Как сделать деревянную катану в домашних условиях. Заточка катаны своими руками

Морилка, как покрытие деревянных поверхностей, не только сохраняет древесину, но и усиливает её декоративные свойства. При помощи морилки недорогие породы дерева можно превратить в ценную экзотическую древесину. Давайте поговорим о том, как правильно покрыть морилкой деревянную поверхность.

Как правильно подобрать морилку

Морилка или, как её еще называют, бейц — это отделочное покрытие для дерева, которое, не закрашивая, выгодно подчеркивает его структуру. В её состав входит пигмент и основа, которая может быть водной, спиртовой, масляной. В последнее время становятся очень популярными водные морилки на основе акриловых смол. Они кроме декоративности имеют свойства хорошего антисептика .

Еще один вид морилки — восковая. Тонкая пленка воска, которая образуется при покрытии поверхности морилкой, дает не только декоративный эффект натурального дерева, но и надежно защитит его от воды.

При выборе морилки необходимо руководствоваться следующими критериями:

1. Среда эксплуатации (наружные или внутренние работы). В состав морилки для наружных работ входят пигменты, стойкие к воздействию ультрафиолетовых лучей.
2. Безопасность состава. В детских комнатах или предметах детского быта используются морилки без вредных соединений. К таким относятся бейцы на водной, масляной или восковой основе.
3. Порошкообразная или готовая морилка. Водные и спиртовые морилки также выпускаются в сухом виде. Их необходимо разводить в домашних условиях. Если есть сомнения, что получится желаемый результат, то лучше отдать предпочтение готовой морилке.
4. Способ нанесения бейца на поверхность. Спиртовые морилки лучше наносить краскопультом, так как они очень быстро сохнут, и добиться ровного покрытия сложно. Небольшие по площади предметы и поверхности покрывают с помощью кистей, поролоновых или тканевых тампонов. При большой площади отделки используют распылитель.
5. Дизайнерское решение интерьера или экстерьера. Важно знать, что образец, представленный в магазине, часто отличается цветом от того, что получается при отделке. Причиной тому может послужить различная порода и структура дерева, освещенность. Даже разные партии выпуска одного вида морилки имеют отличия в оттенках при покрытии.

Последовательность работ

Подготовка поверхности

Качественная отделка получается только по очищенной от пыли, грязи и жира поверхности, без дефектов обработки дерева. Если поверхность дерева уже была чем-либо покрашена, то старую отделку необходимо удалить полностью. Хвойные породы дерева нужно обессмолить.

Очищенная поверхность шлифуется два раза. Сначала это делается с помощью более крупной наждачной бумаги (№ 120), затем более мелкой (№ 220). Шлифовка дерева проводится только вдоль волокон. Образовавшуюся при этом пыль удаляют влажной тряпкой, а грязь каким-либо растворителем или спиртом.

Наносить морилку можно только по чистой и сухой поверхности дерева. Для того чтобы не ошибиться с цветом покрытия, делают пробный прокрас. Необходимо взять небольшой образец. Сначала покрыть его одним слоем морилки, после полного высыхания 2/3 образца покрыть вторым слоем. Третий слой должен покрывать 1/3 деревянного куска. Это позволит выбрать понравившийся вариант отделки.

Способы нанесения

Кистью можно наносить на подготовленную поверхность практически любую морилку. Трудности возникают лишь с бейцем на спиртовой основе из-за быстрого высыхания. Вертикальную поверхность начинают покрывать снизу, чтобы подтеки не впитывались неокрашенной древесиной. Это значительно повышает равномерность покрытия.

Второй и последующие слои можно наносить после высыхания предыдущего. Для морилок на масляной основе процесс высыхания длиться до 3-х дней, для водных — до 3-х часов. Наносится покрытие вдоль волокон дерева. Окрашивая поверхность при помощи кисти, важно не заходить на соседние участки, уже обработанные морилкой. Так можно избежать нежелательных пятен.

Морилка на водной основе может приподнимать ворсинки дерева. После первого слоя дожидаются, когда бейц высохнет, и ошкуривают поверхность наждачной бумагой. Затем удаляют образовавшуюся пыль и покрывают поверхность следующим слоем.

Тампоном наносится морилка методом втирания. Этот способ подходит только для малых по площади поверхностей. Тампон можно изготовить из кусочка поролона или плотной ткани. Этим методом наносят восковые бейцы. Он позволяет добиться равномерного покрытия поверхности. Особенно это актуально для пород с пористой структурой.

Напыление морилки на деревянную поверхность применяется чаще всего для больших площадей покрытия. Морилки на спиртовой основе быстро высыхают и в процессе их нанесения, например, кистью или тампоном трудно избежать пятнистости. Напыление краскопультом позволяет добиться высокого декоративного качества отделки, не зависимо от основы бейца.

Дефекты в работе и способы их устранения

Очень важно при нанесении морилки избегать подтеков, которые быстро впитываются в древесину и значительно ухудшают вид отделки. Небольшое количество бейца на кисти и тонкий слой покрытия позволяют избежать этого дефекта.

Удалить нежелательные пятна от морилки можно с помощью наждачной бумаги, в более сложном случае — рубанком. Действовать придется осторожно, постепенно снимая затемненный участок древесины и сглаживая резкие переходы.

Для пористых пород дерева, у которых впитывание покрытия происходит неравномерно, лучше использовать бейцы на восковой основе, либо морилки-гели. Они покрывают поверхность тонким слоем и не проникают глубоко в структуру дерева. Можно также обработать поверхность дерева специальным составом-кондиционером, который будет препятствовать активному впитыванию морилки.

Дефект «яблочность» возникает при некачественных разбавителях пигмента или отсутствия навыка нанесения морилки напылением. На поверхности, покрытой морилкой, образуются пятна.

При нанесении морилки краскопультом , чтобы избежать дефектов покрытия, необходимо отрегулировать факел подачи материала. Он должен быть овальной формы, а угол напыления составлять примерно 90°.

Дефекты покрытия могут возникать от некачественной шлифовки поверхности дерева. В этом случае необходимо удалить слой и отшлифовать его заново. Затем покрыть поверхность морилкой.

Оставшиеся пятна жира, грязи при плохой очистке проявятся при нанесении бейца. Здесь тоже необходимо снять некачественный слой с помощью шлифовки, очистить и обезжирить поверхность. На чистую, сухую древесину нанести новый слой покрытия.

Изготовление морилки своими руками

Существует большое количество народных рецептов изготовления морилки в домашних условиях. Различные оттенки коричневого цвета можно получить, приготовив раствор обычной марганцовки. Необходимо немного поэкспериментировать, чтобы добиться желаемого результата, подбирая концентрацию раствора. Мореную марганцовкой поверхность нужно защитить от выцветания, например, лаком.

Еще одним простым средством морения дерева является крепкая заварка чая. Она придаст дереву насыщенный коричневый оттенок. Проморить дерево можно и крепко заваренным кофе. Натуральный коричневый цвет получает древесина, обработанная насыщенным отваром скорлупы грецкого ореха, измельченной до порошкообразного состояния.

Отвар коры дуба придаст поверхности дерева оттенок черного цвета. Золотистый цвет получается при обработке древесины отваром плодов крушины. Красно-коричневый оттенок можно получить, обработав деревянную поверхность концентрированным отваром шелухи лука.

Как добиться особого эффекта при морении дерева

Интересный эффект состарившихся досок можно получить, применяя, например, белую водную морилку, как основной тон. После просушивания этого слоя наносят слой серого или черного тона густой восковой морилки, которая подчеркнет фактуру дерева. Таким способом можно сочетать морилки разных цветов.

Видимость износившихся стертых досок получается путем нанесения водной морилки на поверхность, как фон. Не дав ей высохнуть, в нужных местах необходимо вытереть часть бейца, имитируя потертость. После полного высыхания покрыть поверхность изделия вторым слоем.

Проморенную поверхность древесины для проявления текстуры слегка обжигают газовой горелкой. Делать обжиг можно только после высыхания морилки. Далее поверхность зачищается щеткой для обуви.

Красивый эффект с ярко выраженной структурой дерева получается при нанесении первого слоя морилкой на водной основе белого цвета. После высыхания на основной фон наносится масляная морилка с добавлением растопленного воска.

Не все морилки имеют антисептические свойства и могут защитить древесину от влияния внешней среды, поэтому лучше обработанное дерево покрыть сверху лаком, чтобы продлить его срок службы.

Сохранились до наших дней и не теряют популярности. Катану издревле изготовляли из булата - «аносовской» стали, но бороться с таким инструментом опасно, поэтому оригинальное самурайское оружие пока что отложим, пусть украшает интерьер.

Если вы решили изучать древнее искусство самураев, то в качестве тренировочного оружия отлично подойдет боккен - деревянный аналог клинка. «Как сделать катану из дерева?» - такой вопрос задавали себе многие, но только небольшое количество самураев владели техникой деревянного боккена.

Особенности деревянной катаны

Японская культура богата на традиции. Не одну сотню лет тренировочные мечи используются в самурайском искусстве. На Востоке существует множество школ, изучающих боевые искусства. В зависимости от принадлежности к той или иной школе, меч-боккен имеет свои параметры и название. К примеру, для изготовления боккена Бокуто используют дерево белого или Длина такого клинка составляет 102 см, а вес варьируется в рамках 580-620 грамм. Что касается боккена Кейси-Рю, то такое оружие более увесистое и при своей длине в 102 см весит 730 грамм.

Боккен - точная копия катаны, изготовленная из дерева, которая незапамятных времен используется для изучения самурайского ремесла. Узнав, как сделать катану из дерева, вы удивитесь, ведь этот процесс не отличается трудоемкостью.

Форма боккена полностью дублирует форму катаны, но ввиду материала, использующегося для производства оружия, весит меньше. Как сделать катану своими руками из дерева и получить качественное изделие? Выберите материал правильно. Для изготовления боккена в основном используют дерево таких пород:

• дуб: белый, красный, черный, коричневый;
• граб.

Лезвие деревянного боккена, как и у настоящей катаны, на конце скошено под углом 45 о, а профиль клинка имеет уплощенно-овальную или круглую форму. Это зависит от типа оружия.

Отличительная черта самурайских боккенов - отсутствие гарды, поперечной накладки, защищающей руку от скользящего вдоль клинка оружия противника. Вдоль всего делают неглубокую прорезь - «хи», благодаря которой боккен при ударе издает характерный свистящий звук.

Как сделать деревянную катану

Сегодня вы узнаете, как сделать катану из дерева, следуя простой инструкции.

Тренировки по владению проходят именно с боккеном, поэтому необходимость изготовления или покупки этого инструмента настолько распространенное явление.

Пошаговое руководство

1. Для начала работы понадобится чертеж. Можете нарисовать примерный чертеж катаны или скачать готовый шаблон из интернета.
2. Сделав заготовку, приступите к обработке, начиная с рукояти. Место под нее обработайте при помощи напильника и рубанка.
3. Придайте лезвию форму, убирая при помощи инструментов лишнее дерево по шаблону.
4. Закруглите наконечник и сгладьте углы рукояти.
5. Отшлифуйте рукоять и лезвие при помощи наждачной бумаги.

По желанию можно вырезьбить и прикрепить гарду, но в своем большенстве боккены изготавливаются без этого элемента.

Теперь вы знаете, как сделать катану из дерева. Оказывается, это не так сложно, как могло показаться. Справиться с такой задачей сможет даже новичок в этом деле.

Это знание необходимое заказчику при заказе катаны, мастеру при изготовлении катаны, да и любому, кто углубляется в тему совершенного японского холодного оружия — катаны .

Тут мы рассмотрим один из элементов этого оружия, а именно устройство рукояти катаны .

Общее название рукоять: цука .

И так приступим:

Цука – рукоять катаны.

Касира – навершие. Скорее даже, крышка, которая имеет декоративное и практическое назначение. Касира – завершает рукоять металлической крышкой и имеет отверстие под пропуск ленты, которая используется при оплетке рукояти.

Самэ – кожа ската, традиционный материал обтяжки деревянной рукояти катаны. Дорогостоящий материал.

Хо — деревянные накладки рукояти катаны.

– декоративный элемент, используемый при отделке рукояти катаны.

— отверстие и штырь, используемый для удержания рукояти катаны.

– это основание лезвия, на которое монтируются элементы рукояти.

– крепежная и декоративная муфта рукояти, вместе с касирой удерживает деревянные накладки рукояти, собранными.

— металлические шайбы, несут как декоративную, так и практическую функцию. Всего две штуки устанавливаются с двух сторон от цубы.

В отличии от европейского меча, у японского меча функция защиты кисти руки при ударе с помощью цубы, было последним делом.

– крепежная муфта, основная задача создавать плотное соединение клинка и ножен.

На изображении не отмечено. Но не менее важно указать и такой элемент, как:

Цука-ито – лента при помощи, которой делается обмотка рукояти.

Теперь, мы знаем терминологию. И понимаем из чего состоит рукоять японской катаны. Теперь, использую эти знания, мы можем разобрать, в чем состоит стилизация рукояти у изготавливаемых мастерской «Зброевы фальварак» — катан.

Для примера возьмём одну из ранее изготовленных катан:

Рукоять катаны мастерской «Зброевы фальварак»

Как видите, мы делаем не разборную рукоять , но при этом, сохраняем значительное количество, характерных элементов оригинальной рукояти катаны .

Мэнуки, фучи, сэпа – это литье из латуни .

Цука-ито – кожаная лента , что не менее характерно для катаны.

Самэ- обычная кожа .

Отсутствует: мэкуги и хабуки.

Вот фото стандартного набора на рукоять катаны, мастерской «Зброевы фальварак» (отстствует мэнуки, но она также входит в набор)

Стандартный набор на рукоять катаны, мастерской «Зброевы фальварак»

В целом, это высокий уровень стилизации . Однако, мы стремимся к большему.

Но стандартно наша рукоять выглядит именно так .