Обычно до наступления холодов бочки сливаются и убираются в укромное место, но здесь речь идет о больших металлических бочках объемом один кубометр, установленных под водостоками крыши. До наступления холодов бочки обычно уже опорожнены и небольшое количество воды попавшее в них при замерзании вреда не принесет. Но затянувшая осень и мощный циклон за неделю наполнили полностью две бочки, после ненастья наступили сильные морозы и угроза потерять большие бочки от разрыва льдом стала реальной. Попытки хоть как-то своими руками наклонить примерзшую к грунту бочку массой более тонны ни к чему не приводили. Но выход всегда есть. Если вспомнить физику и сообщающиеся сосуды, то можно сделать простейший сифон и опорожнить бочку.
Инструкция как слить воду
1. Нам потребуется кусок шланга длиной 2-3 метра, самым доступным будет гофрированный пластмассовый шланг. Шланг должен быть без повреждений стенок и отсутствии в нем пробок от посторонних предметов и льда.
2. К одному концу шланга необходимо своими руками привязать груз, чтобы шланг при погружении в бочку находился ближе к дну бочки.
3. Отверстие во льду бочки вырубаем топором. В отверстие должен проходить конец шланга с грузом.
4. Опускаем шланг в отверстие. Здесь есть секрет. Опускаем под воду практически весь шланг и наблюдаем появление воды на уровне лунки в шланге. затем резким движением тянем шланг и сразу опускаем ниже уровня воды — вода по полученному сифону начнет течь. Если позволяет размер подушечки большого пальца, то можете заткнуть конец шланга и работать медленнее. Главное не намочить руки в -15°С.
5. Опускаем шланг ниже дна бочки и ждем когда вода стечет. Дальше можно либо закрыть бочку сверху или опрокинуть. Небольшое количество оставшейся воды бочку уже не повредит.
6. Если требуется слить несколько бочек, то шланг сразу переносить к следующей бочке во избежание образования ледяных пробок. Именно быстро образовавшийся лед затруднил заполнение водой шланга на видео.
Такой способ слива воды является полноценным лайфхаком и годится и для бочек меньшего объема, ведь при опрокидывании металлической бочки с водой последняя может деформироваться, а пластмассовая бочка треснуть. Есть еще полезный эффект. Если в вашей местности неспокойно, то бочка с о льдом вдоль стенок и ледяной пробкой становится очень трудно перемещаемым предметом до наступления сильной оттепели.
Cодержание
Вопрос слива для душа на даче многие решают «дедовскими способами». Кто-то сливает воду под садовые посадки, другие выводят сток в канализацию, а некоторые вообще не заботятся об этой проблеме, считая, что вполне достаточно установить решетку под душевым каркасом, и тогда вся отработанная вода просочится в землю. Как же сделать слив от дачного душа грамотно и эффективно?
Куда сливать воду из летнего душа на даче?
Не менее важен при проектировании летнего душа слив для стока воды. Проще всего связать слив со специальной сточной канавой, если она расположена на участке. В основание летнего душа следует установить поддон, выполненный из оцинкованного металлического листа. Поддон предотвратит размывание почвы под душем.
Вариантов, куда сливать воду из душа на даче, несколько: можно подключить слив к центральной канализации, уводить воду в дренажную яму, есть и другие способы.
Перед тем как сделать слив для душа на даче, если поддон будет располагаться непосредственно на земле, необходимо выкопать небольшое углубление в том месте, где будет находиться постройка. Яму следует засыпать щебнем, камнями или полностью забетонировать. Перед бетонированием это углубление нужно застелить рубероидом, чтобы земля не размокала. Поддон следует установить на , в качестве которого можно использовать большие камни или другие подручные материалы.
Затем необходимо соединить поддон со сточной канавой, используя трубу, уложенную в траншею. Иногда слив для душа на даче своими руками можно выполнять вместе со сборником мыльной воды, расположенным за пределами душевой кабины. Его объем должен составлять не менее 200 л. Недалеко от летнего душа следует выкопать обычную яму. Ее стенки необходимо укрепить, в противном случае они могут очень быстро обвалиться в процессе эксплуатации. Лучше сделать дно и стенки сборника бетонными, тогда вода не будет впитываться в грунт, и размывать его.
Можно устроить септик для летнего душа, но его не следует располагать непосредственно под самой душевой кабинкой, так как из-за больших объемов воды он начнет заливаться мыльной водой, а станет работать хуже. Все это может привести к разрушению грунта, а затем и фундамента летней душевой кабинки. Чтобы сохранить грунт и саму конструкцию, слив для летнего душа необходимо соорудить в нескольких метрах от душевой кабинки, а рядом расположить с дренажем. Сток с летнего душа должен находиться на уклоне, чтобы он уходил в сторону дренажной емкости или траншеи.
Ложе слива для летнего душа своими руками рекомендуется выложить водоупорным слоем, используя пленку ПВХ, которую можно заменить рубероидом или просто выполнить бетонную стяжку с желобом, армированным металлической сеткой.
Для устройства водоупорного слоя стока не рекомендуется применять глину, так как со временем она может размыться и залить дренажную канаву. Водосток необходимо соорудить таким образом, чтобы он проветривался. В таком случае не возникнет проблем с неприятными запахами.
Как сделать слив от дачного душа на основе дренажного колодца
Как сделать слив летнего душа самым простым способом? Самый несложный слив для не слишком загрязненной воды от летнего душа можно выполнить на основе дренажного колодца. Лучше всего его соорудить из старой стальной бочки объемом 200 л. Бочку следует закопать в землю.
Чтобы зимой не происходило выталкивания бочки из грунта, рекомендуется установить специальный подземный якорь, который будет препятствовать ее выталкиванию. Для этого необходимо нарезать четвертую часть бочки лепестками и отогнуть их наружу в сторону дна бочки. После ее установки эти стальные лепестки следует засыпать смесью щебня с песком.
Когда лепестки будут вырезаны, нужно с помощью угловой отрезной машинки в шахматном порядке проделать по всей поверхности стенок бочки дренажные отверстия. Такую работу можно выполнять только в защитных очках и плотных кожаных перчатках.
В дне бочки следует прорезать круглое отверстие, а затем вставить в него патрубок канализационной трубы, обработав изнутри бочки силиконовым герметиком. Придерживая патрубок, на него нужно аккуратно натянуть соединительную муфту. Впоследствии к ней будет присоединена основная труба слива.
Бочку необходимо поставить лепестками вниз и тщательно обернуть ее геотекстилем, который представляет собой специальную ткань, пропускающую жидкость, но задерживающую частицы грунта внутри бочки.
Геотекстиль можно закрепить, используя синтетическую бечеву. Затем бочку следует поставить на отдельный лист геотекстиля и завернуть его края за лепестки бочки. Останется только вырыть для бочки яму диаметром немного больше ее собственного, опустить в нее бочку и засыпать яму смесью щебня с песком. Получится простейший слив для дачного душа в виде дренажного колодца из старой стальной бочки.
Такой слив можно дополнить септиком в виде глухого колодца, в котором вода будет отстаиваться и перерабатываться бактериями. Затем вода будет уходить в дренаж, а осадок выпадать на дно. Переливную трубу следует устроить таким образом, чтобы в нее уходила жидкость со средней высоты объема отстойника, где содержится мало взвешенных частиц.
Для воды от летнего душа будет достаточно 1-2 стадий очистки. Она будет насыщена необходимыми элементами, поэтому ее разрешено использовать для полива декоративных садовых растений. Вместо дренажной системы можно дополнить септик ямой-накопителем.
Для лучшей работы такого сооружения на входе сливной трубы рекомендуется расположить фильтр из мелкой сетки.
Не следует располагать слив летнего душа на даче рядом с многолетними растениями, имеющими глубокую корневую систему. Корни легко могут проникнуть в трубы, образуя там сплетения и перекрывая сечение труб.
Для летнего душа, предназначенного для 2-3 человек, вполне достаточно устроить только дренажную канаву, в которую необходимо закопать канализационную трубу большого диаметра, предварительно проделав в ней отверстия. Кроме того, ее следует завернуть в геотекстиль, чтобы предотвратить забивание отверстий землей. Сверху дренажную канаву необходимо засыпать песком, а затем накрыть грунтом.
Сточную воду из летнего душа можно отвести в сливную яму, глубина которой должна составлять около 2 м. Для того чтобы ее стенки не осыпались, в яму рекомендуется уложить 6-8 старых автомобильных покрышек диаметром 1 м. Они придадут системе жесткость.
Сточную трубу для отвода использованной воды из летнего душа необходимо ввести в заранее вырезанное отверстие между 3-й и 4-й покрышками. Чтобы вода не застаивалась, по бортам покрышек следует проделать отверстия.
Если предполагается пользование душем в прохладную погоду, то отводную трубу рекомендуется уложить в землю на глубину 1-1,2 м. Сверху яму необходимо укрыть, создав перекрытие из плотного материала.
Такой способ создания дренажной системы из старых покрышек или перевернутой бочки больше подходит для летнего душа, которым пользуются не более 2-3 человек. При экономном расходовании воды такая сливная система может прослужить довольно долго, особенно при песчаном грунте.
Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать?
Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени.
Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома.
Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах.
А теперь нюансы.
Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.
От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.
Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.
Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::
- Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там...
Отзывов (38) на «Самая простая водоотводящая канализация для дачи.»
Зависит от расстояния и особенностей решаемой задачи. Лучше делать 110-й ПВХ, это надежней, хоть и дороже. На расстояниях до 5 (пяти) метров можно сделать 50-й (полтинником), но, желательно, тоже ПВХ (не всегда есть в магазинах) — как более прочной и морозоустойчивой. Это все-таки наружная канализация, а не внутренняя.
Ответы, Владимир.
1. И не только это, Владимир, особенно в суглинках, даже на поверхности. Например, её может изогнуть вспучиванием почвы так, что уклон на каком-то участке нарушится. Последствия — те самые, забьется в общем… Если не сломается.
Это бывает и со 110-трубой, но гораздо реже, естественно, при соблюдении элементарных правил укладки.
2. Для «внутренней проводки» однозначно не пойдет. Нужна именно ПВХ для наружной канализации. Для внутренней канализации обычно используют ПП. Вы же не будете выкапывать её на зиму…
«Черная труба» — это обычно ПНД-труба, а не ПВД (о ПВД-трубах я до сего момента ничего не слышал, может у меня опыта маловато). В принципе, можно и её, если найдете, только могут возникнуть проблемы со стыковкой труб с отводами (поворотами) и выходом из дома. Если Вы не «спец», то лучше не экспериментировать.
4. Дождевые стоки, обычно, направляют в дренажную систему вокруг дома, а она выводит их в дренажную канаву. Там другие трубы используются — «дренажные», гофрированные пластиковые трубы с перфорацией и защитой геотканью.
В суглинистом грунте для домовых стоков нужно обязательно делать хотя бы небольшое поле орошения (небольшая дренажная система только для этого). Потому что суглинистые грунты плохо впитывают воду. С другой стороны, если Вы — «наездами», то и обычной щебеночной обсыпки вокруг бочки (упрощенная дренажная система) должно хватить надолго.Конечно, можно завести дождевые стоки в эту канализационную систему, но… Тогда появится большая вероятность повреждения труб осенними и весенними водами при «переходах через ноль», потому что объем и состав (может быть уже со льдом) этих вод Вы не контролируете. Поэтому и делают дренажные трубы перфорированными, т.е. «дырявыми», чтобы вода могла уйти сама. А если проложить вместо канализационных труб дренажные, то домовыми стоками эти дырки быстро забьются («заилятся-зажирятся»), и работать не будут. Это не говоря о возможных неприятных запахах вдоль всех 20-ти метров трубы. Так что лучше канализация отдельно, а дренаж дождевой воды отдельно.
Не совсем понял вопрос, Владимир. Внутри дома пускаете полтинник для внутренней, т.е. ПП-трубу. Её же выпускаете на улицу через стенку сруба, только зазоры тщательно «запеньте», сквозняков быть не должно. А дальше переход на 110-ю ПВХ, и ведете уже её. От выхода из сруба до 110-й ПВХ можно пустить тот же полтинник, только недалеко. Например, опустить поворотами вниз, к фундаменту (сложно сказать, не представляя возможной трассы), дальше косой тройник с ревизией, на всякий случай, в который вставить переход-эксцентрик с полтинника на сотку. И пошла 110-я.
В принципе, допустимо на улице «на виду» пустить полтинник (если я правильно понял, проблема в этом), но, желательно, чтобы это была тоже ПВХ-труба, иначе могут быть те же проблемы, что и «под забором». Да, и крепить его нужно хорошо и тщательно, делая зазоры на тепловое расширение. Полтинник ПВХ продается, но не везде, придется поискать.
И общий совет, на всякий пожарный, избегайте прямых углов. Делайте их, если нужно, сборными, например, 45 плюс 45, а между ними вставки. Прямые углы хорошо засоряются, но плохо чистятся.Нет, Владимир, «старые советские черные трубы» — это полипропилен, очень редко полиэтилен низкого давления, просто краситель был другой. Поищите в специализированных магазинах, на строительных базах, там, где продают профессиональные 4-х и 6-сти метровые канализационные трубы, можно без раструбов. Я подскажу, как их соединять, это не сложно. В том же интернете есть подсказки для всего. Посмотрите в магазине по адресу: Уфа, проспект Октября, д. 97, магазин «Все инструменты». Там обещают трехметровые 50 мм ПВХ по 202 рубля, правда, для электрики. В крайнем случае, можно поставить и внутренние ПП-трубы 50 мм, только за ними смотреть нужно. Проверять по весне.
И снова здравствуйте, Владимир.
Я прошу у Вас прощения. «Прошвырнувшись» по интернету в поисках полтинника ПВХ, я действительно обнаружил, что эти трубы есть только в Питере и Москве, причем, не всегда местного производства. Я то живу почти в Питере. Поэтому, что ж, ставьте полтинник ПП, только ищите не стандартно-дешевые ПП 1,8 мм, а 2,0 или 2,2 мм, хоть какой-то запас прочности. В принципе, на не ответственных участках канализации полтинник ПП ставят, не задумываясь о последствиях. У Вас же просто придется приглядывать за этим участком, как я уже писал, в основном, по весне, при открытии дачного сезона.
Найденные мною ПВХ в Уфе вряд ли подойдут, они для защиты электрических проводов. Толщина стенки у них всего 1,5 мм. Почему поисковик выдал их мне как канализацию(!), для меня является загадкой. Так что делайте от дома до забора полтинником ПП. Так нельзя, но если очень нужно, то…
спасибо за полезную статью и адекватные ответы.завтра начну делать.надеюсь в Забайкалье нашем не промерзнет труба.конечно, согласен с вами что нужно значительный наклон делать.кстати не понял трубы на 50 хватит или надо на 100?
1. А что может случиться с 50-той трубой? Заилиться.-зажириться-замылиться? Или наглухо забьётся?
2. Красную (я имею в виду для внешней проводки) или пойдёт серая (для внутренней проводки), так как использоватся будет только летом? В магазине сказали, что лучше поискать чёрную (советскую) -ПВД -полиэтилен высокого давления. Что скажите?
3. Участок у меня с уклоном. Вдоль забора как раз под уклон. Понял, что лучше прикопать.
4. Грунт -суглинок. А куда обычно направляют дождевые воды с крыши? В другую яму?
Спасибо за ответы. Буду думать.
И последний вопрос:
Выйти на улицу через подвал у меня исключено (плиты перекрытия и 60-см бетонные блоки на фундаменте).
Буду просто дырявить сруб в бок и дальше идти уже внешней проводкой. Соответственно дырявить на 110 не хочется. Выходить буду 50. По земле пойдёт 110 ПВХ.
А чем соединять выход через сруб и ПВХ-110 по внешней стене дома? Это метра три по прямой и все пять с поворотами.
Да, Вы все верно поняли. Просто ни один продавец в магазинах (обошёл около пяти) не встречал ПВХ-пятидесяти. Буду искать дальше. От выхода из сруба до местоположения 110 трубы мне надо пройти метров пять полтинником по стене (снизу заезд в гараж). Надо найти ПВХ.
А вот старые советские чёрные трубы, которые были проложены раньше в квартирах (50) — это случайно не ПВХ? Они ещё стояли на сливных бачках, подвешенных над головой
Спасибо за консультации!
Я знаю этот магазин и бывал там. Это интернет-магазин. Весь товар надо заказывать, и получать по приходу товара. Обязательно поинтересуюсь у них на сайте.
Только попутно вопрос: найду я наконец полтинник трубы ПВХ. А вот всякие повороты и прочее тоже надо ПВХ? Это вообще наверное нереально. Посмотрю в инете и у них на сайте.
Ещё раз спасибо за оказанное внимание.
Спасибо вам эту статью за советы. У меня как раз была ситуация что я купила себе многоступенчатый насос. приехал сантехник его установил. Все работало как часики не где не прокапывало. Когда я на следующий день устала и посмотрела в шахту то там стояла вода и чуть не затопила насос вода. А если у меня было отвод воды, то такого бы не произошло. Нужно будет переделать свою шахту.
Сделать септик своими руками из бочек – один из наиболее простых и дешевых способов обеспечить очистку сточных вод. Его изготовление не потребует много времени, а материалы доступны. При этом очистное сооружение такого типа достаточно эффективно и дает высокое качество удаления примесей.
В септиках такого типа сточные воды очищаются преимущественно механическими способами:
- Частичное осветление при осаждении самых крупных частиц примесей происходит преимущественно в первой из трех последовательно соединенных емкостей.
- Более мелкие включения оседают во втором резервуаре, куда перетекает вода из верхней части первой бочки.
- У третьей бочки обычно удаляют «родное» дно, а при монтаже септика в нижней части выполняется засыпка из песка, гравия или керамзита. Этот материал выполняет функции фильтра.
Прохождение через грунт позволяет достичь оптимальных результатов, однако этот способ не подходит для участков с расположенными близко к поверхности грунтовыми водами. Для обеспечения санитарной безопасности в таких случаях организуется дренаж очищенных стоков через фильтрационные поля. Такие конструкции представляют собой изолированные геотекстилем перфорированные трубы, которые выходят из третьей бочки под углом 45° друг к другу и располагаются в траншеях параллельно поверхности.
Применение септиков из бочек
Септик на даче своими руками из бочек целесообразно строить в следующих случаях:
- в качестве временной конструкции на этапе строительства дома до того, как будет организована канализационная система,
- при минимальном количестве стоков, характерном для периодических посещений загородного участка без постоянного проживания.
Такие требования обусловлены небольшим объемом резервуаров. Вместимость крупных бочек обычно составляет 250 литров , следовательно, объем септика из трех резервуаров будет 750 литров. В то же время по условиям санитарных норм септик должен вмещать три суточные «порции».
Септик из пластиковых бочек своими руками целесообразно построить также в качестве отдельного очистного сооружения, например, для душа или бани .
Преимуществами таких конструкций являются:
- низкая стоимость (часто используются бывшие в употреблении емкости),
- простота устройства и монтажа,
- меньший объем земляных работ из-за небольшого объема резервуаров.
Плюсы и минусы используемых материалов
Канализация на даче своими руками из бочки может быть устроена с применением пластиковых или металлических емкостей. Обычно используют наиболее доступный вариант, однако, при возможности выбора следует перед принятием решения учесть плюсы и минусы каждого из вариантов.
Преимущества:
- небольшой вес, легкость транспортировки и установки,
- простота выполнения отверстий для труб,
- абсолютная водонепроницаемость, исключающая вероятность загрязнения почвы,
- стойкость к коррозии от воды или агрессивных веществ, которые могут содержаться в моющих средствах.
Недостатки:
- из-за небольшой массы пластиковые бочки требуют надежного крепления к фундаменту для того, чтобы предотвратить их всплывание во время паводка, которое может привести к разрушению канализационной системы,
- из-за пластичности материала возникает опасность сдавливания резервуаров грунтов в холодное время года.
Железные бочки
Преимущества септика из металлических бочек:
- высокая прочность,
- жесткость конструкции,
- водонепроницаемость при условии целостности стенок и днища.
Недостатки:
- неустойчивость к коррозии, требующая выполнения гидроизоляционного покрытия и периодической проверки его состояния,
- несколько более сложный процесс выполнения отверстий, требующий применения электроинструментов.
Надо отметить, что чаще самодельный септик из бочек выполняют с использованием пластиковых емкостей.
Материалы и инструменты
Перед тем, как сделать септик из бочки, для того, чтобы в процессе работы не возникало незапланированных перерывов, лучше заблаговременно приготовить все необходимое.
Основные комплектующие:
- металлические или пластиковые бочки,
- канализационные трубы (чаще всего используются с диаметром 110 мм), суммарная длина которых на 1-2 метра превышает протяженность магистрали,
- соответствующие диаметру труб тройники,
- канализационные крышки для бочек,
- трубы для вентиляции (в некоторых случаях могут использоваться канализационные),
- оголовки для вентиляции (покупные или изготовленные своими руками защищающие навесы),
- угловые фитинги,
- фланцы, муфты.
Монтажные материалы:
- клей для ПВХ (если используются пластиковые емкости),
- герметик,
- цемент,
- песок,
- щебень,
- крепежные тросы или хомуты.
Инструменты:
- болгарка,
- лопата,
- электромиксер.
Монтаж септика
Канализация из бочек своими руками требует выполнения определенных подготовительных работ перед началом монтажа. Мы рассмотрим вариант изготовления септика из трех бочек, но остается тем же и для септика из двух резервуаров.
В каждой бочке выполняются технологические отверстия.
В каждой их бочек, кроме этого, выполняются отверстия на верхнем торце (или крышках, которыми часто снабжают резервуары для простоты очистки) для вентиляционных труб.
В каждом резервуаре входное отверстие располагается на 10 см выше выхода.
Важно: Делая септик из железных бочек своими руками, металлические бочки для канализации изнутри и снаружи покрываются антикоррозионным составом.
Котлован под септик из бочек вырывается таким образом, чтобы при установке с каждой стороны любого резервуара имелся зазор 25 см. Дно котлована засыпают щебнем или устраивают песчаную подушку.
- Для заливки фундамента устанавливают ступенчатую опалубку. При размещении бочек с последовательным снижением уровня (каждая находится на 10 см ниже предыдущей) объем резервуаров будет использоваться в полной мере, что очень важно при небольшой вместимости септиков этого типа. Если удаление очищенной жидкости предусматривается через дно-фильтр третьей бочки, последний резервуар устанавливается непосредственно на щебень, без фундамента.
- После заливки фундамента на стадии затвердевания раствора, в него устанавливаются кольца или крюки, к которым будут цепляться хомуты для фиксации емкостей. На всякий случай лучше «якорить» не только пластиковые, но и железные резервуары.
Если удаление стоков будет осуществляться через фильтрационное поле, то траншеи для укладки гофрированных труб можно вырыть на этом этапе.
После того, как фундамент наберет прочность, можно приступать к установке и креплению резервуаров, установке труб и герметизированию стыков на месте их входа. Специалисты рекомендуют не использовать для этих целей силикон, предпочитая другие виды герметиков, например, эпоксидный.
Траншеи фильтрационного поля застилаются геотекстилем, а после укладки перфорированных труб материал заворачивается с нахлестом краев друг на друга.
Полностью смонтированный септик из бочек засыпается грунтом. Пластиковые емкости в это время лучше заполнить водой, чтобы избежать деформации. В процессе засыпки грунт периодически аккуратно утрамбовывают.
В отдельной статье сайта представлена с ней создать очистное сооружение будет проще, но совсем обойтись без погрузочной техники все же не получится.
Устройство канализационной системы для чатсного дома . Выбор места, проведение внутренних и внешних коммуникаций.
Виды пластиковых дренажных колодцев представлены . Сфера применения и монтаж.
Нюансы строительства
Монтируя септики из бочек на даче своими руками, следует принимать во внимание некоторые нюансы и правила:
Правила выбора объема и места установки септиков
Ежедневная норма потребления воды составляет 200 литров на человека, а септик должен вмещать стоки. Собираемые в течение 72 часов или 3 суток. Таким образом, при условии постоянного проживания трехкамерный септик из бочек на 250 литров подходит только для одного человека. Поэтому септики такого типа используют только для временного проживания или очистки стоков с одной точки (например, из бани). В большинстве случаев стараются каким-либо образом увеличить возможность септиков, поэтому среди очистных сооружений из бочек практически отсутствуют двухкамерные варианты (у них слишком маленький объем).
Важно соблюдать санитарные требования относительно допустимых расстояний от септика до определенных объектов. Например, удаленность от источника питьевой воды должна быть не менее 50 метров. Огородные растения и плодовые деревья должны находиться не менее, чем за 3 метра от очистного сооружения. Расстояние до дороги – не менее 5 метров.
Условиях самодельный насос для перелива воды...
Для начала предлагаю вам посмотреть видео об этой самоделке :
Наверное у многих людей когда-либо возникала проблема перелить воду из одного сосуда в другой... Конечно, можно просто поднять и перевернуть один сосуд над другим, но... этот способ не всегда хорош, так как сосуд может быть большой, то есть будете большой вес у ёмкости и вы просто не сможете физически поднять ёмкость...
Второй способ - это переливать, ну например, кружками... Но этот способ также не всегда хорошо, так как, например, форма сосуда может не позволить черпать воду кружками или какие-либо другие обстоятельства... И тут в голову приходит старый проверенный способ переливания жидкости - взять гибкий шланг, опустить один конец шланга в ёмкость с водой, а другой конец шланга взять в ротовую полость и резко подуть воздух в себя... Создастся давление и далее вода по инерции будет выливаться из одного сосуда в другой пока вы не вытяните шланг... Простая физика, но... этот способ не очень гигиеничный, к тому же при плохом стечение обстоятельств вы можете даже захлебнуться водой... Поэтому этот способ достаточно опасный...
Итак, начнём...
Для того, чтобы сделать насос нам понадобятся:
- крышка из под бутылки;
- дрель и сверло на 8 мм;
- ножницы или нож;
- "горлышко" бутылки с резьбой;
- гибкий шланг;
- небольшой кусок трубы...
Для начала из-под крышки снимаем прокладку и обрезаем её края так, как это показано на фотографии, оставляя небольшой "хвостик"...
Теперь аккуратно кладём обрезанную прокладку внутрь крышки и закручиваем так, как показано на фотографии...Наша обрезанная прокладка будет служить нам, как клапан...
С другой бутылки отрезаем "горлышко" и делаем что-то вроде турбо забора воды...
Теперь с другого конца трубы надеваем гибкий шланг...
Вот и всё!!! Наш насос для перелива воды готов...
Теперь опускаем в ёмкость с водой ту сторону трубы, где у нас находится клапан, и резкими движениями вверх-вниз нагнетаем давление... Вода поступает через клапан в трубу и далее в шланг, а оттуда уже выливается...
