этого к ширине полотна добавляют технологический зазор 6 мм - по 3 мм с каждой стороны. Излишки срезают под углом 45°, используя торцевую пилу или стусло. Нижнюю часть стоек трогать не нужно.
Собирают элементы в виде буквы П, соединяя в стыках тремя саморезами длиной 45 мм. Их вкручивают прямо или углом, предварительно подготовив отверстия диаметром 4 мм. Если этого не сделать, высок риск раскола древесины. Порог устанавливают аналогично верхней планке, с соблюдением зазора по низу 4 мм.
Монтаж дверной коробки
Собранную конструкцию монтируют в проем. Если коробка уже перегородки, ее выставляют заподлицо со стеной помещения, куда открывается дверь. Строго следят за вертикальностью стоек и горизонтальным положением верхней планки. Фиксируют клиньями из обрезков или брусками, крепят к стене саморезами на глубину не менее 30 мм.
Со временем возможна усадка конструкции и провисание полотна. Специалисты рекомендуют, как установить межкомнатную дверь своими руками, чтобы позже можно было корректировать ее положение. Для этого вкручивают саморезы в местах установки петель и замка. Во-первых, головки шурупов будут скрыты под фурнитурой, а во-вторых, при необходимости слегка вывинчивают крепеж и заново выставляют коробку без нарушения ее целостности.
Навешивание полотна и запенивание
После того, как блок надежно установлен в проеме, навешивают полотно - вставляют одну часть петли на панели в другую на коробке. Закрепляют каждую деталь временно двумя саморезами.
Чтобы створка не перекосилась, положение фиксируют с помощью прокладок из картона толщиной 3 мм. Их вставляют в зазоры между полотном и стойками.
Иногда мастера дополнительно устанавливают распорки. Это поможет избежать деформации стоек при расширении монтажной пены. Перед запениванием коробку и часть полотна заклеивают малярным скотчем, чтобы не запачкать герметиком поверхности конструкции.
Запенивание коробки
Установка наличников и доборов
Иногда перед тем, как установить наличники на межкомнатную дверь, требуется монтаж дополнительных деталей - доборов. Их вклеивают в паз, который образуют четверть и планка или сплошная доска, прикрепляемые с наружной стороны коробки.
В скошенных проемах для монтажа доборов устраивают каркас из реек, наклеенных или прикрученных к стене. Верхнюю доску укладывают на вертикальные элементы. Пустоты аккуратно запенивают.
Наличники устанавливают по схеме:
- верхнюю деталь прикладывают к месту монтажа, размечают и отпиливают углы под 45°;
- крепят элемент тонкими финишными гвоздями длиной 25-40 мм, углубляя их на 1 мм;
- монтируют боковые наличники, фиксируя крепежами через 100-150 мм;
- маскируют восковым карандашом отверстия.
Применяя телескопические Г-образные наличники, можно обойтись без гвоздей.
После установки наличников проверяют работу замков, размеры зазоров, плотность закрывания полотна. Видимый крепеж маскируют заглушками.
Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.
Краткий обзор предстоящих работ + подготовка
Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:
- собрать коробку – несущую основу конструкции;
- оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
- идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
- навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
- отделать наличниками результат труда.
Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.
Процесс установки в подробностях
Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.
Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.
Варианты сбора коробки
Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.
Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:
- притворная стойка (она же брус);
- петельный брус;
- притолочная планка.
Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.
Задача исполнителя:
- точно вымерить размер проема и полотна;
- рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
- четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.
Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.
Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.
Что учесть при замерах:
- С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
- С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
- Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.
Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.
При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.
Как лучше запилить брус для коробки?
Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:
- С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º . Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
- С углом запила в 90º . Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.
Для порога брус запиливается только под прямым углом.
Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.
Установка дверной фурнитуры
Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.
С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.
Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.
Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.
Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.
«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:
Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.
Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:
Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.
Установка и крепление коробки в проеме
Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.
На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.
Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.
- Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
- Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
- Завинчиваем саморезы впотай.
- Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
- Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
- Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
- Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.
Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.
Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.
