Kocточковыe породы в отличие от семечковых высаживают в сад не только привитыми саженцами, но и корневыми отпрысками без прививки. Посадку косточковых саженцев вишни, сливы на отдельных участках, а также в междурядьях приусадебного сада по намеченному плану проводят в те же сроки, что и семечковых.

Корневые отпрыски косточковых пород развиваются из придаточных почек на корнях маточных растений. Во всех плодоводческих зонах нашей страны вишневые сады, а также сады из сливы домашней, большей частью созданы путем высадки корневых отпрысков. Корнеотпрысковые растения указанных пород при этом способе размножения сохраняют свои основные сортовые признаки.

При закладке садов косточковых культур корневыми отпрысками весьма большое значение имеет отбор посадочного материала. Лучшими саженцами вишни, сливы являются одно- или двухлетние корневые отпрыски с хорошо развитой корневой системой и достаточно мощным стеблем с кроной или без нее. Более старые саженцы косточковых, даже с мощно развитыми стеблевыми частями, для посадки непригодны, так как они трудно укореняются, а затем слабо растyт. Чем моложе саженец при достаточном его развитии, тем он ценнее как посадочный материал.

При отборе отпрысков-саженцев косточковых пород следует отдавать предпочтение тем из них, которые залагаются на более молодых корнях маточных деревьев, дальше от штамба. Корневые отпрыски, возникающие близко к штамбу на толстых скелетных корнях, питаются в большой доле за счет материнского растения и своих корней развивают мало.

Для лучшего развития корневых отпрысков косточковых в маточном насаждении, за ними необходимо организовать хороший уход. Осенью или весной следует тщательно обработать почвy (вспахать или перекопать лопатой) и внести удобрение. На черноземно-суглинистых почвах вносят: навоза 6-килограммов, суперфосфата 60 граммов, сернокислого аммония 60-70 граммов и калийной соли 50 граммов на один кв.метр площади под маточными растениями.

Развивающиеся под деревьями корневые отпрыски необходимо проредить, оставив их лишь в наружных частях приствольных кругов с пдоща.дью питания один-полтора кв.метра для каждого растения. Все промежуточные корневые отпрыски в течение вегетационного периода удаляют по мepe их появления.

У двухлетних корневых отпрысков на второй год иx жизни нужно сформировать крону. Для этой цели рано весной (до распускания почек) однолетние корневые отпрыски подрезают на такой высоте, чтобы сформировать штамб в 40-50 сантиметров высоты и крону из четырех-пяти сучьев, развивающихся из последовательно расположенных выше штамба почек.

Правила о6резки ветки дерева.
А — правильный срез над почкой, Б, В, Г — срезы неправильные

Весной из почек начнут развиваться побеги. Как только они достигнут величины вoсемь-десять сантиметров, приступают к формированию кроны. Для этой цели самый верхний побег подвязывают к шипику для придания ему вертикального положения и развития из него побега продолжения. Ниже отбирают пять побегов для формирования кроны, а побеги на штамбе пинцируют (обрезают) над третьим-четвертым листом и временно оставляют как побеги утолщения штамба. В конце лета или в начале oceни побеги утолщения удаляют.

Осенью, после окончания роста, или весной, до начала сокодвижения, отобранные корневые отпрыски выкапывают, сохраняя наибольшую массу корней, и высаживают в сад. Kогда корневые отпрыски косточковых высаживают однолетками, тогда приемы формирования деревьев применяют после посадки в саду.

Если же используют двухлетние корневые отпрыски косточковых, не получившие предварительного формирования, то эту работу выполняют в момент посадки. В таких случаях у саженцев очищают штамбики от боковых веток, а в кроне oставляют четыре-пять ветвей и побег продолжения. Перед посадкой ветки кроны обрезают на одну треть – две трети их длины для равномерного развития.

Для косточковых пород готовят посадочные ямы 75 сантиметров ширины и 50 сантиметров глубины. На сплошь глубоко обработанной почве их можно высаживать и в малые ямы. Косточковые плодовые растения размещают в саду по принятому плану, полностью соблюдая при высадке те же правила, которые были выше изложены при рассмотрении посадки семечковых пород, см.
* * * * *
Купить саженцы вишни разных сортов можно в Интернет-магазине Павловского плодового питомника по адресу:

Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников Горбунов Виктор Владимирович

Обрезка и формирование деревьев семечковых и косточковых пород

Косточковые породы являются скороплодными, поэтому процесс формирования крон у них менее продолжителен, чем у яблони, и длится 5-6 лет. Обрезка ускоряет формирование деревьев, однако ее необходимо проводить на хорошем агрофоне, иначе у истощенных и ослабленных деревьев обрезка вызовет камедетечение.

Вишню и сливу формируют по комбинированной системе или придают деревьям кустовидную форму, особенно порослевых сортов. Ветви размещают на стволе группами (по 2-3) и одиночно. Между ветвями в ярусах оставляют расстояние 8-10 см, между группами - 25-35 см.

Взрослые деревья кустовидных и порослевых форм должны иметь по 8-10 ветвей, древовидных - по 10-15. На ветках первого порядка формируют ветви второго порядка, размещая их на расстоянии 20-30 см друг от друга поочередно по обе стороны оси скелетной ветви.

После посадки деревья обрезают, основываясь на общих принципах обрезки. Скелетные ветви укорачивают, добиваясь соподчинения ветвей, верхушка проводника при этом должна быть выше концов боковых ветвей на 15-25 см. Ненужные для формирования скелетных ветвей побеги вырезают или сильно укорачивают, превращая в обрастающие веточки.

Если дерево смолоду не формировали или обрезали неправильно и нерегулярно, его крона засоряется множеством «лишних» веток, не годящихся ни для плодоношения, ни для укрепления его скелета. Они ухудшают воздушно-световой режим в кроне и оттягивают на себя питательные вещества, которые могли бы использоваться на образование плодов.

Для активного роста и правильного развития плодовых деревьев необходим прочный остов, образованный равномерно расположенными в пространстве ветвями, чтобы выдерживать тяжесть урожая без дополнительных подпорок.

По времени проведения различают два вида обрезки:

Осенне-зимняя (подразумевается обрезка, проводимая с момента листопада до распускания новых листьев на растении, то есть когда растение находится в состоянии покоя);

Весенне-летняя (проводится во время вегетационного периода, когда растение активно).

Зимне-весенняя и летняя обрезка не заменяют, а дополняют друг друга. Задачи, решаемые с их помощью, различаются некоторыми нюансами (иногда - кардинально). Например, обрезка, проводимая до распускания почек, стимулирует рост, а летняя, наоборот, ослабляет. Календарные сроки служат только ориентиром, поскольку климатические, погодные и некоторые другие внешние причины оказывают заметное влияние на сезонное развитие растений.

Правильная обрезка плодовых деревьев обеспечивает доступ света и воздуха к каждой части кроны. Это достигается свободным и рациональным размещением ветвей в кроне, путем удаления лишних и ненужных ветвей, то есть не несущих никакой функциональной нагрузки - плодоношения или скелетообразования. Таким образом, после профессиональной обрезки сада деревья освобождаются от сухих, больных, конкурирующих, загущающих и волчковых ветвей.

Сделав обрезку своего сада, вы обеспечиваете проникновение большого количества света на участок, получаете эстетически красиво оформленное растение, крупные, вкусные, сочные и, главное, здоровые плоды!

Исправить загущенную крону можно прореживанием. Однако лучше делать это постепенно в течение нескольких лет, чтобы не ослабить растение.

Обрезка яблонь

Обрезка молодых деревьев направлена на формирование остова кроны, а значит, во многом определяет и будущий вид дерева. Есть разные мнения на этот счет, но большинство специалистов и садоводов-любителей сходятся в одном: крона дерева должна иметь наиболее простую форму, но при этом гарантирующую хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов.

Обрезку начинают с весны первого года после посадки. Деревце, посаженное как осенью, так и весной, обрезают одинаково. Цель этой послепосадочной обрезки - восстановить равновесие между укороченной во время выкопки саженца корневой системой и неуменьшенной надземной частью, которая требовала бы больше воды и питательных веществ, чем могли бы доставить ей корни. При этом обрезку надо вести таким образом, чтобы наметить остов будущей кроны, не дать развиться неправильностям в ее строении, исправить их своевременно, не дожидаясь, пока они примут серьезные размеры.

Если у вас высажен однолетний саженец, то он обычно еще не разветвлен. Обрезают его на высоте 80-100 см от уровня почвы - тогда боковые побеги образуются в текущем году, и позже можно будет приступить к формированию кроны. Но возможно ответвление уже и у однолетки. Тогда все побеги на высоте 50-70 см над землей удаляют. Среди вышерастущих побегов удаляют те, которые образуют со стволиком острый угол. Те же, которые образуют широкий угол, укорачивают примерно на третью-пятую почку, считая от основания побега. Укоротите и верхнюю часть стволика - проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов (вот почему его нередко еще называют лидером). Постарайтесь, чтобы он был выше их на 15-20 см.

Обрезка однолетней неветвящейся яблони в год посадки (а, б) и того же, но уже с боковыми побегами деревца на следующий год (в, г)

Необходимость удаления побегов, образующих острый угол со стволиком, обусловлена тем, что позже такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов. Но если эти побеги требуется оставить, то их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки, а иногда просто кладут в место отхождения от стволика подходящий камушек. Это можно сделать весной, но еще лучше - летом на молодых гибких побегах. Широкие углы у побегов, а затем, соответственно, и у ветвей обеспечивают прочную крону. К тому же деревце с ветками, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в плодоношение.

Способы формирования широких углов между побегами и стволиком: а - исходный саженец; б - побеги отгибают до горизонтали и привязывают к крючкам, вбитым в землю; в - привязывают побеги к нижней части ствола; г - устанавливают распорки между стволиком и побегом

Принцип обрезки ветвящейся однолетки во многом схож и с обрезкой двухлетнего саженца, который уже, как правило, состоит из стволика и нескольких отходящих от него побегов. У таких растений оставляют три-пять наиболее сильных, с широкими углами побегов, которые в будущем станут главными ветвями дерева. Все другие побеги удаляют. Оставленные побеги укорачивают, проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и по отношению к лидеру. Стараются, чтобы ниже расположенные побеги были длиной до 30 см, выше - несколько короче, но при этом нижний ярус не был выше последующего. Обрезают и проводник, оставляя его при этом, так же как и у ветвящейся однолетки, примерно на 15-20 см выше всех побегов. Если параллельно с проводником растет явно конкурирующий побег, то его вырезают либо оттягивают до горизонтали.

Обрезка двухлетней ветвящейся яблони в год посадки: а - перед посадкой; б - после обрезки

На рисунке показано, как создается основной скелет наиболее популярной кроны - почти естественной округлой и прочной.

Так выглядит молодое дерево при правильном соподчинении ветвей

В течение следующих трех-пяти лет деревья лучше не обрезать, иначе задержится вступление их в плодоношение. Особенно вредно укорачивание побегов. Но иногда небольшая обрезка все-таки необходима. Это касается главным образом больных или надломленных ветвей, которые укорачивают или обрезают у основания. Если дерево растет очень сильно, то для того, чтобы следующий ярус веток не был слишком отдален от предыдущего, ежегодно укорачивают проводник, не забывая при этом, что он должен продолжать оставаться лидером. При необходимости целесообразны и другие исправления.

Обрезка молодых деревьев при равномерном развитии ветвей: а - обрезка при сильноразвитом побеге продолжения и слаборазвитых боковых ветвях; б - обрезка при сильном развитии боковых веток и слабом побеге продолжения; в - замена побега продолжения сильноразвитым боковым побегом; г - сильная подрезка боковой ветки, конкурирующей с проводником

Части веток в особо загущенной части кроны

При обрезке плодоносящих деревьев перед садоводами стоят две основные задачи: заботиться о том, чтобы крона не загущалась, и поддерживать достаточную силу роста побегов. Кроме того, стараются снизить высоту дерева и создать компактную, удобную для обработки крону. Для достижения этих целей используют два приема: прореживание - вырезка ветвей целиком и укорачивание - срезка только части ветки.

Обрезку начинают с прореживания. Прежде всего «открывают центр» - срезают над какой-нибудь из ветвей верхнюю часть ствола - проводник с расположенными на нем разной силы разветвлениями. Это снижает высоту дерева и открывает внутрь кроны доступ света. Затем «сверху вниз» кроны вырезают сухие и поврежденные ветви, одну из двух трущихся или перекрещивающихся, а также направленные внутрь кроны. После этого переходят к вырезке части веток в особо загущенной части кроны.

Основное правило при прореживании кроны - начинать работу с удаления крупных ветвей. Тогда сразу же становится видно, насколько меняется освещенность дерева и есть ли необходимость в удалении других, более мелких ветвей. К тому же дереву лучше нанести даже большую, но одну рану, чем много, пусть и более мелких.

При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньки. Они обычно сначала подсыхают, а потом загнивают, образуя впоследствии дупло. Нельзя делать срез и слишком близко к стволу или ветви, так как при этом образуется большая, трудно заживающая рана. Правильным считается срез на кольцо, то есть такой, когда его линия идет точно по кольцу наплыва.

Толстую ветвь во избежание поломов и раздиров спиливают вначале несколько дальше от места срастания со стволами и уже только потом удаляют пенек. Пилить лучше узкой пилкой - ножовкой с мелкими зубьями. Чтобы срез получился правильным, ее накладывают не сверху, а снизу. При удалении сравнительно небольшой ветви ее опиливают без оставления пенька, сразу же у основания. В этом случае ветвь сначала подпиливают снизу, а потом пилят сверху, чтобы не содрать в конце работы кору с дерева.

Мелкие ветки вырезают секатором. Раны покрывают садовым варом или краской. Свежие срезы лучше покрасить на второй день - тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, в ткань дерева проникнут влага, возбудители болезней и со временем может образоваться дупло.

Прореживание, мало влияя на образование и силу новых побегов, улучшает освещенность внутри кроны. В результате плоды размещаются равномерно по всей кроне, а не только по периферии. Они меньше осыпаются, увеличивается их размер, улучшаются окраска и вкус. Кроме того, у дерева повышается способность к закладке цветковых почек - залогу урожая будущего года.

Завершив прореживание, приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. Это усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества побегов. Кроме того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей ее компактности, а также, как и при прореживании, улучшения освещенности. Для достижения этих целей верхние ветки режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны, нижние ветки режут под ответвлениями, направленными вверх.

Срез на кольцо: а - правильно; б - неправильно (оставлен пенек)

По этому же принципу ведется и обрезка однолетних побегов на боковую почку. Ветки обрезают строго по месту разветвления, а однолетние побеги - над почкой.

Отпиливание крупных ветвей: а - неправильно; б - правильно. 1 - первый надпил; 2 - второй надпил; 3 - окончательный надпил

При обрезке обязательно соблюдают соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывают каждую ветвь и следят, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь, или проводник, лидер, оставалась длиннее всех расположенных на ней веток.

В конечном итоге ветки в кроне дерева должны быть расположены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь крону зимой воробей мог пролететь и не запутаться в ветках.

Мелкие ветки вырезают секатором: а - правильно; б - неправильно (секатор направлен сверху вниз)

Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трех лет, иначе многочисленные раны могут ослабить дерево. Поддерживающую, легкую обрезку целесообразно проводить ежегодно.

Обрезка под ответвлением (а) и над ним (б)

Приступая к обрезке, придерживайтесь «золотого» правила: не спешите, действуйте по принципу «семь раз отмерь - один раз отрежь». Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов заканчивают до распускания почек, что обычно происходит в начале апреля, вырезку же веток целиком можно продолжать и позже. А уж что-то подправить (например, вырезать сломавшуюся или ошибочно оставленную, затеняющую крону ветвь) можно будет даже и летом.

Снижение кроны облегчает уход за деревом. Этот прием направлен на улучшение освещенности кроны, а следовательно, и на повышение качества плодов. Одновременно с этим формируют сравнительно невысокие компактные деревья, удобные для любой обработки и сбора плодов. А ведь это так важно, особенно если уход за садом в основном ведут пожилые люди.

Систематическое ограничение роста в верхней части кроны целесообразно проводить в течение всей жизни дерева, начиная с шести-восьми лет после посадки в саду. Значительное же снижение кроны у деревьев необходимо в возрасте 20-25 лет. Техника этого приема заключается в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветвями, что открывает доступ света внутрь кроны. Эту операцию проводят на высоте 2-2,5 м от нижней основной (скелетной) ветви. На этом же уровне обрезают и вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.

В результате осветления вершины образуется много быстрорастущих, крупных ростовых побегов, называемых волчками. Если их своевременно не удалить, над сниженной кроной сформируется еще одна - в виде «щетки» из особо мощных, сильно облиственных волчков. Солнцу сквозь эту щетку не пробиться, и нижняя часть кроны начнет оголяться. Вся работа по снижению кроны окажется не только напрасной, но даже вредоносной. Поэтому волчки необходимо удалить.

Но не спешите разделаться со всеми сразу. Срежьте только часть из них, главным образом наиболее мощные, вертикально растущие, а наклонные, пологие оставьте. Такие волчки обладают повышенной способностью переключаться на плодоношение. Поможет этому сильная обрезка оставшихся волчков над хорошо развитой почкой. Начало плодоношения ускорится еще больше, если вы отогнете волчки до горизонтального положения или даже ниже. Подобным образом поступают также и с волчками, образовавшимися при обычной обрезке плодоносящих деревьев.

Шероховатую поверхность срезов, сделанных пилкой, следует загладить острым ножом или стамеской, чтобы на поверхности раны не задерживалась вода и легче было покрыть рану замазкой.

Обрезка груши

Формирующая обрезка груши применяется в первые годы роста молодых деревьев в саду и направлена на создание формы кроны, стимулирование обрастания ее плодовой древесиной и предусматривает минимальное удаление древесины в предплодоносный период.

Поддерживающая обрезка груши применяется в период «роста и плодоношения», предусматривает регулирование количества плодовых и полуспелых образований (путем удаления) с целью стабилизации и сбалансированности ростовых процессов дерева и поддержки регулярного плодоношения.

Обновляющая (омолаживающая) обрезка груши применяется на стареющих деревьях, рост которых уменьшается или полностью остановился (прекратился), охватывает возрастные периоды «плодоношения и роста» и «плодоношения».

Укорачивание (омоложение) плодовых образований и ветвей на 3-6-летнюю древесину путем перевода на сильное боковое ответвление или идущие вверх, способствует возобновлению процессов роста, снижению периодичности и повышению продуктивности до 30 %, а также увеличению размеров плодов.

Различают два основных типа обрезки груши - укорачивание ветвей и прореживание кроны. Их объединяют с вспомогательными приемами формирования: наклоном ветвей, прищипыванием, выломкой побегов, кильчеванием, отгибанием ветвей и побегов, кербовкой, подвязкой и др.

Укорачивая (подрезая), удаляют часть ветви или однолетнего прироста. Укорачивание ослабляет процесс верхушечного роста и способствует разветвлению: уменьшает рост дерева в высоту и ширину, придавая им большую компактность, уменьшает периодичность плодоношения, повышает качество плодов. Вместе с тем сильное укорачивание является причиной более позднего вступления в плодоношение. Поэтому в молодом саду такую обрезку следует проводить только на отдельных ветвях, требующих ослабления, и руководствоваться принципом минимальной обрезки до вступления дерева в плодоношение.

Однолетние приросты укорачивают в зависимости от возраста дерева, подвоя, сортовых особенностей и природных условий сада. Укорачивание на 1/4-1/5 длины годового прироста считается слабым, на 1/3 - умеренным, на 1/2-2/3 длины - сильным. Сильная обрезка наиболее эффективна в период полного плодоношения и для стареющих деревьев груши, прекративших рост. Укорачивание ветвей в этот период способствует омоложению и замедлению процессов старения.

Прореживание предусматривает удаление полностью на «кольцо» целых ростовых побегов и ветвей. Этот прием способствует улучшению освещенности внутри кроны и, как следствие, повышению продуктивности листового аппарата, урожайности и качества плодов. Прореживание также улучшает условия защиты растений от болезней и вредителей. Однако прореживание не стимулирует образование на плодухе вегетативных побегов, не вызывает заметного роста оставшихся ветвей, но способствует образованию сильных, более продуктивных плодух в результате перераспределения питательных веществ.

Прореживание может быть сильным, средним и слабым. При сильном удаляются большие сильные ветви и большое количество обрастающих, сухих, сломленных и переплетающихся ветвей, побеги, поврежденные болезнями, а также те, которые растут внизу и мешают механизированной обработке почвы. При среднем прореживании вырезают жирующие побеги и полускелетные ветви, затеняющие внутреннюю часть кроны. При слабом - однолетние побеги и усохшие ветви.

Много сортов груши в продуктивный период формируют излишнее количество кольчаток и плодушек, которые сильно ветвятся. Их необходимо прореживать, удаляя на «кольцо» с расчетом на то, что оставшиеся должны находиться одна от другой на расстоянии 5-10 см. В первую очередь удаляют старые, слабые, пораженные болезнями и вредителями, расположенные на нижней стороне ветки. Этот прием улучшает завязывание плодов, они становятся большего размера и лучших вкусовых качеств.

При обрезке груши с переводом на многолетнюю древесину ветку или веточку укорачивают над одним из боковых, внешних или внутренних разветвлений для придания оставшейся ветви определенного направления. Следует учитывать то, что груша, в отличие от яблони, плохо переносит сильное укорачивание годичных приростов и молодых ветвей в молодом возрасте. Сильно обрезанные ветви, как правило, стимулируют рост в ущерб формированию кроны, что ведет к задержке товарного плодоношения.

Обрезка вишни

Вишню в зависимости от размеров деревьев, характера роста и плодоношения делят на два типа: древовидный и кустовидный. Сорта вишни Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина относятся к кустовидным. Они образуют деревья небольших размеров с невысокими штамбами и без них. Плодоносят они в основном на однолетних побегах.

Длинные приросты (40-50 см) несут большое количество как плодовых, так и ростовых почек. Короткие имеют обычно только одну ростовую почку - верхушечную, а все боковые почки являются простыми плодовыми.

Боковые образования на коротких приростах после плодоношения отмирают, ветки оголяются, слабо утолщаются и свисают. Основной задачей обрезки кустовидной вишни является поддержание сильного роста побегов.

Укорачивают только сильнорослые побеги (длиной 40-50 см), таким образом вызывая их ветвление. Слабый однолетний прирост не укорачивают, так как при этом удаляется единственная ростовая почка, и после плодоношения побег отмирает. Основным видом обрезки является прореживание. Вырезают больные, загущающие крону и сухие ветки. Лучше делать вырезку не на кольцо, а на боковое разветвление.

При затухании роста побегов и значительном оголении ветвей производят легкое омолаживание их, обрезая на сильное боковое ответвление, находящееся на 2-3-летней древесине. При необходимости делают более глубокое омолаживание на 3-5-летнюю древесину. Одновременно укорачивают ветви второго порядка.

Сорта вишни Краса Севера, Аморель Никифорова, Коростынская и другие образуют относительно большие деревья, плодоносят на однолетних побегах и букетных веточках, расположенных на 2-5-летней древесине. Хорошее ветвление способствует утолщению ветвей. Обрезка древовидной вишни сходна с обрезкой кустовидной, однако кроме вырезки у молодых деревьев применяют укорачивание с целью соподчинения ветвей, удаления развилок и усиления плодовых веточек. Укорачивают лишь длинные побеги, а короткие оставляют без обрезки.

Обрезка сливы

При обрезке сливы видно, что, как и вишня, она неоднородна по своему видовому составу. Слива плодоносит на букетных веточках и укороченных побегах-шпорцах, располагающихся в основном в нижней части прироста.

Этот вид косточковых подвергается двух-трехлетней формирующей обрезке. При этом выращивается пирамидальная, вазообразная или плоская крона. Позже путем обрезки сливы такую крону нужно периодически прореживать, а плодовую древесину обновлять. Эти работы, а также обрезка саженца, почти не отличаются от работ, производимых на яблонях.

Начиная обрезку сливы нужно учесть, что эта культура склонна к перерастанию кроны. Скорое прекращение роста в высоту благодаря переводу на боковые ветви для сливы обязательно. Волчки, часто возникающие на стволе или на ветвях, при обрезке сливы удаляют. Однако их лучше использовать для омолаживания вырождающихся плодовых ветвей (старые ветви убирают до этих побегообразований). Само собой разумеется, что во время обрезки сливы выбирают самые сильные ветви с удачной ориентацией, а очень длинные плодовые веточки соответственно удаляют в первую зиму.

Важной мерой является и постоянное омоложение маленьких плодовых веточек. Иначе скоро возникнут толстые, частично отмирающие концевые побеги таких образований как копьеца, которые дают недоброкачественные плоды. Таким образом, у сливы нужно постоянно обрезать молодые плодовые прутики и копьеца.

Обрезка абрикоса

Остов кроны светолюбивого абрикоса хорошо разветвленный, с толстыми, но гибкими ветвями. Основная задача обрезки абрикоса - обеспечение ежегодного образования новых сильных побегов.

Абрикос плодоносит преимущественно на однолетних ветках разной длины, а также на шпорцах и букетных веточках. На сильных ветвях преобладают групповые почки, а на слабых - одиночные цветковые. Букетные веточки и шпорцы относительно недолговечны - отмирают через 2-5 лет. В результате наблюдается оголение ветвей. Оптимальная длина побегов - 40-50 см.

Для деревьев абрикоса характерна высокая скороспелость почек, благодаря чему за период вегетации они дают две, а в южных регионах - три волны роста.

Крону абрикоса в большинстве зон формируют по разреженно-ярусному типу. Встречаются также деревья, сформированные по системе улучшенной чаши с одиночным безъярусным размещением ветвей и на ограниченной площади - с уплощенной кроной. Улучшенная чашевидная крона обеспечивает раннее начало плодоношения и получение урожая высокого качества.

Разреженно-ярусное формирование кроны состоит из 5-7 ветвей первого порядка, расположенных с интервалами в 35-40 см.

Формирование кроны начинают с обрезки растения (без разветвлений) на высоте 0,9 м. Если высаживаемый саженец имеет часть ветвей, то выбирают две, направленные вдоль ряда, и укорачивают их на половину длины. Остальные вырезают на кольцо.

Центральный проводник оставляют на 20-25 см выше основных ветвей. На протяжении лета сохраняют ветви, подходящие в качестве основных, и вырезают конкурентов и ветви, отходящие под острым углом. В последующие годы продолжают закладку основных ветвей, а на уже имеющихся закладывают разветвления второго порядка с расстоянием 35-45 см. При закладке соблюдают принцип соподчинения между всеми ветвями и центральным проводником. Лишние ветви на центральном проводнике укорачивают и превращают в обрастающие. При этом сильные однолетние ветви (длиннее 60 см) укорачивают на половину и больше, а короткие и обрастающие оставляют без обрезки. Над последней ветвью центральный проводник вырезают.

Основное назначение обрезки абрикоса при полном плодоношении - осветление кроны (удаляют ветви, растущие внутри кроны, которые загущают ее), стимулирование ежегодного роста сильных побегов, на которых формируется основная часть плодов, предупреждение перегрузки деревьев урожаем и оголения ветвей.

Последовательность обрезки абрикоса: а - в первый год; б - на второй год; в - на третий-четвертый год; б - на шестой-седьмой год

Если рост побегов приостановился, то проводят омолаживающую обрезку, основанную на хорошо выраженной у абрикоса восстановительной способности. Такую обрезку начинают при длине однолетних побегов до 30 см. Эту процедуру проводят переводом на боковые ветви в зоне, где наблюдался достаточно сильный рост.

Обрезка айвы

Формируют айву в виде куста или низкого дерева. Длинные приросты укорачивают, чтобы вызвать создание компактной зоны. В дальнейшем делают санитарную обрезку. У стареющих деревьев удаляют старые ветви.

Обрезка черешни

Формируют черешню по ярусной или безъярусной системе; чтобы уменьшить высоту деревьев, формируют чашу. Черешня склонна давать сильные приросты (до 1,5 м), поэтому для лучшего обрастания букетными веточками их укорачивают на 1/2-1/3 длины. При хорошем питании черешня без обрезки хорошо растет и плодоносит. У стареющих деревьев уменьшаются ростовые процессы. В этом случае выполняют омолаживание, чтобы вызвать рост новых молодых побегов.

Обрезка алычи

Формируют алычу кустом или по разреженно-ярусной системе. Длинные (свыше 50 см) приросты укорачивают. Алыча начинает плодоносить на третий год, образует много ветвей и нуждается в прореживании кроны. У стареющих деревьев применяют омолаживающую обрезку (укорачивают старые ветви до сильных молодых разветвлений).

Обрезка персика

Формирование персика проводят по улучшенной чашевидной (вазообразной) системе, по которой центральный проводник вырезают для улучшения светового режима в кроне. Ежегодно у персика вырезают жировые, букетные и ненормальные побеги (побеги, где все почки плодовые, то есть нет листовых, поэтому плоды завязываются и вместе с побегом засыхают). Побеги средней длины (20-40 см) слабо укорачивают.

У персика применяют так называемую обрезку «на замещение». Часть побегов весной обрезают, оставляя лишь у основания две почки, на которых за лето вырастет по два побега. Нижний из них опять обрезают на две почки («на замещение»), а верхний оставляют на плодоношение, слабо подрезают. На следующий год отплодоносивший побег вырезают совсем, а из двух новых на сучке замещения один обрезают на две почки, другой оставляют на плодоношение.

После подмерзания летом у персика удаляют сухие и больные ветви, залечивают морозобоины.

Обрезка облепихи

У женских растений в молодом возрасте для ускорения плодоношения боковые ветви прошлого года каждую весну отклоняют до горизонтального положения (подвязывают их шпагатом к стволику или колышкам). К осени на них появляется большое количество коротких побегов, и ветви отвязывают. Это способствует ускорению закладки плодовых веточек.

Во время уборки урожая веточки, усыпанные ягодами и не имеющие боковых ответвлений (спелые початки), обрезают вместе с ягодами для ускорения сбора урожая. Если этого не делать, то они засыхают и их весной вырезают.

Для улучшения плодоношения корневую поросль удаляют. У стареющих растений (6-8 лет) делают омолаживающую обрезку. Обрезают ветви на трехлетнюю древесину.

Обрезка черноплодной рябины

Черноплодная рябина выращивается кустом высотой 2-2,5 м. Она образует много побегов от основания куста. Поэтому стараются иметь 10-12 хороших, разного возраста плодоносящих ветвей, а остальные - старые, больные, слабые молодые - удаляют у самого основания.

Обрезка грецкого ореха

Деревья грецкого ореха образуют в естественном виде мощные древовидные растения. Обрезка их сходна с обрезкой деревьев яблони и груши. Молодые деревья формируют по разреженно-ярусной или безъярусной системе с 6-10 ветвями.

В последующие годы однолетние ветви немного укорачивают, при густом их расположении - прореживают. Стараются получить много мелких побегов, на которых формируется урожай. Делают санитарную обрезку, вырезают сухие, больные, переплетающиеся ветви.

У ореха молодые ветви иногда растут толще ветвей, от которых они отходят. Поэтому следят за соподчинением ветвей: осевая должна быть толще и длиннее, чем отходящие от нее боковые.

автора Петросян Оксана Ашотовна

Глава 3. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев. Обрезка плодовых деревьев положительно влияет на их рост, на сроки вступления их в плодоношение. Также этот процесс отражается на урожайности и качестве плодов.При помощи обрезки формируют наиболее продуктивную

Из книги Всё о груше. Сорта, выращивание, уход автора Звонарев Николай Михайлович

Обрезка и формирование деревьев груши Часто возникает вопрос, нужно ли применять обрезку груши и каково ее значение. При надлежащем уходе за почвой, поливах в засушливый период времени и правильной системе удобрения можно получать средние и высокие урожаи плодов груши,

Обрезка деревьев Обрезку декоративных деревьев проводят для корректировки их кроны. Не все растения нуждаются в обрезке. Естественная форма их кроны аккуратная, так что вмешательство человека не требуется. Однако многие деревья не могут похвастаться природной

Из книги Экспресс-курс садовой обрезки автора Окунева Ирина Борисовна

Формирование и обрезка деревьев Формирование – это воздействие на скелет и крону дерева с целью придания ему необходимой формы.Обрезка деревьев – операция, при которой удаляется часть побегов и веток. Обрезкой регулируется рост растений, размещение и число ветвей в

Из книги Персик. Опыт выращивания автора Бабенко Владимир Николаевич

Формирование и обрезка груши Груша по характеру роста и плодоношения имеет большое сходство с яблоней. По этой причине подход к ее формировке практически не отличается. Описанные для яблони формы крон – улучшенную ярусную крону и косую пальметту – можно с успехом

Из книги Виноград без труда автора Кизима Галина Александровна

Обрезка и формирование Разреженно-ярусная крона. Обрезка после посадки проводится всегда весной. Формируется штамб высотой 30–40 см. Крону формируют из ограниченного количества ветвей (не более 5–6), в первом ярусе оставляют 3 главные ветви, остальные размещают с

Из книги Новая энциклопедия садовода и огородника [издание дополненное и переработанное] автора Ганичкин Александр Владимирович

Обрезка и формирование куста 1-й год Простое формирование винограда в «рукавной» форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области, поскольку сформированный куст с двумя «рукавами» легко осенью уложить на почву, что

Осенью рынок заполнен саженцами различных пород и сортов. Садоводы в конце сезона нередко приобретают саженцы, которые рекомендуется сажать не осенью, а весной. К таким саженцам относятся косточковые растения (слива, вишня, алыча).

Для успешной посадки садовых растений разных видов осенью нужно принимать во внимание основные особенности их биологии.
В производственных условиях есть возможность выбора приемлемого участка для посадки саженцев, а на дачном участке такой возможности нет. Но даже на небольшом участке бывают более и менее благоприятные места для посадки саженцев косточковых растений.

Правильный выбор места посадки саженца и выбор сорта

Косточковые растения предъявляют высокую требовательность к почвам. Они должны быть хорошо дренированными, прогреваемыми, окультуренными и не кислыми, а также равномерно увлажненными, с залеганием грунтовых вод не выше 2 м.
Садовод может улучшить почву путем регулярного внесения достаточного количества органических и минеральных удобрений.

При посадке косточковых растений садовод должен выбрать наиболее теплую часть участка, защищенную от холодных северных ветров домом, сараем, другими сооружениями или хотя бы ветрозащитными полосами.
Подготовка посадочных ям и техника посадки саженцев вишни, и сливы ничем не отличается от посадок и .

Главным, основополагающим моментом в успехе выращивания косточковых культур в местностях с холодными зимами являются правильно выбранные сорта. Лучше рекомендованные и проверенные временем районированные сорта косточковых.

Например, в условиях Ленинградской области высокой зимостойкостью отличаются сорта сливы: «Скороспелка Красная», «Скороспелка Круглая», «Ренклод Колхозный», «Венгерка Пулковская», «Волгоградская», «Волжская Красавица», «Евразия-21» .
Из зимостойких сортов алычи можно рекомендовать сорта: «Пчельниковская», «Кубанская Комета», «Подарок Санкт-Петербургу».
Зимостойкие сорта вишни: «Владимирская», «Шубинка», «Лотовая», «Любская», «Склянка».

На приусадебном участке садовод может выращивать и новые перспективные сорта косточковых, рекомендованные для конкретной зоны.

Большинство сортов косточковых растений практически самобесплодны. Поэтому для получения хорошего урожая требуется иметь на участке несколько взаимноопыляющихся сортов.

Осенняя прикопка саженцев

Порой садовод приобретает осенью посадочный материал, а почва в саду для посадки саженцев не подготовлена. В этом случае нужно сохранить саженцы в течение осени и зимы в .

Прикапывать в саду до весны можно саженцы всех плодовых и ягодных культур, не посаженные осенью.

Для прикопки саженцев древесных растений выбирают в саду возвышенное, не затопляемое осенью и весной место, хорошо прогреваемое солнцем. Это создает возможность начать выкопку и посадку саженцев рано весной - до начала пробуждения почек.
Кроме того, прикопочное место должно быть вдали от построек, куч мусора, скирд сена и соломы, чтобы не привлекать к саженцам .

Для прикопки саженцев древесных растений роют канаву шириной 70 см и глубиной 50 см, направленную с востока на запад. Одну стенку канавы делают наклонной. Саженцы укладывают (в один ряд) на наклонной стенке под углом 25-30 градусов.
Засыпают землей корни и одну треть штамба саженца. Землю при этом нужно хорошо утоптать вокруг корней. Наличие в почве пустот и неплотное прилегание к корням вызывает их .
Канаву с прикопанными саженцами полезно прикрыть на зиму нетолстым слоем укрывного материала. Это будет способствовать и лучшему задержанию снега, и дополнительной защите от мышей.

Также участок прикопки саженцев полезно окопать канавками (глубиной 40-50 см и шириной 25-30 см) с отвесными стенками, что также защитит саженцы от мышей и послужит для отвода талой воды.
Зимой канавки необходимо регулярно очищать от снега, чтобы затруднить доступ мышей к саженцам.

Желательно также укрыть саженцы сверху и с боков еловыми лапками или другими материалами, которые послужат дополнительной защитой от морозов и обеспечат сохранность от повреждения грызунами.

» Деревья

Пересадка для растения — травматическая операция, которую лучше производить в период естественного покоя, тогда она происходит практически «под наркозом». Особенно это относится к саженцам с оголенными корнями.

Большинство плодовых деревьев лучше высаживать на постоянное место после завершения вегетационных процессов — осенью . Ориентировочно, это месяц до промерзания верхнего слоя почвы. Некоторые деревья лучше сажать весной. Давайте подробнее поговорим о сроках высадки саженцев плодовых деревьев, как удобрять и правильно за ними ухаживать.

Определить, что дерево готово к пересадке, очень просто. Основной критерий — дерево сбросило половину листьев . Им руководствуются при посадке и яблонь, а также всех ягодных кустов.

Корни кустов и деревьев не имеют периода покоя, продолжают расти и зимой. Оптимальная температура для укоренения +4 о С и выше. Учитывая, что земля промерзает не так скоро, рост корней продолжается почти без зимнего перерыва.

Сорта яблонь и груш с недостаточной морозоустойчивостью, а также все косточковые (вишню, черешню, сливу, абрикос и персик), лучше высаживать весной. Причем, необходимо это сделать как можно раньше — пока еще не ушла влага и не распустились почки.

В любом случае, посадочные ямы готовят заранее — для весенней посадки, например, с осени (август — сентябрь). Крайний минимальный срок для подготовки ям — 2 недели .

Как выбрать саженец для посадки в Подмосковье и других регионах

Чтобы не выбросить деньги на ветер и вырастить действительно урожайное фруктовое дерево, к выбору саженца следует подойти с пониманием и ответственно.

Выбираем саженец с открытой корневой системой

1. Прежде всего, сорт должен быть районированным .
2. Чтобы повысить вероятность покупки желаемого сорта, приобретайте их в специализированном питомнике , а не «с рук» у дороги.
3. Корни должны быть не короче 25 сантиметров , свежие и неповрежденные. Чем больше разветвленных тонких корешков, тем выше вероятность успеха.
4. На корнях не должно быть никаких наростов — это симптом корневого рака. Срез корня должен быть белым.
5. Внимательно осмотрите ствол на предмет повреждений коры.

При покупке саженца с листьями, аккуратно оборвите их — саженец не будет терять влагу.

Корни оберните влажной мешковиной или газетами в несколько слоев. Если саженец таки подсох, погружаете его в воду на сутки-двое, пока кора не вернет себе свежий вид.

Можно перед самой посадкой обработать корни стимуляторами (Корневин или Гетероауксин) по инструкции.

Особенно проследите, чтобы корни не были измочалены. Эти участки наверняка загниют — их необходимо аккуратно удалить до здоровой части.

Выбираем саженец в контейнере

Такой посадочный материал дороже. Если его правильно выбрать, можно высаживать в любое удобное для вас время. Приживаемость гарантирована…

Как не ошибиться

Проще всего проверить, как давно растет деревце в посудине, — аккуратно поднять растение за прикорневую часть. Если земляной ком вынимается вместе с корнями, нужно покупать — саженец «живет» в контейнере долго.

Дополнительно поможет вам убедиться в правильности выбора корешок, проросший через отверстие в донышке контейнера .

Выбирая контейнерный саженец, из двух — берите более молодой по возрасту. Его корни наверняка не обрезаны перед посадкой в горшок для продажи.

Дерево устанавливают в подготовленную посадочную яму, не нарушая целостность кома земли. Поливают и засыпают подготовленной почвосмесью без заглубления саженца.

Правила посадки саженца на садовом участке в разное время года?

Выбор места для посадки плодового дерева — его производят раз и навсегда, от этого выбора зависит успех или разочарование. Если место окажется непригодным для плодового дерева, через несколько лет исправить ошибку уже будет невозможно.

Выбираете для посадки солнечное место, защищенное от ветра . Близкое расположение грунтовых вод недопустимо — дерево может успешно развиваться лет 5-7, а когда его корни достигнут водоносного пласта — оно погибнет от загнивания. В таком возрасте пересадить дерево уже невероятно сложно.

Подготовительные мероприятия

Даже выбор почвы не столь критическое условие для посадки плодового дерева. Путем улучшения структуры грунта и правильных подкормок практически любой участок пригоден для садоводства.

Подготовки посадочной ямы

Даже в случае плодородного чернозема, необходимо посадку дерева начать с подготовки посадочной ямы . Ее необходимо выкопать хотя-бы за месяц до посадки саженца. За это время вскопанная земля успеет слежаться. Это фактор необычайной важности — не возникнет проблем с правильным заглублением корневой шейки саженца.

Корневая шейка — это где?

Нелишним будет уточнить, что такое эта “корневая шейка”. Часто, неопытные садоводы за корневую шейку принимают место прививки, и в результате заглубляют саженец на лишних 10 сантиметров. На самом деле, это участок, где ствол переходит в корень . На этом месте темная окраска корня переходит в более светлую кору штамба.

Самая распространенная ошибка — посадка в свежую яму. Собственно говоря, не в самой яме дело. Пока земля не просядет, очень сложно правильно заглубить корневую шейку саженца. Известно, что что ее нельзя ни заглублять, ни оголять — развиваться дерево нормально не сможет в обоих случаях.

После посадки саженец не должен испытывать недостаток питательных веществ, хотя-бы до тех пор, пока не приживется. На этом этапе очень часто из лучших побуждений садоводы “перекармливают” саженцы удобрениями.

Особо опасно для молодых растений добавлять в яму свежую органику и слишком большое количество минеральных удобрений . Эти две крайности действуют одинаково угнетающе на почвенные микроорганизмы, а именно они помогают корням саженца усваивать питательные вещества из почвы и воздуха.

1. Для кондиционного саженца 1-2 летнего возраста необходимо выкопать яму размером примерно 80х80 сантиметров и такой же глубины. В процессе копания ямы верхний более плодородный слой складываете отдельно от нижнего. Все камни и корни многолетних сорняков убираете. Дно ямы необходимо перекопать на штык лопаты.
2. На дно ямы для улучшения водного баланса желательно насыпать прошлогодних листьев, домового мусора, древесной золы . Это будет не только хороший дренаж, но и отличная дополнительная подкормка дереву.
3. В яму добавляете 2 ведра компоста или перегноя , причем поступают следующим образом.
4. Одно ведро смешивают с более плодородной землей верхнего слоя и насыпают на дно ямы. На этот холмик устанавливаете саженец, расправляете его корни и засыпаете вторую часть компоста непосредственно на корни. При этом потряхиваете саженец, чтобы не оставалось воздушных пустот, не заполненных почвой.
5. Хорошо поливаю т (минимум, 2 ведра воды).
6. Яму засыпают доверху . Для этого используют только верхний плодородный слой.
7. Из нижнего слоя земли образуют корневую лунку вокруг приствольного круга.
8. Поливают еще раз в образованную лунку и засыпают ее мульчей (торф,прелые опилки, листва, щепа), это не только сохранит воду, но и не даст образоваться плотной корке.

При посадке корневую шейку лучше заглубить недостаточно. Этот вариант легко исправить, подсыпав земли в приствольный круг.

Схема посадки фруктовых деревьев и кустарников

Плотность посадки деревьев зависит не только от вида, но и от :

• типа корневого подвоя саженца,
• способа дальнейшей формировки,
• особенностей планировки участка.

Самая распространенная ошибка начинающих садоводов, слишком плотная посадка . Очень тяжело в прутиках саженцев-однолеток разглядеть деревья минимум 2,5 метровой высоты через 10 лет. Рекомендуемая схема посадки кустарников и деревьев приведена ниже.

и груш на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 5 метров , среднерослых — 3.5-4 метров , карликовых — 2,5-3 метра . Колоновидные формы можно высаживать даже через 0,5 метра в ряду.

Не меньшее расстояние следует закладывать при посадке саженцев около дома, особенно это относится к высокорослым формам плодовых, а особенно внимательно отнеситесь к месту расположения — со временем это будет 10-метровое раскидистое дерево.

Чтобы рационально использовать площадь между саженцами, посадите пока между рядами кусты смородины (через 10 лет ее все равно придется выкорчевать — куст состарится) или садовую землянику.

Уход за только что посаженным деревом в весенне-осенний период

После посадки молодого деревца кроме того что нужно подкормить саженец, за ним должен быть надлежащий последующий уход. Первое время после посадки больше всего саженцы нуждаются в поливе. Среди опытных садоводов старой школы есть мнение, что саженцы нуждаются в поливах в течение 2 лет, даже если прижились они успешно. Поливать нужно даже посаженные осенью деревья до самых морозов . Только тогда дерево вырастет крепким и здоровым.

Как ни велико желание попробовать урожай с молодого дерева, первые цветы необходимо удалить. Особенно это относится к первому году после посадки, иначе дерево отдаст все силы на первые несколько плодов, а корневую систему и развитую крону отрастить не сможет.

Кроме поливов молодое дерево требует профилактических мероприятий для защиты от вредителей и грибковых болезней . Не обходите их вниманием во время каждой обработки сада. Потеря ветвей и листьев от нашествия вредителей или какой-либо болезни может оказаться критической для молодого дерева.

Подготовка молодых деревьев к зиме включает:

• мульчирование приствольного круга,
• побелка штамба для профилактики солнечных и морозных зимних ожогов,
• защиты от грызунов и зайцев.

Мульчирующий слой обязательно должен укрывать приствольный круг не только в летний период для сохранения влаги в зоне корней. Особенно необходима мульча в осенне-зимний период. Даже в условиях Средней полосы и Подмосковья, корни саженца дерева или кустарника могут пострадать от вымерзания , особенно если снеговой покров незначительный.

Удобрения и подкормка для плодового дерева

Хорошо заправленная посадочная яма обеспечивает питание посаженного деревца в течение 2 лет. Практически, оно нуждается только в поливах.

Подкормки сада проводятся по устоявшемуся правилу :

1. весной — азотные и органические удобрения,
2. осенью — калийные и фосфорные.

Внесение удобрений обычно производят в приствольные круги рано весной (1) или осенью (2).

В прикорневую зону удобрения вносят из расчета на 1 сотку сада :

• органические 300-500 кг (раз в 2-3 года),
• неорганические N:P:K в пропорциях 1,5:1:0,6 (в перерасчете на кг химически чистого вещества).

Кроме корневых подкормок садоводы часто практикуют листовые. Используют при этом,так называемые, “баковые смеси” — совместные растворы химических препаратов, например, против вредителей и комплекс листовых подкормок.

Листовые подкормки, в отличие от корневых, оказывают действие практически мгновенно. Через поверхность листьев они впитываются садовым растением уже через 4 часа. Особенно активно этот процесс протекает на нижней стороне листа.

Еще один “плюс” такой обработки — расход удобрений минимальный. Например, для азотных подкормок готовят раствор 1 столовая ложка селитры на 1 ведро воды.

Единственное неудобство, нельзя обрабатывать непосредственно перед дождем.

Еще один важный момент, любыми удобрениями сад лучше “недокормить”…

Заключение

Оптимальный срок посадки плодовых деревьев зависит от множества факторов:

• От климатических условий вашего региона.
• От зимостойкости саженца.
• От типа саженца — контейнерный или с “голым корнем”.

Чтобы не запутаться, у садоводов Украины есть старинное правило, которое тем более обязательно для более холодных регионов — все косточковые садят весной, семечковые — осенью.