Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.
Особенности перекрытий из дерева
Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное - грамотно провести установку самой конструкции.
Одна из самых главных функций перекрытия - звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.
Очень важное преимущество конструкции из дерева - малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.
Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.
В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия.
Технические требования для перекрытий
Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:
- балки;
- брусья;
- слой из доски;
- тепло- и звукоизоляционный слой;
- пленка гидроизоляции;
- чистовая доска;
- вентиляционная щель;
- плинтуса.
Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.
Установка и обработка
Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.
Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.
Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.
Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.
Балки перекрытия
Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.
Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие - тем больше должно быть сечение балок.
Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.
Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.
Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.
Монтаж наката
Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.
Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.
Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых - 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.
Способы укладки цокольного перекрытия
Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.
Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.
Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.
Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант - битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.
Утепление и звукоизоляция
Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.
Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.
Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.
Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта - щели заделывают монтажной пеной.
Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.
Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.
Все фото из статьи
Строительство частных домов и дачных коттеджей стараются максимально упростить, исключая применение тяжелой строительной техники. Для этого многие отказываются от железобетонных плит перекрытий и заменяют их деревянными конструкциями. Мы хотим рассказать, как следует монтировать балки перекрытия из дерева своими руками.
Деревянные перекрытия
Преимущества и недостатки
Использование деревянных конструкций в качестве цокольных, междуэтажных и чердачных перекрытий практикуется, в основном, в частном строительстве. Однако раньше их применяли также и в многоэтажных жилых комплексах, следовательно, данные конструкции подходят для любых типов домов.
Применение в частном строительстве обусловлено наличием специфических преимуществ, наиболее существенные из которых:
- Применение пиломатериала делает конструкции легкими . В результате уменьшается нагрузка на стены и фундамент, что заметно удешевляет проект;
- Перекрытия собирают из отдельных балок и досок . Это исключает использование подъемных кранов и прочей тяжелой техники, что также важно при самостоятельном строительстве;
- Монтаж конструкций предполагает только сухие процессы, поэтому перекрытия готовы сразу принимать расчетные нагрузки . Кроме того, такой способ монтажа не вносит технологическую влагу в помещения;
- Древесина податлива и проста в обработке , а значит, вам не понадобятся дорогие сложные инструменты и техника;
- Такие перекрытия легко поддаются ремонту, замене и реконструкции ;
- При самостоятельном выполнении работ цена строительства и материалов будет намного ниже .
Также следует отметить, что, в отличие от железобетонных плит, балочные конструкции можно использовать в деревянных и каркасных домах. Кроме того, аккуратно собранные и обработанные перекрытия из древесины можно применять в различных ретро и кантри интерьерах.
Само собой, имеются и недостатки:
- Деревянные конструкции сильно шумят. Даже применение звукоизоляции не делает их такими же бесшумными, как железобетонные плиты;
- Деформируются при резких перепадах влажности и температуры;
- Подвержены воздействию грибка, насекомых-древоедов, гнилостных бактерий;
- Поддерживают горение;
- Не такие прочные, как железобетон.
Важно!
При грамотном проектировании и выполнении норм СНиП, а также с помощью специальной обработки и защиты материалов большинство недостатков можно нивелировать.
Выбор материалов и расчет их параметров
Сначала укладывают две крайние балки, которые выставляют в одну плоскость с помощью ватерпаса или строительного уровня. Затем между ними натягивают нити и по ним выставляют остальные детали, укладывая их с одинаковым шагом в пределах 600 – 1500 мм.
В щитовых домах допускается применение стальных анкеров, которые одним концом входят в крепежное гнездо на всю его ширину, а на другой конец опирается брус. Фиксируют детали с помощью саморезов.
В кирпичных стенах также делают посадочные гнезда на длину не менее 200 мм. Нижние плоскости посадочных отверстий должны лежать строго в одном уровне, для этого их выравнивают цементным раствором, а размеры по ширине должны превышать ширину бруса на 100 мм.
Концы досок покрывают битумом и оборачивают в двойной слой рубероида, затем укладывают в гнезда на длину не менее 150 мм и бетонируют.
Места входа лестниц, прохода дымовых труб и прочих помех оборудуют дополнительными ригелями для опирания балок. Расстояния от досок до дымохода должно быть не меньшим, чем 300 мм, а сами доски должны быть защищены асбестовым картоном или другим изолятором.
Важно!
В случае если настил наката будет производиться с помощью врубки в балку, такая врубка должна быть обязательно учтена в расчетах сечения.
Вывод
Деревянные перекрытия являются хорошей альтернативой железобетонным плитам в частном строительстве. Их монтаж не требует применения тяжелой техники, а работы можно выполнить своими руками. Видео в этой статье и наша инструкция помогут вам справиться с укладкой балок.
Что представляют собой лаги
Плюсы и минусы установки лаг
Линейные размеры деревянных балок
Расчет отдельных параметров лаг
Советы по монтажу лаг
Среди современных материалов для обустройства напольного покрытия деревянные полы занимают одно из лидирующих мест. Как правило, их монтируют на лаги, которые являются элементом несущей конструкции дома. Правильная их установка непосредственно влияет на надежность напольной поверхности и срок ее эксплуатации.
Балки, продольно и поперечно расположенные на черновом основании в помещении, называют лагами. К ним крепят доски, формирующие деревянный пол. Для изготовления лаг используется сухая первосортная древесина, которую нужно просмолить, произвести ее обработку антисептическими и огнезащитными средствами, а также составами от порчи материала грызунами и насекомыми.
Лаги, изображенные на фото, выполняют следующие функции:
- создается ровная поверхность пола и правильно перераспределяется нагрузка на фундамент;
- между черновым основанием и обратной стороной напольной доски образуется воздушный зазор;
- пространство между ними можно заполнить звуко- и теплоизоляционными материалами, что приводит к снижению шумовой нагрузки и уменьшает потери тепла;
- благодаря их установке, имеется возможность быстро заменить пришедший в негодность элемент напольного покрытия.
Если расчет половых лаг и их монтаж произведен правильно, деревянный пол прослужит много лет.
Плюсы и минусы установки лаг
В монтаже напольного покрытия на лаги есть ряд преимуществ:
- В имеющееся между ними пространство можно уложить не только теплоизоляционные материалы, но и провода и трубы инженерных систем.
- Стоимость брусков невысокая, а установить их при желании может каждый домашний умелец.
- Опорная конструкция из них способна выдерживать 5-тонную нагрузку на каждый «квадрат».
- Нередко при необходимости отреставрировать пол достаточно бывает произвести ремонт лаг. При этом перестилать напольное покрытие не требуется.
- Нагрузка, оказываемая на перекрытие здания, меньше, чем при обустройстве цементной стяжки, поскольку конструкция весит немного.
- Благодаря использованию брусков, можно вывести расположение плоскости пола на любую высоту.
- После того, как смонтирована конструкция, проводить дополнительные работы не потребуется.
К укладке напольных изделий приступают сразу же.
Пол, смонтированный на лагах, имеет также и недостатки:
- Уменьшается высота помещения на несколько сантиметров.
- Трудоемкая технология выполнения работ. Элементы конструкции сложно разметить и установить.
Линейные размеры деревянных балок
Ширина и длина лаг для пола – это их главные параметры, которые учитывают при выборе материала для сооружения деревянного каркаса:
Определение ширины . В процессе проведения монтажных работ прямоугольной формы бруски укладывают на ребро с целью придания деревянной конструкции требуемой жесткости. При этом, когда изготавливают лаги для пола — размер бруса должен быть следующим: ширина в 2 раза меньше высоты.
Определение длины . Данный параметр напрямую зависим от площади основания. Правда, когда подбирают лаги для пола – размер определяют, учитывая технологические зазоры, поскольку расстояние между балками и стеной должно составлять около 5 сантиметров.
Зазоры необходимы для того, чтобы не допустить значительной деформации конструкции в случае температурного расширения древесины. Максимальная длина лаги без опоры в зависимости от направления монтажа пола должна соответствовать либо ширине, либо длине комнаты.
Поскольку толщина лаг для деревянного пола напрямую зависит от величины пролетов между опорами, отсюда существует прямая зависимость между шагом лаг и толщиной бруса. Это означает, что, чем толще брусок, тем шире шаг.
Расчет отдельных параметров лаг
Чтобы выполнить расчет лаг пола, учитывают их основные параметры. При этом нужно помнить, что располагаться они должны в 1,5-2 раза выше высоты монтажа настила – в противном случае забитый гвоздь не сможет удерживать половицы.
Когда осуществляют расчет лаг, то при 50 — миллиметровой толщине доски, высота брусков должна равняться 100 миллиметрам (прочитайте также: «Какая толщина половой доски подойдёт для пола»). Если черновой настил делается из фанеры или других листовых материалов толщиной 20 миллиметров, можно использовать более низкие бруски (30-40 миллиметров).
Изготавливать деревянные лаги необходимо из древесины хвойных пород, при этом влажность заготовок не может превышать 20%. Сечение лаг для пола должно иметь прямоугольную форму. Для их выпиливания берут доски, имеющие толщину 50-60 миллиметров.
Подготовленные лаги следует укладывать с шагом 40-70 сантиметров поперек светового потока, идущего из окон. Если известны размеры комнат и шаг укладки, будет несложно выполнить расчет лаг перекрытия и количество требуемых элементов. Деревянные бруски перед монтажом следует два раза обработать антисептиком, который заменить можно горячим битумом.
При выборе высоты лаг во внимание принимают толщину слоя теплоизоляции. Обычно из материалов для утепления выбирают минеральную вату, производимую в плитах, толщина которых равна 5 сантиметрам. Аналогичным должен быть такой размер лаг для деревянного пола как высота.
При укладке теплоизоляции в два слоя, потребуются 100-миллиметровая высота лаг. Шаг монтажа напрямую зависит от толщины материала, используемого для укладки чернового пола. Чем настил тоньше, тем чаще нужно устанавливать лаги. Например, если для подложки под чистовой пол задействуют 12-миллиметровую фанеру, то шаг укладки должен быть около 30 сантиметров.
Обычно черновой пол создают из шпунтованной доски – еловой, пихтовой или сосновой. Для чистового напольного покрытия их не используют, поскольку хвойная древесина мягкая – на ее поверхности оставляют след женские каблуки. Сверху монтируют пол из ламината или другого материала для финишной отделки. При шаге лаг, равном 50 сантиметрам, рекомендуемая толщина досок – не менее 35 миллиметров.
Как правило, между брусками расстояние рассчитывается с учетом толщины настила. Например, при таком параметре досок как 20, 24, 30,50 миллиметров, промежуток соответственно должен составлять 300, 400, 500,1000 миллиметров.
Изготовление лаг выполняют не только из древесины. Их также производят из железобетона, металла и различных полимеров. Наиболее высокой прочностью отличаются железобетонные изделия, которые обычно задействуют при возведении загородного дома. Лаги из других материалов используют при ремонте пола.
Когда основой для обустройства пола выбраны деревянные балки, лаги крепят саморезами. Размер крепежных элементов должен быть больше, чем толщина брусков в 2 раза. Преимущество такого метода заключается в том, что для регулировки высоты расположения лаг не требуется дополнительно применять специальные подкладки.
Начинают укладку брусков от противоположных стен, отступив от них 20-30 сантиметров.
Для контроля над горизонтальностью монтажа задействуют уровень. Между брусками натягивают леску или капроновую нить.
Объявление
Согласно ей монтируют остальные лаги.
При проведении расчетов не следует забывать о том, что они уменьшают высоту комнат не менее, чем на 10 сантиметров.
Элементы чернового пола (листы или доски) необходимо прикреплять к каждой из лаг.
Вместо бруса с определенным размером сечения можно задействовать попарно соединенные между собой доски, которые достигают нужного параметра в поперечнике.
При наличии бетонной основы лаги к ней крепят оцинкованными металлическими уголками, для фиксации которых берут дюбеля и саморезы. Уголки иногда заменяют приспособлениями П-образной формы.
При необходимости для достижения требуемой длины лаг, деревянные бруски стыкуют между собой. Под местом, где они соединяются, монтируют надежную опору, которой может быть, например, кирпичный столб. Для его постройки выкапывают ямку 10-сантиметровой глубины, засыпают ее песком и сверху поливают водой. Поверх песчаной подушки укладывают слой полиэтилена и помещают на него цементно-песчаную смесь. После этого из красного кирпича сооружают столбики.
Как и чем обработать старые деревянные балки перекрытия?
Форум / Отделочные материалы / Как и чем обработать старые деревянные балки перекрытия?
Задайте интересующий Вас вопрос на нашем форуме без регистрации
и Вы быстро получите ответ и консультацию у наших специалистов и посетителей форума!
Почему мы в этом так уверены? Потому что мы платим им за это!
Узнать подробности
Посоветуйте пожалуйста, как и чем можно обработать старые деревянные балки существующего перекрытия, они немного трухлявые в некоторых местах на незначительную глубину и кое-где видны дыры, как от шашеля.
Чем лучше обработать концы деревянных балок перекрытия?
От жучков-древоточцев есть специальные средства. Но обрабатывать ними все балки дорого, долго и нудно, а результат под вопросом. Из народных способов можно посоветовать покрыть олифой или отработанным маслом. Расчет здесь такой, что жир закрывает поры в дереве, и вся шашель задыхается там внутри в своих норках и ходах.
Обработайте древесину наждачной бумагой и покройте водорастворимым антисептиком. Можно ввести антисептик дополнительно в пазы, которые оставляют жучки, и залепить чем-нибудь пластичным, например воском. Также можно использовать битумную мастику, она защищает дерево от влаги, а также является антисептиком.
Дорогой гость, оставайся!
Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме!
Например, вот так. Или вот так.
Ты можешь начать общаться на форуме уже сейчас. Просто войди через Вконтакте или зарегистрируйся, это займет одну минуту.
Но если ты у нас проездом, ты все еще можешь:
Устройство мансарды в значительной степени увеличивает жилую площадь дома. Практически, в доме появляется еще один эксплуатируемый этаж. Но для его полноценного использования необходимо выполнять укрепление чердачного перекрытия, так как нагрузки на конструкцию существенно возрастают. Прежде всего, это касается деревянных балок, чаще всего применяемых при возведении частных строений.
Специфика деревянных балок перекрытия
Популярность использования прогонов из дерева в чердачных перекрытиях связана с их легким весом по сравнению со стальными и железобетонными аналогами. К тому же, древесина обладает низкой теплопроводностью и малой звукопроницаемостью. Но натуральный материал, к сожалению, имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать. Это:
- отсутствие устойчивости к действию плесени, грызунов и насекомых;
- высокая пожароопасность;
- слабая прочность балок малого сечения.
С первыми двумя недостатками можно справиться путем обработки деревянных балок антисептиками и антипиренами. Последнюю же проблему решают путем использования пиломатериалов большего сечения или посредством укрепления несущих элементов перекрытия.
Балки чердачного перекрытия несут меньшие нагрузки по отношению к аналогичным межэтажным конструкциям.
При устройстве мансарды требуется усиление несущих деревянных элементов перекрытия.
Чем обработать лаги? Пропитки и антисептики
Если мероприятия не будут выполнены, то прогоны под увеличенной нагрузкой станут прогибаться и со временем безвозвратно деформируются. Это в лучшем случае, а в худшем – произойдет их растрескивание и, как результат, разлом. Но не стоит отчаиваться и думать, что столь желанное увеличение эксплуатируемой площади останется только в мечтах. Вариантов укрепления чердачных перекрытий существует достаточно много для того, чтобы выбрать единственно правильное решение, исходя из конкретных условий эксплуатации.
Когда требуется усиление
Следует отметить, что укреплять балочные конструкции требуется не только при сооружении мансарды, но и по другим веским причинам. А именно – при снижении несущих характеристик деревянных балок вследствие плохого состояния древесины, произошедшего в результате:
- неверных расчетов;
- повышенной влажности;
- случайного повреждения;
- жизнедеятельности насекомых-вредителей или грызунов;
- появления недопустимых прогибов;
- растрескивания;
- периодического воздействия непредусмотренных проектом временных нагрузок.
Профессионалы не рекомендуют надолго откладывать восстановительные работы. Несвоевременное решение проблемы может привести к печальным последствиям и даже трагедии. Для грамотной оценки предстоящих мероприятий разумнее будет пригласить специалиста.
Распространенные способы усиления деревянных балок
Диаметр бревен или сечение бруса для чердачного и межэтажного перекрытия выбирают с учетом нагрузок, приходящихся на квадратный метр площади пола или потолка в плане. При этом учитывается:
- ширина пролета;
- шаг деревянных балок.
В представленной ниже таблице можно увидеть оптимальные значения сечения бревен и пиломатериалов.
Укрепление чердачного перекрытия производится без изменения или с изменением условий работы балочной конструкции, с применением типовых или нестандартных решений.
Выбор зависит от степени деформации древесины и конкретных требований по усилению прочностных характеристик прогонов и настила в целом. Наиболее распространенные варианты укрепления балок предусматривают использование:
- деревянных накладок;
- металлических пластин;
- прутковых протезов;
- углеволокна, называемого, также, углепластиком;
- подпоров в виде столбов.
Деревянные накладки и металлические пластины могут устанавливаться как в пролетной части деревянных балок, так и в местах их стыков с опорной стеной. Усиливающие элементы фиксируются с обоих боков или снизу и сверху ремонтируемого прогона. При этом накладки крепко стягиваются посредством болтов, пропущенных сквозь балки. Деревянные детали предварительно обрабатывают противогрибковыми составами и антипиренами. Металлические пластины окрашивают или наносят на их поверхность специальные средства, препятствующие ржавлению материала. Кроме того, древесину от металла отделяют слоем гидроизоляции.
Для обеспечения надежности балочной конструкции, накладки рекомендуется устанавливать по всей длине прогона.
Торцевые усиливающие элементы монтируют на участках, опирающихся на стены. В этом случае подгнившие концы балки обрезают, а удаленные куски заменяют:
- двойными деревянными накладками с установленными на уровне опорной части стены вкладышами, соответствующими толщине укрепляемой балки;
- концевыми металлическими протезами, выполненными из швеллера;
- металлическими полосами с хомутами;
- арматурными стержнями, скрепленными швеллерной обвязкой.
Список можно продолжить еще несколькими способами, в том числе передвижными протезами, сдвоенными системами и т.д., но они относятся к более сложным вариантам укрепления балок. Торцевое усиление имеет свою характерную особенность. Она заключается в устройстве временного подпора ремонтируемой балки столбом. После окончания работ он демонтируется.
Прутковые протезы представляют собой систему, состоящую из металлических хомутов, наложенных в нескольких местах поврежденной балки, и соединительных элементов. Последние изготавливаются из прочного стального профиля или нескольких арматурных прутьев, переплетенных между собой по «правилу треугольника». В этом случае система остается стабильной, без каких-либо пространственных подвижек. Вариант монтажа прутковых протезов зависит от степени требуемого усиления балочного перекрытия.
Армирование углеволокном относится к современным способам укрепления деревянных балок. Композитный материал пока еще не имеет широкого распространения, но технология, несомненно, относится к передовым методам. С нижней стороны прогона укладывается усиливающая конструкцию арматура. Далее углепластик в несколько слоев наклеивается на частично укрепленную балку, образуя корытообразный хомут. Легкость углеволокна, удобство в работе и отсутствие в конструкции малоэстетичных накладок являются несомненными преимуществами современного материала.
В случае неисправимых деформаций, поврежденный участок балки лучше будет удалить во избежание бесполезных затрат.
Простое решение
Наверное, самым востребованным должен быть наиболее простой вариант усиления чердачного перекрытия, а именно – установка столба, подпирающего проблемную балку. Этот незатейливый способ решает вопрос принятия нагрузок вертикальной опорой. Работы, в данном случае, сводятся лишь к монтажу столба. В результате, основная проблема исчезает, но на ее месте появляются две другие.
Один недостаток сводится к образованию точечной нагрузки, воздействующей на пол. Второй – связан с эстетической стороной вопроса. Дело в том, что столб, установленный посреди комнаты, будет смотреться нелепо. Но если его оригинально украсить, то опора может превратиться в интересный элемент декора, к тому же — функциональный.
Существует еще один способ укрепления чердачного перекрытия. Но его использование оказывается эффективным лишь в тех случаях, когда потолочные балки не имеют деформаций.
Несущую способность конструкции увеличивают за счет установки дополнительных прогонов с обязательной обмоткой их торцов рубероидом. Защитные меры позволяют избежать механических повреждений и помогают противостоять воздействиям влаги.
Укрепление чердачного настила
Если усиление балок выполняется с целью дальнейшего устройства мансарды, то подумать об обновлении напольного настила все-таки придется. Опытные мастера рекомендуют воспользоваться плитами OSP. Их укладывают по черновому полу. В дальнейшем производят отделочные работы.
Обработка балок пола и потолка в доме и бани выполняется для защиты их от поражения гнилью, плесенью и грибком в начальной стадии строительства дома или бани или в момент его чистовой отделки. Межетажные перекрытия так же важно обработать антисептиком для защиты древесины, т.к. в дальнейшем эти области дома будут зашиваться и доступ к балкам пола, потолочным балкам, скрытым полостям и межетажным перекрытиям будет ограничен или невозможен без частичной или полной разборки конструкции пола, потолка, перегородок или мансардного этажа.
Чтобы правильно выбрать антисептик для балок пол и потолка, а также антисептик или пропитку для обработки межэтажных перекрытий или конструкций нужно знать простое правило:
- В доме и особенно в бане надо больше уделить внимание при обработки половых балок и черновых полов биозащите. Биозащитная обработка половых балок предотвратит гниение балок из бревна или бруса, доски и т.п. в помещениях с высокой влажностью и степенью риска образования плесени и грибка.
- Потолочные балки и балки потолка, а также межэтажные перекрытия и конструкции желательно защитить используя не только антисептик от грибка, антисептик от плесени, состав от гниения древесины (биозащитные пропитки для древесины), но и от пожара и распостранения огня. Для этого использйте огнезащитные антисептики и огнебиозащитные пропитки.
Когда начинать обрабатывать балки пола и потолка огнебиозащитными составами:
- Защитить балки пола и потолка от потемнения, защитить межэтажные перекрытия от плесени и грибка, обработать балки пола и потолка, доски и брус можно во время хранения заготовленных бревен или пиломатериалов, подготовленных для рубки сруба или бруса до его сборки.
- Защитить половые балки от плесени и от жука короеда, защитить тололочные балки и половые лаги необходимо в момент сборки вашего дома или бани.
- Обработать балки пола от грибка огнезащитным антисептиком или обработать потолочные балки можно сразу после сборки дома из бревна или бруса на участке заказчика после его окончательной установки "под крышу" на весь срок "усадки" и "выстаивания" сруба до момента начала выполнения чистовой отделки сруба или зашивки дома из бруса сайдингом.
Защитить межетажные перекрытия балки пола и потолка очень важно в самые короткие сроки после сборки, т.к. древесины сруба дома или бани может быть повышенной влажности и наиболее подвержена потемнению и негативному воздействию спор грибков и плесени. Балки несут основную нагрузку полов и всего, что на них вы будите нагружать. При загнивании балки пола затраты на ее ремонт или замену могут быть очень дороги.
← Фото как правильно обработать балки пола и потолка огнебиозащитным антисептиком
Какую защиту получат обработанные огнебиозащитным составом балки пола, потолочные балки, скрытиые полости и межэтажные перекрытия в доме:
- защита балок пола и потолка от огня, защита потолочных балок от пожара,
- защита потолочных и половых лаг и балок в срубе на выдержке от потемнения, плесени, грибка,
- защита балок пола и потолочных балок в срубе от жука короеда, защита балок от заражения личинок древоточца,
- защита межэтажных перекрытий, половых и потолочных балок от намокания и влаги,
- уменьшение растрескивания балок пола и потолка от растрескивания.
КУПИТЬ антисептик для защиты балок пола и потолочных балок в доме и бани:
|
для дерева
защита балок пола и потолка от огня, пожара, плесени, короеда, грибка, древоточца. Комплексная защита балок пола и потолка. |
для дерева
. защита балок пола и потолка, межэтажных перекрытий дома и бани от плесени, короеда, грибка, древоточца, потемнения и т.п. |
| В категории подобраны и предложены некоторые антисептики для огнебиозащиты балок пола и потолка, межэтажных деревянных конструкций по критерию МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ и КАЧЕСТВУ работы защитных пропиток при МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ заказчика на весь срок работы состава. |
|
| КУПИТЬ
огнебиозащитный антисептик
в Торговом Доме КолорЛак. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ нами составы - возможное решение с бесплатной доставкой |
КУПИТЬ
биозащитный антисептик
в Торговом Доме КолорЛак. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ нами составы - возможное решение с бесплатной доставкой |
| дополнительные сведения о рекомендуемых нами защитных составах |
|
Калькулятор расчет необходимого количества антисептика по защите балок пола и потолка |
Лаги - одна из наиболее важных составляющих полов в доме. По своему предназначению - это опорные элементы, на которые укладываются доски пола. Благодаря лагам обеспечивается жесткость всей конструкции пола. Поэтому важно обеспечить их устойчивость к гниению и микроорганизмам. Добиться влагостойкости можно специальной обработкой древесины. О том, чем и как обработать лаги, пойдет речь ниже.
Лаги и внешняя среда
Теоретически, на лаги не должны оказывать непосредственное влияние агрессивные факторы внешней среды. Прежде всего, речь идет о сырости. Дело в том, если лаги укладываются на фундамент здания, непосредственного контакта с окружающей средой у них не возникает, так как материал пароизолируется и гидроизолируется. Однако в подполе, из-за температурных перепадов между верхним и нижним уровнями, все равно накапливается конденсат.
Следует понимать, что далеко не всегда строители четко соблюдают технологический процесс при укладке полов, и если это было так, то деревянная конструкция также начнет гнить.
Схема деревянного пола на лагах
Еще один враг древесины - вредные микроорганизмы. В силу природных факторов, любая незащищенная деревянная конструкция подвержена воздействию вредителей. Поэтому обработка любых деревянных конструкций - насущная необходимость.
Не существует какого-то одного - единственно верного способа обработки лагов. В каждом конкретном случае нужно учитывать множество обстоятельств, например, породу дерева. Ведь каждый сорт древесины по-своему реагирует на влажность. Тем не менее можно дать ряд общих рекомендаций, которые позволят получить представление о правильном подходе к обработке лаг пола.
Главный способ защиты древесины от гниения и микроорганизмов - обработка химическими веществами.
Классификация составов для обработки лаг
Химические препараты для защиты древесины при устройстве пола, согласно строительным нормам и правилам, делят на несколько видов:
- поверхностные антисептические средства;
- пропитки;
- пленкообразующие составы.
По нормам СНиП поверхностные составы делятся на три вида:
- водорастворимые;
- органические;
- масляные.
К водорастворимым составам причисляются фториды, бораты (вымываемые антисептические вещества), а также комплексные составы с содержанием хрома, мышьяка и меди (трудновымываемые антисептики). К органике относят составы на основе алкидов, уретанов и акрилов. В большую группу масляных составов входят вещества на основе каменного угля, антраценов и прочих соединений такого рода. Также к масляным препаратам относятся составы на основе растительного масла, дегтя, канифоли.
Лессирующие составы используются для поверхностной обработки. Под поверхностным нанесением подразумевается глубина 1-3 миллиметра. Пропитки способны проникать в структуру дерева на 15-35 миллиметров.
Обратите внимание! Невымываемые препараты используются для защиты деталей, подверженных обильным осадкам и регулярной влажной очистке.
По функционалу антисептические средства классифицируют следующим образом:
- консервирующие;
- пожаробезопасные;
- транспортные;
- отбеливающие.
Химикаты можно условно разделить на составы заводского производства и народные средства.
Фирменные составы
Подразделяются на огнебиозащитные и биозащитные средства, а также на невымываемые антисептики.
Огнебиозащитные вещества
Этот способ защиты относится к числу самых эффективных, поскольку позволяет защитить деревянные материалы не только от микроорганизмов, гнилостных процессов, но и предохраняет от огня. Последнее качество, ввиду пожароопасности древесины, имеет немалое значение.
Огнебиозащитные вещества консервируют структуру лаг на многие годы: защита от огня обеспечивается на 3 года, а биологическая защита материала - на 25 лет. Хотя если изделие из дерева не будет эксплуатироваться в экстремальных условиях, реальный срок действия препаратов будет выше.
Огнебиозащитные составы отличаются экологичностью, отсутствием неприятных запахов и полной безопасностью в использовании. Экологичность препаратов обеспечивается их составом: отсутствуют опасные для человека составляющие, в том числе аллергены.
Любой легально продаваемый препарат должен иметь заключение санитарно-эпидемиологической станции, пожарный регламент и сертификат качества.
Биозащитные составы
Препараты этой группы улучшают только биозащитные качества деревянных материалов. Биозащитные составы предохраняют древесину от посинения, плесени, гниения, разрушающих материал грибков и жуков-древоточцев. Препараты обеспечивают биозащиту в течение 25-30 лет.
Чаще всего антисептические препараты продаются в виде концентратов. В некоторых случаях в составы добавляются пигментирующие вещества. Пигмент позволяет визуально проконтролировать качество покрытия деревянной поверхности.
Биозащитные средства отличаются незначительным запахом, экологичностью, не содержат аллергенов. Их несложно приготавливать - достаточно разбавить в воде. Обработка поверхностей может осуществляться разными способами, в том числе валиком, кистью, пульверизатором, окунанием.
Применяются для защиты конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности. К примеру, невымываемые антисептики актуальны при высоком уровне осадков, температурных перепадах, а также в строениях, где дерево часто увлажняется по условиям эксплуатации (бани, сауны).
Работа с невымываемыми антисептиками не отличается сложностью, но требует много времени. Примерный расход вещества на квадратный метр - 350-400 граммов. Поверхностное нанесение достигается после 3-4 слоев. Если речь идет об окунании, понадобится выдержать материал в течение 20-30 минут.
Адгезивные качества данная группа антисептиков набирает после окончательного высыхания. Цвет древесины обычно становится фисташковым, благодаря пигментам, добавленным в состав.
Народные средства
Деревянные лаги пола можно обрабатывать не только заводскими составами, но и всевозможными народными средствами.
Выбирая конкретный состав для защиты лаг, следует руководствоваться поставленными целями. Из всех описанных выше вариантов, идеальный выбор - огнебиозащитное вещество, которое обладает максимальным спектром действия.
