Для монтажа крыш, заборов, ограждений и других конструкций из профнастила используется такой тип крепежа, как кровельный саморез. Благодаря его специальной конструкции метиз идеально подходит для присоединения тонких металлических листов к каркасам из дерева или металла. До появления саморезов это было длительной и кропотливой процедурой. Сегодня такая работа выполняется с минимальными трудозатратами, экономя время и средства заказчика.
Особенности и характеристики метизов
Различные крепежные элементы для дерева или металла помогают осуществить фиксацию листов быстро и качественно, соблюдая заданные нормы прочности и герметичности. Их свойства:
- обладают повышенной прочностью, так как испытывают большие нагрузки, чем листовой материал;
- имеют специальное покрытие от коррозии, гарантирующее длительный срок эксплуатации и высокую надежность;
- имеют стальную прессованную шайбу и резиновое герметизирующее уплотнение.
В интернет-магазине ГЛАВСНАБ представлен широкий выбор кровельных саморезов с доставкой по Москве. Все представленные в нашем каталоге изделия отличаются высоким качеством и надежностью. Приобрести их можно оптом и в розницу, чтобы использовать для возведения дома или ремонта квартиры.
Термин «мягкая кровля» объединяет в себе целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние различия, все эти материалы изготовлены на базе модифицированного битума, который придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одну важную особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.
Битумные материалы выполняют свою функцию, только будучи уложенными на жесткий и прочный каркас. Таким каркасом при создании мягкой кровли служит обрешетка в виде ровного сплошного настила.
При устройстве разреженной конструкции, ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошняком, а с определенным шагом. В среднем, этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.
Мягкая кровля требует устройства сплошной обрешетки, которая представляет собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.
Виды сплошной обрешетки
Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:
- Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
- Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).
Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.
Монтаж однослойной сплошной обрешетки
Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.
Вариант #1 – обрешетка из досок
Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.
Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.
Требования к доскам для сплошной обрешетки:
- Доски должны быть гладкие, без сучков.
- Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
- Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
- Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.
Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.
Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор – около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.
Вариант #2 – обрешетка из щитовых материалов
Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.
Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.
Требования для щитовых материалов:
- Высокая влагостойкость. Параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле, обладают далеко не все щитовые материалы. Среди подходящих для кровель можно отметить ОСП-3 (влагостойкая марка ориентировано-стружечных плит) и ФСФ (влагостойкая фанера).
- Толщина – 9-27 мм (зависит от шага стропил: если это расстояние составляет до 600 мм, то толщина листа должна быть как минимум 9 мм, если 600 мм – 12 мм, если 900 мм – 18 мм, если 1200 мм – 21 мм, если 1500 мм – 27 мм).
- Щиты должны быть пропитаны антисептиком – для защиты от грибковых поражений. Это необходимо, потому что ОСП-3 и ФСФ устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.
Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.
Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.
Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.
Монтаж двойной сплошной обрешетки
Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.
Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.
Вариант #1 – двойная обрешетка из досок
Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов – доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.
Требования для материалов:
- Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
- Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
- Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.
Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:
- Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
- Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.
Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.
Вариант #2 – комбинированная двойная обрешетка
В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.
Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).
Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, – доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.
Требования к материалам:
- Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
- Доски разреженного слоя: толщина – 25 мм, ширина – 100-140 мм.
- Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
- Материалы должны быть предварительно антисептированы.
Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:
- При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
- Доски обрешетки (по ширине – 100-140 мм, по толщине – 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
- Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.
Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:
Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:
Проверка конструкции на наличие ошибок
Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?
Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:
- Не прогибается под весом человека, иначе вести работы на ней и в дальнейшем ремонтировать кровлю будет проблематично.
- Не имеет щелей (больше допускаемых компенсационных зазоров). Если избежать щелей не удалось, то просветы перекрывают полосками кровельной жести.
- Не имеет на поверхности торчащих сучков и неутопленных гвоздей, которые могут прорвать битумные материалы мягкой кровли.
- Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут перегибаться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения разрывов и протираний.
- Все материалы для обрешетки сухие, покрыты антисептическими средствами.
Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции.
Возможно, что Вы не знаете чем можно крепить битумную черепицу. Есть несколько вариантов для её крепления. В зависимости от подкровельного основания можно применить разные методы крепления мягкой черепицы. Методов для крепления немного, но о всём по порядку.
1) кровельный гвозди
Это самый распространённый вид крепления. Кровельные гвозди используют тогда, когда основанием для кровли служат влагостойкие плиты ОSB, фанера хвойных пород или сплошная обрешётка из деревянной доски.
Кровельный гвоздь применяется в тех крышах, где с внутренней стороны будет производится облицовка и утепление, а так же в малолюдных местах (как пример, чердачные крыши) - там, где многочисленные острые жала кончиков гвоздей не несут постоянную угрозу.
Гвоздями крепятся рядовая, стартовая и коньковая черепицы, подкладочный ковёр, капельники, ендовые ковры, кровельные проходки и кровельные вентили ktv.
Размер гвоздей
Кровельными гвоздями для гибкой черепицы называют гвозди с большими шляпками Ø8-12мм. Так же, для этих гвоздей применимо название "толевые гвозди". Длина их достигает от 25 до 40 мм. Стержни гвоздей в диаметре имеют размер до 3,2 мм.
Для монтажа битумной черепицы лучше всего применять оцинкованные гвозди. В отличии от обычных стальных гвоздей, срок эксплуатации у оцинкованных значительно больше, так как они меньше подвержены процессам коррозии.
Самый доступный монтаж мягкой кровли на гвозди осуществляется при помощи молотка. Чтоб уберечь пальцы от рваных ран, лучше пользоваться молотком с круглым концом ударной части.
Как крепить гвозди в битумную черепицу
Гвоздь должен быть забит так, чтобы шляпка гвоздя прилегала к поверхности гибкой черепицы. Забивается гвоздь перпендикулярно (под углом 90º) плоскости подкровельного основания.
Не до конца забитые гвозди препятствуют максимальному склеиванию мягкой черепицы и могут спустя некоторое время "вылазить" из подкровельного основания.
Слишком глубоко забитые гвозди оставляют впадину в гонте, пробивая его своей шляпкой могут образовывать дырку вокруг шляпки гвоздя. Это негативно сказывается непосредственно на надёжности самого крепления.
Расход гвоздей для битумной черепицы: на 100 м.кв. готовой кровли - 10 кг гвоздей. В это количество учитывается полный монтаж вместе с комплектующими для кровли.
2) Крепление гибкой черепицы нейлером
Так же можно крепить черепицу при помощи такого инструмента как Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток.
нейлер гвозди для нейлера
Бывают реечный и барабанный нейлер.
Гвозди для нейлера изготавливают из углеродистой стали. На них нанесено никелированное покрытие. Для крепления гибкой черепицы гвозди для нейлера должны быть с большой шляпкой.
3)Саморезы с прессшайбой
Крепление на саморезы с прессшайбой менее распространено, но в некоторых случаях ему нет альтернативы.ламинированная фанера
Самый распространённый материал для основания кровли, где применяются саморезы с прессшайбой - это ламинированная фанера. Обычно она применяется для беседок и навесов, открытых вальеров и в других случаях, когда подкровельное основание так же является облицовкой с внутренней стороны крыши. Гвозди в ламинированную фанеру забивать сложно, а сама фанера при этом подвергается разрушению. Поэтому, в таких случаях, для крепления гибкой черепицы корректно применять саморезы с прессшайбой. Важно, чтоб длина саморезов была меньше толщины фанеры, чтоб их кончики не выглядывали в большом количестве с внутренней стороны крыши. Так же, саморезы можно применять когда подкровельным основанием и отделкой крыши снизу служит тонкая деревянная вагонка или доска, смонтированная поверх каркаса крыши или стропил. От забитых гвоздей вагонка может колоться, давая трещины. Ну и для того, чтоб гвозди не вылазили и не портили вид снизу, их можно заменить на саморезы с прессшайбой короткой длины. Если, к примеру, толщина вагонки 20 мм - можно применять саморезы длинною 16 мм.
Правила крепления саморезами такие же как и для гвоздей.
4)Скобы
Крепление битумной черепицы скобами актуально и применимо для случаев аналогичных с креплением саморезами, с единственным исключением - в ламинированную фанеру скобы плохо забиваются и гнутся. А вот в вагонку, ОСБ и фанеру, когда они используются одновременно как отделка нижней стороны крыши и подкровельным основанием - можно применять. К таким строениям можно отнести беседки, навесы, козырьки, колодцы, собачьи будки и вальеры. Не стоит крепить скобами гибкую черепицу на крышах основных строений (дома, мансарды, гаражи, бани и т.д.), так как это весьма ненадёжный вид механического крепления.
5) Пропановой горелкой
И последний вариант - крепление битумной черепицы пропановой горелкой. Применяется тогда, когда нужно, чтобы не было гвоздей. Как правило, это "кованные козырьки" с металлическим каркасом, к которому приварен металлический лист или прикручена тонкая фанера или плиты OSB-3.
Крепление горелкой применимо только для видов черепиц с самоклеющейся основой. Это так называемые однослойные виды. Крепление, и от части, наплавление битумной черепицы горелкой - это самый сложный и трудоёмкий способ крепления, требующий профессиональных навыков по работе не только с горелкой, но и с мягкой черепицей.
Выделяется своей долговечностью, практичностью и привлекательным внешним видом . Покрытие крыши металлочерепицей существенно изменяет облик постройки, придает дому солидный и нарядный вид.
Производится из стали (реже — из алюминия или меди) толщиной около полмиллиметра, отчего вес кровли ощутимо снижается — по сравнению с шифером — в 2 раза. Материал имеет двойную степень антикоррозийного покрытия — оцинковка и полимерный слой, надежно сохраняющий металл в течение большого количества времени.
Попутно с покрытием изготавливаются все необходимые — коньки крыши, карнизные и оконные уголки, ендовы, водостоки и т.д. Выпускается несколько цветовых вариантов, размеры и рисунок профиля у разных производителей отличаются друг от друга, что создает возможность выбора наиболее привлекательного варианта.
В этой статье вы узнаете, как правильно прикручивать металлочерепицу и как крепить металлочерепицу на крыше частного дома.
Для правильного монтажа металлочерепицы необходимо соорудить , представляющую собой деревянную подложку в виде решетки или сплошного слоя . Обрешетка выполняет несколько функций:
- Обеспечивает крепеж металлочерепицы
- Образует необходимый , исключающий намокание подкровельных материалов от конденсата.
- Создает ровную плоскость, компенсируя возможные неровности , что способствует нормальной установке листов и обеспечивает максимальный срок службы.
Обрешетка устанавливается поверх слоя , крепится к стропилам рядами, соответствующими . Крепится оцинкованными гвоздями, исключающими их коррозию. Материалом для ее изготовления служит обрезная доска, чаще всего 25 мм толщиной. Материал должен быть высушен, не иметь изъянов, гнилых участков, не допускается заражение плесенью или грибком.
Два способа стыковки листов
Крепление металлочерепицы саморезами начинается с подготовки кровельных листов. Листы металлочерепицы стыкуются внахлест на ширину одной волны . Это можно делать двумя способами: слева направо и наоборот.
Разница в том, что в первом случае каждый последующий лист подсовывается по предыдущий, а во втором — накладывается на него сверху. Выбор того или иного способа диктуется удобством работы, типом крыши или другими соображениями и никакого влияния на результат не имеет.
Чаще всего при работе применяются оба способа, где как удобнее.
При стыковке листов между рядами нельзя располагать их в шахматном порядке , каждый лист должен располагаться строго над нижним. Исключением может быть единичное включение фрагмента листа при заполнении, например, шатровой крыши или подобных участков.
как крепить металлочерепицу на крыше саморезами: фото
Все листы, помимо крепления к обрешетке, обязательно крепятся между собой короткими саморезами по линии стыка для обеспечения герметичного соединения и исключения проникновения ветра под лист, отчего его может сорвать.
Как крепить металлочерепицу по линии карниза?
Чаще всего линия карниза перекрывается листом металлочерепицы примерно на 5 см . Такой свес позволяет воде скатываться прямо в водосточный желоб, исключая возможность контакта с деревянными деталями стропильной системы.
При этом, в некоторых случаях приходится располагать край листа выше карнизной доски, что бывает вызвано сложными условиями монтажа, наличии ступенек или иных нарушениях геометрии карниза. При таком креплении вода сходит с карнизного уголка, что несколько хуже, чем первый способ, но вполне приемлемо.
Крепление покрытия по линии каркаса
Водосточный желоб и карнизный уголок устанавливаются перед монтажом листов , чтобы обеспечить правильный сток воды.
Крепление металлочерепицы к обрешетке саморезами
Как правильно крепить металлочерепицу саморезами к обрешетке? При установке листов надо учитывать особенности материала.
Дело в том, что полимерное покрытие довольно легко разрушается при сгибании или продавливании , отчего защита листа существенно ослабляется.
Один оцинковочный слой надолго защитить металл не сможет, начнется коррозия и лист выйдет из строя. Поэтому важно правильно настроить силу прижима листа к обрешетке. Крепление металлочерепицы к обрешетке производят по следующей схеме:
- Чтобы рассчитать примерное количество саморезов, можно воспользоваться следующим правилом: на 1 квадратный метр кровли понадобится 9-10 саморезов.
- Если в процессе укладки было повреждено лакокрасочное покрытие металлочерепицы, то место скола следует тщательно закрасить антикоррозийной краской того же цвета
- Если саморез недостаточно глубоко завинтить, не получится плотного прилегания резиновой прокладки к листу, отчего возникнет щель, в которую проникнет вода. Слишком сильное завинчивание продавит материал, покрытие отслоится и лист начнет ржаветь. Выходом из этой ситуации может стать использование шуруповерта с заданным усилием завинчивания, или постоянный контроль за глубиной погружения самореза.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Саморезы должны быть специальными, предназначенными для таких работ. Они имеют оцинкованное покрытие, уплотняющую прокладку из специальной резины. Обычная не подойдет!
Монтаж металлочерепицы вокруг труб или иных препятствий
Схема крепления металлочерепицы довольно проста, но случаются моменты, о которых стоит поговорить отдельно. Все выступающие элементы кровли должны быть обложены по периметру дополнительным рядом обрешетки, отступающим от них на 20 см. Это необходимо для установки уголка, перекрывающего стык.
В зависимости от расположения того или иного элемента может потребоваться изготовление специально обрезанного листа , соответствующего размерам оставшегося пространства или доходящего до следующего листа, расположенного штатным образом. Например, такой вариант может применяться для образования стока мансардного окна.
Правильный обход трубы металлочерепицей
Производители выпускают детали, соответствующие всем элементам крыши — внутренние и наружные уголки, коньки, ендовы, желоба и пр. Практически все они имеют единое требование к установке — наличие дополнительной планки в обрешетке, к которой они, собственно, будут крепиться.
ОСТОРОЖНО!
Следует помнить о необходимости предварительной гидроизоляции всех стыков от внешних протечек, такие места наиболее подвержены этой опасности. Конек крыши крепится поверх листов, для его крепления также требуется установка дополнительной доски вдоль верхнего конькового среза крыши.
Расположение саморезов определяется размером элемента, или по правилу — не менее 3 шт на погонный метр. Требования по усилию завинчивания такие же, как и к листам — контроль и недопустимость продавливания.
Распространенные ошибки крепления
- Листы металлочерепицы довольно тонкие. Ходить по ним можно только в мягкой обуви, наступая на нижние точки волны в местах расположения планок обрешетки.
- Нельзя допускать проворачивания самореза при завинчивании, от этого сила сцепления с древесиной снижается во много раз.
- Монтаж скатной крыши можно начинать справа или слева , как удобнее, но если крыша — шатровая, монтаж начинают ровно посередине, для симметрии оформления уклонов.
- Саморезы должны закручиваться строго перпендикулярно плоскости листа, иначе возникнет продавленный участок со стороны наклона.
- Обычно к приобретаемой металлочерепице прилагается подробная инструкция по монтажу. Ее рекомендуется внимательно изучить, так как все виды материала имеют свои особенности, их необходимо знать и учитывать при монтаже.
крепление металлочерепицы саморезами: схема и советы
Полезное видео
А теперь предлагаем вам посмотреть видео по самостоятельному креплению черепицы к обрешетке:
Заключение
Крепление металлочерепицы — процесс не столько сложный, сколько требующий внимания и определенных знаний. Прежде, чем начинать работы, надо детально уяснить себе все аспекты вопроса, подготовить материалы и инструменты. Теперь вы знаете, как закрепить металлочерепицу на крыше и сможете использовать полученные знания при монтаже крыши.
Самостоятельное крепление металлочерепицы будет успешным только тогда, когда человек ясно представляет себе все этапы работы и понимает очередность и правила установки всех элементов. Тогда срок службы кровли будет максимальным и не потребует ремонтов или переделок.
Монтаж мягкой битумной черепицы необходимо проводить в соответствии с инструкцией производителя.
Невнимательное изучение технической документации, ошибки при выборе материалов для кровельного пирога, спешка и желание сэкономить приводят к различным проблемам, среди которых: протечки, визуальные дефекты, сокращение срока службы покрытия.
Знание самых распространенных ошибок позволит избежать непредвиденных ситуаций и серьезных затрат на срочный ремонт.
Использование влажных пиломатериалов. В процессе эксплуатации дома, доска, используемая для обрешетки, высыхает и деформируется. Скат становится неровным, это приводит к отклеиванию гонтов, затеканию воды, снижению устойчивости к ветровым нагрузкам. Для нужно использовать обрезную доску хвойных пород с влажностью не более 20%.
Укладка OSB без зазоров. Это приводит к деформации мягкой черепицы в местах стыковки OSB листов и образованию возвышений, портящих внешний вид кровли. Компенсационные зазоры препятствуют давлению листов друг на друга при повышении температуры или увеличении влажности. В инструкции по монтажу сказано: «между листами OSB нужно оставлять зазор 2-3 мм».
Неправильное хранение подкладочного ковра. На материале образуются загибы и складки, вмятины и заломы. В результате уложенный подкладочный ковер теряет идеальную геометрию поверхности. становится более сложным, подобрать рисунок становится тяжелее, на поверхности готовой кровли образуются волны. Храниться подкладочный ковер должен в вертикальном положении при нормальной влажности и температуре не выше +30ºС.
Укладка подкладочного ковра при низкой температуре. При повышении температуры происходит естественное изменение линейных размеров листов OSB. Это приводит к образованию волн на кровле из гибкой черепицы. Дефект больше косметический и со временем может пройти. Но стоит ли рисковать? Производители рекомендуют при температуре не ниже +5ºС.
Ошибка в подборе материала: толстый ковер, тонкая черепица. Такое сочетание «проявляет» все недочёты и огрехи в монтаже основания и подкладочного ковра. Появляются неровности, волны, в результате снижается устойчивость покрытия к ветру и механическим нагрузкам. Лучше использовать мягкую черепицу и ковер одного производителя, при этом, толщина черепицы должна быть больше.
Ошибки при монтаже ветровых планок. Эти обеспечивают герметичное соединение кровли и фронтонов здания. Неправильный монтаж приводит к затеканию воды под черепицу и в . Фронтонные планки начинают укладывать от карниза, делая нахлест между соседними элементами не менее 5 см. Прибивают планки кровельными гвоздями в шахматном порядке.
Использование для крепления меньшего количества гвоздей или гвоздей без насечек. Экономия на крепежных элементах или использование не предназначенных для фиксации кровли гвоздей приводит к уменьшению надежности кровли. Гонты в этом случае легко срываются сильным ветром. Для монтажа мягкой черепицы используются , длиной 25-30 мм с широкой шляпкой. На один гонт 4 — 6 гвоздей (в зависимости от угла наклона крыши).
Монтаж без использования разметки. Укладка гонтов «на глаз» приводит к формированию кривого рисунка. Разметка играет роль направляющих, горизонтальные линии наносят с помощью строительной шнурки или используют натянутую веревку.
Использование гонтов только из одной пачки. Это приводит к формированию «эффекта зебры», что негативно скажется на внешнем виде кровли. Производители рекомендуют брать по одному гонту из 5-6 разных пачек, чтобы избежать разбежки в цвете.
Монтаж в жаркую погоду. При температуре более +25ºС битум в составе гибкой черепицы размягчается. Это затрудняет передвижение по уже смонтированной черепице, возникает риск повреждения гонтов обувью. Кровельные работы лучше проводить при температуре +5 — +20ºС в сухую погоду.
