Часто из-за ошибок проектирования мебели или по другим причинам бывает необходимо наклеить кромку на ЛДСП. Наклеить традиционную пластиковую кромку в домашних условиях практически не реально, особенно без специального оборудования. Спасает меламиновая кромка, благо расцветок ее достаточно. Давайте посмотрим, как выполняется наклейка меламиновой кромки и что это вообще такое.
Не вдаваясь в подробности, из чего сделана сама меламиновая кромка, можно сказать, что она представляет собой ленту, на которую нанесен клей. При этом клей термический, поэтому просто приклеить ее не получиться. Одновременно благодаря термическому клею на ЛДСП она хорошо держится.
Рис.1.
Перед тем как приступить к описанию процесса наклейки меламиновой кромки несколько слов о необходимом инструменте и подготовки торца ЛДСП. Для наклейки меламиновой кромки потребуется строительный фен, ножик и пара строительных перчаток.
Рис.2.
Торец плиты ЛДСП должен быть чистым и ровным , без опилок и отслаивающихся частей. В противном случае кромка приклеиться не к ЛДСП, а к ним и держаться будет плохо. Самый лучший торец получается после фрезеровки или распиле на станке. Далее на фото будет показан торец плохого качества, просто ни чего лучшего под рукой более не оказалось.
Рис.3.
Наклейку меламиновой кромки начинают с отрезки от основного рулона полосы нужной длины или чуть длиннее, чем требуется. При этом конец, который будет приклеен первым, необходимо подравнять. Сделать это можно обычными ножницами.
Далее прикладывают кромку к торцу ЛДСП. Следует сказать, что меламиновая кромка выпускается шириной 20 мм, т.е. она шире, чем плита ЛДСП. Поэтому на этом этапе важно выровнять ее по одному краю, как на фото.
Рис.4.
Обратите внимание, с другой стороны ЛДСП, кромка выступает. В дальнейшем ее необходимо обрезать.
Рис.5.
Далее в работу вступает фен. Для наклейки меламиновой кромки достаточно температуры в 250 градусов. Феном прогревается кромка, тем самым расплавляется клей. Характерным признаком, говорящим о том, что клей расплавился, является момент, когда кромка теряет изогнутую форму, после нахождения в рулоне, и становится прямой. Далее она просто прижимается к торцу ЛДСП руками. Делать это необходимо в перчатках, т.к. кромка горячая.
Есть несколько особенностей, о которых следует сказать.
Наклейку кромки следует производить в теплом помещении , это обеспечит более медленное застывания клея. Соответственно будет больше времени на коррекцию положения.
Следует прогревать меламиновую кромку не по всей длине, а по 20-30 см . Так проще работать, и клей не успевает застыть до момента прижатия кромки к торцу ЛДСП. Так в среднем торец длиной 60 см наклеивается за 3 подхода. Первый - приклеивается начало кромки, второй - средняя часть кромки, третий - конец кромки.
Не стоит забывать, что температура воздуха из фена порядка 250 градусов, так что работать надо аккуратно и не направлять работающий фен на руки и другие объекты .
Рис.6.
В интернете существует много вариантов, как клеить кромку. Например, греть ее утюгом. На мой взгляд, это не целесообразно. Иногда при перегреве клей вытекает из-под кромки, и вероятнее всего сможет испортить утюг, а он стоит дороже фена. Так же предлагается остужать кромку различными способами. Это так же не целесообразно, т.к. при температуре в помещении 25 градусов, кромка остывает до затвердевания клея за несколько секунд, и придумывать дополнительные операции, на мой взгляд, не целесообразно.
Последний этап это обрезка меламиновой кромки.
Рис.7.
В данном случае обрезал обычным кухонным ножом, просто под рукой более ничего не было. Результат не самый лучший. Хороший результат дает острый нож с толстым лезвием, типа сапожного ножа. Нож следует располагать под углом к кромке порядка 30-45 градусов с нижней стороны. Наилучший результат дает специальное приспособление для обрезки меламиновой кромки, но лично мне приобрести его так и не удалось.
В заключении скажу еще одну интересную особенность. Как видно на фото срез кромки имеет белый цвет, что на фоне цвета вишня смотрится не очень хорошо. Устранить это можно с помощью морилки для дерева на водной основе. Необходимо просто смочить тряпку в морилке и протереть ей рез, излишки удалить. Например, для ЛДСП цвета вишня хорошо подходит морилка под красное дерево.
Меламиновая кромка, не смотря на то, что была придумана уже достаточно давно, все равно достаточно широко применяется в изготовлении современной корпусной мебели. Так же сегодня появились и приобрели широкое распространение ее конкуренты (кромки ПВХ и ABS), которые, однако, не влияют на популярность меламиновой кромки.
Среди ее основных преимуществ можно выделить такие качества, как низкая стоимость и простота наклейки и обработки (не требуется никакого сложного оборудования, все что необходимо имеется в любом современном доме –но об этом поговорим чуть позже). Основной же недостаток такого кромочного материала – это низкая механическая прочность (там, где ПВХ лишь немного промнется, меламин отколется).
В общем, этот вид кромочных материалов прочно обосновался в небольших мастерских и покидать их не намерен.
Разберем процесс кромления меламиновой кромкой детально. Сама кромка продается с нанесенным на ее внутренний край термоклеем (на фото виден, как мелкая сеточка).
Для работы нам потребуется утюг, ножницы, металлическая линейка, брусочек с мелкой наждачной бумагой и перчатка. Перчатку достаточно натянуть на левую руку (в правой будет инструмент).
Ставим деталь на торец (можно зафиксировать ее в тисках или ином прижиме, чтобы она не падала). Накладываем на нее кромку, делая небольшой свес с торца.
Проглаживаем разогретым до средних значений (при перегреве клей вскипает и кромка идет пузырями, после чего ее можно отрывать и выбрасывать) утюгом кромку сначала по направлению к левой руке.
К сожалению, обе руки в кадр не попадают, так как одновременно работать ими и фотоаппаратом у меня пока не получается.
При этом утюг желательно держать перпендикулярно детали носиком к себе (дело в том, что советские модели имеют небольшую вогнутость на подошве, которая не дает плотно прижимать кромку к поверхности, а задом-наперед, чтобы провод не мешался работе). Может вы найдете для себя более удобное положение утюга, но я делаю именно так. Первое движение утюгом идет к левой руке, в то время, как она выравнивает положение кромки. При этом лента первично прилипает к поверхности. Потом ведем утюг в обратную сторону, прикатывая ладошкой левой вслед за ним.
Убираем утюг и продолжаем придавливать кромку до остывания клея (4-6 движений рукой).
Ножницами отрезаем ленту «в край» от основной ленты.
Тут же переворачиваем заготовку и отрезаем кромку с обратной стороны.
Таки образом удаляются свесы с торцов заготовки. Причем получается это заподлицо с ее торцом. Для этого производителями предлагаются специальные торцевые резаки, но, как видно из фотографии, ножницами получается не хуже.
Теперь переходим к удалению свесов с длинных граней. Для этого заготовку укладываем на пласть, чтобы край свисал с верстака (так мы не рискуем сломить свес).
В руки берется простая металлическая линейка или угольник (многие пользуются ножами, железками от рубанков и прочей экзотикой, но я предпочитаю именно линейку, потому что остро заточенные железяки при малейшем изменении угла реза норовят или отойти вверх или, что хуже, врезаться в материал детали, повреждая ламинат. Линейка же сделать этого не может).
Угольник укладывается на пласть заготовки под острым углом к кромке (как на фото) и одним движением излишки ленты срезаются. При этом его не следует изгибать – линейка должна быть плотно прижита к поверхности заготовки. Вместе со свесом кромки так срезаются и излишки клея, которые нередко выступают из места стыка.
В принципе, край уже получается довольно ровным. Но для достижения лучшего эффекта его следует подшлифовать.
Для этого берем в руки шлифовальный брусочек с мелким зерном (P180, например) и делаем один-два (не больше) движения, под углом 45 градусов к заготовке, заглаживая край и убирая возможные заусенцы.
Иногда возникает такое явление, как непроклей. Его становится хорошо видно как раз после удаления свеса.
Снова берем в руки утюг и прогреваем бракованное место, заодно прижимая кромку.
Затем снова ладошкой сильно прижимаем кромочную ленту к заготовке. Как правило, этого бывает достаточно.
Теперь формирование стыка кромки в углах. Кромка (ее желательно сразу отрезать с небольшим припуском – так с короткими отрезками работать удобнее) прикладывается к заготовке.
Прижимается утюгом и так же прикатывается ладошкой. В результате получается вот такой стык, который надо доработать.
Ножницами, уложив верхнюю браншу на край заготовки строго ему параллельно, срезаем излишек.
Остается небольшой (не более 0,5 мм) остаток.
Его подрезаем наклонив ножницы под углом примерно 30 градусов.
В результате получается вот такой стык. С торца так же остается срезать излишки ленты линейкой по вышеописанной методике.
При изготовлении или ремонте мебели мастерам приходится отделывать кромку изделия. Для этого чаще всего используется специальная торцевая кромка из ПВХ. Несколько популярных способов приклеивания указанного обрамления на ДСП описаны ниже в этой статье.
Как монтировать кромку ПВХ самоклеющуюся
Кромка на основе поливинилхлорида продается в двух вариантах. В первом варианте на ее нижнюю часть в заводских условиях наносится слой клея. В другом варианте кромка продается без него, и клей приходится наносить самостоятельно.
Если материал имеет клеевый слой, его следует сначала разогреть. После термообработки клей станет липким и кромка без труда приклеится на свое место. Делается это с помощью утюга, который нужно переключить в режим «синтетика».
Кромку приставляют к торцу, на который ее необходимо приклеить. При этом кромка полностью перекрывает торец заготовки. Затем аккуратно, с помощью утюга кромку разогревают. Но не следует делать это напрямую. Лучше проглаживать изделие через слой газеты.
Приклеивать такой материал легко. По мере нагревания, клей растворяется и как только это происходит, утюг передвигается дальше. Саму кромку хорошо прижимают к заготовке и разглаживают. Так действуют до тех пор, пока кромка не будет приклеена к детали по всей длине.
Установка кромки при помощи строительного фена
Кстати, приклеить кромку можно и без утюга. Иногда удобнее пользоваться строительным феном . Для этого кромку нужно разогреть с обратной стороны, где имеется слой клея. Когда клей станет липким, кромку прикладывают на свое место, прижимают и разглаживают.
Как приклеивать кромку ПВХ на «Момент»
Если изделие не имеет клеящего слоя, нужно взять «Момент» и нанести его самостоятельно. Но перед нанесением клея, следует проверить торец заготовки на качество. Здесь не должно быть мусора, пыли и опилок. Торец должен быть чистым и прочным.
Клей наносят сразу на обе поверхности. То есть на кромку ПВХ и на торец заготовки. При этом не следует спешить. Нужно подождать, пока клей начнет схватываться и только после этого кромку можно качественно наклеить на свое место.
Во время приклеивания обрамления, его сильно прижимают к заготовке и разглаживают. Не помешает прокатать кромку жестким валиком.
Как убрать лишнюю часть кромки
Если кромка качественно приклеилась с первого раза, можно приступать к завершающему этапу. Если нет – процедуру повторяют. Нужно нанести больше клея на проблемный участок и сильно его прижать или прокатать валиком.
Как убрать лишнее? Дело в том, что обрамление обычно шире самой заготовки, поэтому лишнюю его ширину необходимо снять. Делают это с помощью обычного напильника путем аккуратного скалывания.
Напильник берут двумя руками и плоскостью давят на выступающую кромку. При этом она обламывается и становится вровень с заготовкой. Колоть обрамление следует в сторону заготовки, а не от нее – так меньше риск, что кромка будет испорчена. Впрочем, если кромка ПВХ была качественно приклеена, колется она идеально и эта часть работы никогда не вызывает особых осложнений.
Окончательная шлифовка материала
Чтобы закончить работу по приклеиванию кромки ПВХ, нужно взять мелкую наждачную бумагу и зашлифовать изъяны, если такие имеются. Все! Обрамление приклеено и готово к использованию.
Доброго времени суток всем читателям и посетителям сайта « »!
Как вы поняли из заглавия статьи, речь пойдёт о том, как оклеить кромкой торцы ламинированного ДСП самостоятельно в домашних условиях без специального оборудования.
До недавнего времени это было весьма проблематично для домашних мастеров. В основном дома можно было работать с обычной бумажной кромкой на самоклеющей основе. Клеили её очень просто, с помощью утюга или фена путём нагрева. Много мебели я также обрабатывал именно бумажной кромкой. Но всем известно, что бумажная кромка неустойчива к механическим и другим воздействиям. Для того, чтобы исправить такое положение дел её стали заменять на пластиковую.
Но для того чтобы наклеить такую кромку, нужно иметь специальный кромочный станок (стационарный или ручной) и фрезер со специальной фрезой для обработки кромки и удаление лишнего. Всё это оборудование стоит не дешево и поэтому для штучного производства мебели приобретать его нет никакого смысла.
Однако всем хочется, чтобы сделанный кустарным способом шкафчик выглядел ничем не хуже шкафчика, сделанного в мебельной мастерской.
Поэтому я и хочу, с вами поделится способом оклейки пластиковой (ПВХ) кромкой деталей из ДСП на примере небольшого шкафа-купе со встроенной антресолью для прихожей.
Этим способом я сам пользуюсь и весьма неплохо.
Для изготовления шкафа-купе нам понадобятся такие детали.
Из ламинированного ДСП (16 мм).
Антресоль.
- 580×400 мм – 2 шт. Боковые для антресоли.
- 1120×400 мм – 1 шт. Верхняя деталь антресоли.
- 1088×290 мм – 1 шт. Полка антресоли.
- 1088×300 мм – 1 шт. Нижняя деталь антресоли.
- 300×290 мм – 1 шт. Стойка-опора для полки антресоли.
Она, обязательна, нужна, т.к. полка очень широкая (1088 мм) и без опоры может прогнуться.
Шкаф.
- 1960×420 мм – 2 шт. Боковые для основного шкафа.
- 1944×320 мм – 1 шт. Перегородка основного шкафа.
- 1120×420 мм – 2 шт. Нижняя деталь шкафа.
- 1088×320 мм – 1 шт. Верхняя деталь шкафа.
- 550×320 мм – 1 шт. Полка для левого отдела.
- 521× 320 мм – 1 шт. Полка для правого отдела.
- 521×312 мм – 2 шт. Полки для правого отдела.
- 350×320 мм – 1шт. Дополнительная стойка для устройства выдвижных ящиков.
Выдвижные ящики.
- 413×130 мм – 4 шт. Поперечные детали.
- 300×130 мм – 4 шт. Продольные детали.
- 150×465 мм – 2 шт. Фасады.
Детали из ДВП.
- 595×1115 мм – Задняя стенка антресоли – 1 шт.
- 1972×1115 мм – Задняя стенка шкафа – 1 шт.
- 440×295 мм – Дно для выдвижных ящиков – 2 шт.
Комплектующие.
- Конфирмат.
- Микролифт длиной 300 мм – 2 шт.
- Опоры пластиковые регулируемые высотой 50 мм – 6 шт.
- ПВХ (пластиковая кромка) – 10 м.
- Раздвижная система на две двери-купе + верхняя и нижняя направляющие.
- Стяжки мебельные – 2 шт. Для скрепления основного шкафа с верхней антресолью.
- Телескопические направляющие для выдвижных ящиков длиной 300 мм – 2 комплекта.
Порядок подготовки и сборки шкафа-купе с встроенной антрес
олью.
В подготовку деталей собственно и входит оклейка кромкой торцов.
Оклейка ПВХ кромкой.
Клеить будем пластиковую кромку толщиной 0,5 мм
не толще.
Раньше такой кромки в продаже не было. Из-за этого и были трудности в работе.
✓Устанавливаем горизонтально необходимую деталь, допустим, боковую (1960×420 мм) на специальные опоры. Так нужно сделать для удобства.
Обратите внимание,
что опоры я использовал самодельные. Изначально применял их для дверных полотен, а позже приспособил для деталей мебели.
✓С помощью обычного пистолета для герметиков надо нанести клей «жидкие гвозди» на торец ламинированного ДСП.
Важно!
Клей надо наносить равномерно и тщательно размазывать, чтобы не было пропусков!
✓Отрезаем пластиковую кромку с запасом, т.е. на 10 мм длиннее необходимой длины.
✓Прижимаем кромку к торцу ДСП максимально сильно.
✓С помощью небольшого деревянного бруска выгоняем излишки клея, которые аккуратно вытираем сухой чистой тряпкой.
Оклеенные детали оставляем сохнуть до следующего дня
.
Пожалуй – это единственный не достаток обработки торца ДСП в домашних условиях.
Можно, конечно, ускорить процесс путём подогрева кромки электрическим феном, но я не стал этого делать, т.к. у меня не серийное производство мебели, а штучное. Поэтому торопиться особо не надо.
После высыхания можно продолжить обработку.
✓Обрезаем лишнее с помощью ножа.
✓Дорабатываем углы торца мелкой наждачной бумагой без фанатизма, т.е. слегка.
Всё.
Торцы оклеены пластиковой кромкой, что нам и нужно было.
Дополнительно, хотелось бы сказать, что ПВХ кромкой можно обрабатывать не все детали — только наружные, а внутренние, такие как перегородки и полки можно оклеивать обычной бумажной кромкой. Так будет быстрее и дешевле. Я в основном так и делаю.
✓Делаем разметку всей будущей конструкции нашего шкафа.
✓Сверлим с помощью необходимые отверстия.
Порядок сборки шкафа-купе с встроенной антресолью.
✓Начинаю со средней перегородки основного шкафа.
✓Прикрепляю конфирматами полки и дополнительную стойку (350×320 мм) к средней перегородке.
Обратите внимание
– эта стойка нужна для смешения выдвижных ящиков вправо, чтобы они свободно выдвигались и не тёрлись об двери.
✓Прикрепляю правую стойку.
✓Прикрепляю левую полку и левую стойку.
✓Прикрепляю нижнею и верхнею детали шкафа.
✓Набиваю заднею стенку из ДВП для жёсткости и сохранения прямых углов (90°) конструкции.
Антресоль собирается также.
Расчёт и сборка дверей-купе.
Об этом я рассказывал в этой .
В конечном итоге получаем такой шкаф-купе.
С вопросами по статье обращайтесь через форму обратной связи (синяя кнопка слева) или через страницу « ».
Также не забывайте подписываться на новости сайта – это бесплатно.
В этой статье мы рассмотрим самый простой вариант - это поклейка 2 мм кромки с заранее нанесенным термоклеем. Заказать такую кромку можно либо в в фирме-поставщике, либо в цехе. Прибавка к ее стоимости будет составлять 2-5 рублей за метр.
Для поклейки такой кромки нам понадобится технический фен (термопистолет), фрезер (желательно кромочный), калевочная фреза, острый нож, напильник и ХБ перчатка.
Фиксируем деталь вертикально или горизонтально - как вам удобнее (желательно ее зафиксировать струбцинами).
Сначала хорошо прогреваем кончик (примерно 5 см) кромки, чтобы клей расплавился, а сама кромка стала мягкой.
Прикладываем кромку и, прогревая клей потоком воздуха, вместе с торцом детали, приглаживаем кромку рукой в перчатке. Прогрев участок примерно 10 см длиной, откладываем фен и более тщательно проглаживаем участок и так каждый раз. Тут главное не перегревать кромку (перегретая кромка легко гнется - просто сама - и в этом случае будут остаются видны места перегибов в виде волн).
Смотрим клеевой шов еще раз, непроклеенные места прогреваем феном еще раз (причем греть надо и с лицевой стороны, прогревая всю кромку) и приглаживаем до полного прилегания.
Переходим к срезанию свесов. Если у вас есть кромочный фрезер, то все нормально, если же только универсальный ручной , то он потребует доработки, т.к. на край заготовки его не поставить - мешает свес.
Я прикрутил на подошву кусок ЛДСП, что позволило приподнять подошву только с одной стороны.
Потом я, конечно, сделал себе нормальный кромочник - им то я и буду пользоваться в уроке.
Сначала потренируйтесь на обрезках, чтобы точно настроить вырез фрезы, в противном случае, рискуете повредить ламинат. Вот так, например:
Фрезер с калевочной копировальной фрезой (радиус скругления 3 мм) аккуратно, не качаясь ведем по пласти заготовки, срезая излишки кромки.
Переворачиваем на другую сторону и повторяем все манипуляции по приглаживанию косяков и срезанию свесов.
Остатки с торцов срезаем следующим образом: проводим с нажимом острым ножом по кромке, формируя царапину. Укладываем заготовку на край стола по линии царапины, после чего отламываем ее движением вниз.
Или же отпиливаем кусок с торца ножовочным полотном (тут главное не оцарапать соседнюю кромку, перпендикулярную отпиливаемой).
Неровности и шероховатости подчищаем напильником.
В итоге должно получиться нечто подобное. Для наглядности - прямой (короткий) кусок кромки клеился на станке, а длинный (который прикрывает изгиб) - руками. Разница практически не видна.
