Дизайн многих современных помещений имеет один общий элемент. Им являются межкомнатные двери особого образца, имеющие вставки в полотно, именуемые филенками. Обилие вариантов по форме и материалу делает изготовление филенчатых дверей интересным и увлекательным. Далее рассмотрим подробнее об особенностях процесса, материалах и инструментах.

Конструкционно дверь представляет собой рамную конструкцию, брусовая обвязка которой заполнена вставками из различных материалов. Среди наиболее распространенных из них можно выделить следующие:

• Фанера;
• Стекло;
• Массивная филенка из деревянного щита.

Для установки и фиксации вставок в конструкцию двери в стоевых (вертикальных) и поперечных (горизонтальных) брусках предусмотрено изготовление продольных пазов соответствующей ширины и глубины. При этом элементы заполнения дверного полотна могут устанавливаться непосредственно в процессе производства и сборки двери на клею или фиксироваться с одной из сторон фигурными штапиками, закрепляемыми гвоздями без шляпок.

Если сделать своими руками вставки в дверное полотно из стекла и листовых древесных материалов не составляет особого труда, то производство щитовой филенки – процесс достаточно сложный и требующий наличия специального инструмента и приспособлений.

Выбор материала для филенки

Качественный материал — один из важнейших аспектов работы

В современном столярном производстве используется более двадцати различных пород древесины. Каждая из них обладает определенными свойствами, эстетическими и технологическими особенностями. Для изготовления дверей используют как мягкие древесные породы, так и твердые. К первой группе относятся сосна, липа, осина. Ко второй – дуб, бук, красное дерево.

Двери из хвойных пород имеют максимальное распространение в современных недорогих интерьерах. Сосновые устанавливают в жилых и административных зданиях, липовые и осиновые, отличающиеся высокой влагостойкостью, устанавливают в банях, саунах, парных. Производство их не сложно, невысокая прочность не требует частой заточки и наладки режущего инструмента. Стоимость древесных материалов из сосны позволяет сделать сравнительно недорогие изделия, доступные каждому рядовому покупателю, в том числе и своими руками.

Двери из твердых пород имеют боле высокую стоимость за счет высокой твердости материала и сложности процесса обработки. Пиломатериалы из дуба или бука значительно дороже пиломатериала мягких пород. Стоимость древесины красного дерева превышает их за счет дополнительных расходов на морскую перевозку. Эти аспекты относят двери из массива ценных пород к элитным изделиям, доступным для неширокого круга покупателей.

Изготавливаем щит для филенки. Подготовка материала

Классическая филенка из массива представляет собой клееный щит из обрезной доски определенной толщины. Сделать его своими руками можно при условии наличия опыта работы с древесиной и необходимого ручного и механического инструмента. Процесс изготовления начинаем с выбора пиломатериалов.

Лучше для производства дверей использовать свежую хорошо просушенную древесину. Ее технологическая влажность должна составлять 8-12%. Только в этом случае можно гарантировать отсутствие в готовом щите механических напряжений, которые в конечном итоге могут привести к образованию трещин и разрушению филенки.

Доски пилим с припуском не мене 10 см к требуемой длине щита. Сделать это можно вручную, на циркулярной или торцовочной пиле. После этого их необходимо тщательно прострогать по пластям и кромкам. Можно выполнить данный этап работ своими руками ручным рубанком или фуганком, но лучше использовать механические приспособления – электрорубанок или фуговальный станок. После обработки кромки деталей должны быть строго перпендикулярны пластям и иметь прямолинейную форму без впадин и горбов.

Идеальным инструментом для подготовки деталей к последующей склейке является рейсмусовый станок. Они бывают одно, -двух, -и четырехсторонними. Лучшими и наиболее дорогими являются представители последней группы инструментов. После рейсмусования кромки будут идеальными по форме и строго параллельными друг другу.

Технология склейки щита

Для того чтобы сделать качественный деревянный щит своими руками, потребуется хороший столярный клей. Производство связующего в нашей стране развито хорошо, кроме этого есть большой выбор импортных аналогов. Перед использованием необходимо проверить качество имеющегося в наличии клея. Для этого им соединяют два ненужных куска древесины и проверяют прочность соединения под ударной нагрузкой. Хороший клевой шов должен выдерживать удары. Возможное разрушение может происходить лишь по волокнам древесины.

Для склейки щита потребуются зажимные приспособления, называемые струбцинами или ваймами, которые можно приобрести готовыми или сделать своими руками. Применяют две их разновидности – винтовые и клиновые. В первых сдавливание склеиваемых деталей происходит за счет вращения винта с резьбой, во вторых – за счет забивания клинового упора. С использованием любого вида можно получить высокое качество соединения.

На кромки подготовленных досок наносим клей и распределяем его равномерно с помощью кисти или плоского шпателя. Укладываем доски вплотную друг к другу так, чтобы ребро с клеем одной детали соприкасалось с сухим ребром другой. Далее сжимаем щит до частичного выдавливания клея из швов и оставляем до полного высыхания клея, как правило, на 12-24 часа.

После склейки готовое полотно обязательно необходимо прострогать своими руками. Идеальную плоскостность детали поможет сделать широкоформатный рейсмус с шириной строгания до 600 мм. Вместо этого можно обработать полотно электрорубанком или ленточной шлифовальной машинкой.

Обработка кромок щита. Простой способ

Особенностью классической клееной филенки являются скошенные по радиусу кромки, плавно переходящие в продольные гребни. При сборке их вставляют в соответствующей формы и размера пазы, как правило, без клея. Это необходимо сделать для того, чтобы древесина могла «дышать», немного изменяя свои размеры без угрозы разрушения.

Сделать радиальные скосы на кромках будущей филенки своими руками можно несколькими способами. Первый, наиболее простой и доступный, предполагает использование упора и стационарной циркулярной пилы. При отсутствии круглопильного станка можно зафиксировать электрическую циркулярку на столе.

Пильный диск должен выступать на 10-15 мм, не более. Лучше начинать с 5 мм подъема и постепенно увеличивать его. Упор устанавливается перпендикулярно полотну в максимальной точке его подъема под углом к плоскости диска в 60о. Перемещая склеенное полотно под необходимым углом к направлению вращения, кромка его будет срезаться по дуге окружности, диаметр которой равен диаметру пилы. Предварительно поупражнявшись, можно сделать вполне качественную дверную филенку своими руками.

После достаточно грубой обработки пильным диском потребуется качественно отшлифовать полученный скос. Для этого можно использовать наждачную бумагу, приклеенную на оправку подходящей формы или шлифмашинку.

Обработка кромок щита. Сложный способ

Получить скосы более сложной формы высокого качества позволит использование фрезерного станка. Существуют специальные наборы фрез для изготовления филенчатых дверей своими руками. Режущий инструмент для обработки скосов называют фигирейной фрезой. Название это происходит от названия рубанка, который использовали в старину, чтобы сделать филенку своими руками без электроинструмента.

Современное производство не предполагает широкое использование ручного труда. Такие операции стремятся свести к минимуму, используя различные механизмы и электроинструменты. Фрезерный станок с прямыми и обратными фигирейными фрезами позволит сделать фигурную кромку щита и брусков двери. Высокая скорость вращения режущего инструмента позволяет получить минимальную шероховатость обработанной поверхности, что снижает время последующего шлифования.

Применение филенок

Мебельное производство предполагает широкое использование филенок при изготовлении большого количества различных изделий. Их устанавливают в дверцы кухонных гарнитуров, кабинетов, стенок и шкафов. Даже стеновые панели, используемые для декорирования помещений, украшают подобными деталями сложной формы.

В настоящее время при производстве дверей все чаще используются ценные древесные породы, что говорит о росте покупательной способности населения. При этом возможность аренды профессионального инструмента и доступность древесины дуба и бука может позволить любому домашнему мастеру изготовить себе оригинальные филенки.

Изящные деревянные филенчатые конструкции являются украшением любого дома, особенно если они сделаны добротно, качественно, с любовью. Если вы хорошо работаете с деревом, и у вас имеется ручной фрезер и запас терпения, то воплотить планы по производству не промышленной версии филенчатой конструкции в домашних условиях будет вполне реально и своими руками. На фото можно видеть примерную технологию процесса.

Правильно собранные конструкции составлены из непосредственно особых деревянных планок, называемых филенками и добротного каркаса, составляющего основу конструкции. Одно вставляется в другое по принципу шип-паз. В принципе, конструкции подобного типа можно изготовить из любых материалов, но дерево — самый благодарный.

Филенчатая дверь — это не самый простой вариант для изготовления своими руками. Гораздо проще было бы взять монолитный щит. Здесь дело исключительно хозяйского вкуса. Если вы чувствуете в себе силы к такой филигранной работе, то подготовьте рабочее место соответствующим образом. Все необходимые фрезы должны быть всегда под рукой.

Кроме ручного фрезера (диаметр фрезы 12 мм, параметры аппарата, в особенности цанга, должны этому соответствовать) при изготовлении филенчатой конструкции потребуются:

• две концевые фрезы для производства обвязки;
• фигарейный скос качественной филенки делается особой фрезой;
• фреза соединения элементов вдоль своей оси;

А также необходимы следующие материалы:

1. Бруски обвязки. Ориентировочно толщина — 19мм., длина — 57 мм. Для каждого дверного проема эти характеристики высчитываются отдельно.
2. Мебельный щит. Основа всей затеи. Его толщина стандартна — 16 мм.
3. Деревянные бруски в изобилии. Это необходимо для «запаса прочности». С каждым случаются ошибки.
4. Лак. Этот элемент не обязателен. Возможно, лакировать вы будете уже в другое время.
5. Клей. Обязательный материал.

При изготовлении филенчатой конструкции в домашних условиях есть небольшая хитрость: не обязательно все элементы конструкции должны быть выполнены из массива дерева. Для внутренних частей, скрытых под обшивкой, можно брать ДСП.

Этапы изготовления

1. Бруски обвязки. Очень важная часть — рез профиля вдоль оси. Специально выполняют пробный рез для того, чтобы убедиться в добротности и точности соединения блоков профиля и блоков контрпрофиля.

Каждый из брусков укладывается лицевой стороной вниз. Далее на ручном фрезере фрезеруются продольные профили со всех сторон, а контрпрофили фрезеруются особой контрпрофильной фрезой с торцевой части. Подробнее этот процесс можно посмотреть на видео. Для придания индивидуальности работе можно лицевую часть обработать на фрезеровочном станке.

1. Сращивание щита. Заранее продумывают количество филенок в филенчатой конструкции. То, как они должны располагаться и сколько места занимать. Будет ли в верхней части горбылек, веерообразное окно и т.д.

После того, как решение принято, переходят к изготовлению отдельных филенок. Толщина каждого элемента, естественно, должна быть меньше толщины брусков. Для того, чтоб обработать края готового изделия, ручной фрезер оцентрируют по толщине детали и обрабатываю каждую поверхность отдельно. При этом одни надо обработать в положении лицом вниз, другие — вверх. Это будет зависеть от того, на какой стороне конструкции будет располагаться филенка. При стыковке элементов их толщина имеет первостатейное значение, так как она — показатель того, насколько точно филенка будет сидеть в нужном пазе. Добротное выполнение каждого элемента – залог успеха. Не стоит торопиться, при какой-либо неуверенности в параметрах надо обращаться к черновой заготовке.

Фрезеруемый шип должен входить в паз обвязки легко, без нажима. Не лишним будет убедиться в этом, используя черновую деталь. При указанных выше параметрах окантованных брусков, шип должен иметь размер около 8 мм.

При обработке края филенки получается кромка, называемая фигареей. Рекомендуются на ручном фрезере совершать два-три подхода, снимая не очень значительные слои древесины, каждый раз сверяясь с пазом. При заводском изготовлении на этом этапе производится подборка цилиндрических скантов с особой рифленой поверхностью, что позволяет ускорить процесс. В домашних условиях этим нельзя похвастаться, поэтому процесс вырезания пазов и шипов займет какое-то время и должен быть отточен до мелочей.

1. Склеивание и лакировка. Последние действия: введение всех филенок в нужные пазы брусков, склеивание деталей друг с другом и лакировка. Тут важно не переусердствовать. Шлифовать филенчатые конструкции при такой технологии изготовления не обязательно.

Установка филенчатых дверей

Для установки филенчатой конструкции в дверной проем необходимо изготовление короба. Если вы справились с дверью, то смастерить короб своими руками для вас не составит особого труда. Короб состоит из четырех брусков, попарно одинаковой длин: двух стоек, верхнего и нижнего бруска коробки. Он изготавливается в соответствии с параметрами дверного проема. Логичнее его делать тем же соединением «шип-паз», что и саму дверь.

При изготовлении короба необходимо продумать общий дизайн нижнего порога, верхней части короба. Все декоративные элементы также необходимо продумать заранее. Их изготовление на более поздних этапах — большой риск, так как после установки конструкции возможно их повреждение.

Итак, после того, как короб собран, на щит филенчатой конструкции крепят петли (ведь у каждого мастера на все руки под полой скрываются дрель и саморезы). В пазы уже изготовленной и собранной конструкции для большей фиксации вбивают клинья.

Устанавливают в нужном месте фиксатор накладного цилиндрового замка, фиксатор врезного замка с накладкой (обычно используют оба вида замков, но здесь все остается на ваше усмотрение). Можно ограничиться только врезным замком. Далее петли конструкции прикрепляют к коробу и отходят в сторону. Если филенчатая дверь не упала, то это победа. Если вес конструкции слишком большой, то надо сменить петли, сделать их более массивными и прочными.

В домашних условиях изготовить и установить филенчатую дверь не так сложно, как кажется. Важно иметь под рукой ручной фрезер, бруски необходимой толщины и не бояться экспериментировать с пазами. Для пробных работ всегда используйте черновую заготовку.

Самые красивые и более сложные в изготовлении – филенчатые двери. Иногда их внешний вид напоминает двустороннюю плитку шоколада, где прямоугольные дольки и есть филенки.

Существует несколько разновидностей филенок декоративного и целевого назначения. Гладкие филенки с отодранными калевками применяются как для входных, так и для межкомнатных дверей. Двери с наплавными и фигарейными филенками должны быть защищены от непогоды, входные двери с такими филенками допустимы в подъезде или для застекленного балкона.

Для изготовления дверей, подбирается хорошо и правильно просушенная древесина хвойных или лиственных пород. Выбор очень широк, от сосны, бука, ореха до дуба и красного дерева. В зависимости от сорта древесины, определяется сложность обработки и формируется цена на двери межкомнатные филенчатые. Важно, чтобы доска имела однородную монолитную структуру, без сучков, трещин, перепадов цвета и других видимых изъянов.

Структура и компоновка филенчатых дверей

Филенки заполняют пространство между переплетом и обвязкой деревянной двери. Края филенок обрабатываются на скос, таким образом, чтобы они легко входили в шпунты (пазы) обвязки и переплета.

1. Для изготовления дверей филенчатых, сосна — наиболее распространенный материал. Сосновая доска имеет приятный медово- желтый цвет, красивую текстуру и хорошо поддается обработке. Природные антисептики, присутствующие в текстуре древесины способствуют долговечности дверей из сосновой доски.
2. Обвязка для комнатных филенчатых дверей делается из хорошо просушенной доски не менее 5 см толщиной. Для переплетов используется равный или более тонкий брус, или доска, в зависимости от дизайна филенчатых дверей. Хорошо шлифованные доски деревянной обвязки соединяют на одинарный или двойной шип. Как правило, на вертикальных досках делаются проушины, а на коротких горизонтальных – шипы.
3. На шлифованных и размеченных досках делается шип толщиной от 16 мм, шпунт и паз шириной от 12 мм. Шипы и проушины запиливают электрическим лобзиком. Шпунт выбирается шпунтубелем, и делают калевки. Конструкция собирается на клею, выравнивается по прямым углам и фиксируется шипами. Дополнительно укрепляется саморезами или гвоздями.

Виды филенок для деревянных дверей

Филенки делают из тонкой сплоченной доски или фанеры-переклейки. Иногда из древесностружечной плиты, с фигурно обработанными краями по периметру. Иногда, в качестве декора, используют накладки, которые садят на клей и фиксируют мелкими гвоздиками. Разнообразные виды филенчатых дверей, фото которых всегда можно найти в интернете, позволят подобрать подходящий вариант соответствующий вашему вкусу.

Утепленные филенки для наружных входных дверей

Наплавные филенки делают, как правило, для утепления входных дверей. Наплав, может быть как с одной стороны, так и двухсторонний.

1. Каркас двери делается из более толстой доски или бруса, позволяющий сделать выборку для двух параллельных шпунтов. Свободное пространство заполняется утеплителем. Для начала собирается одна из плоскостей двери, затем укладывается утеплитель, лучше всего подойдет минеральная вата, а затем монтируется вторая филенчатая плоскость.
2. Иногда, для придания эстетического вида или для красоты, филенки берут в деревянные багетные рамки. Рамки снабжают гребнями и таким образом вставляют в пазы, выбранные в досках обвязки. Утепленные односторонние филенчатые двери, делаются полуторцевым методом. С фасадной стороны дверей, на каркасе делается выборка калевки. Для монтажа филенок достаточно сделать пазы или шпунты глубиной 15 – 20 мм.

Филенки с фигареями для деревянных межкомнатных дверей

Фигарея – это утолщенная часть филенки, утончающаяся к кромке. Из сплоченных сосновых досок, толщиной не более 50 мм делают филенки с фигареями. По форме филенки бывают квадратными или прямоугольными с фугованными кромками по периметру. Края кромки обрабатываются зензубелем или фигарейным стругом. Собирается каркасная рама с такими филенками в продольные пазы на столярный клей.

Деревянные двери с наплавными филенками

1. Наплавные филенки проще фигарейных. На дверном полоне, делается разметка, и выполняются крепежные шипы. Филенки изготавливаются отдельно, примерно на 2 мм меньше по периметру краев обвязки дверей. Зазор позволяет предотвратить деформацию двери во время усушки.
2. Нижний край входных филенчатых дверей делают обычно усиленным. Помимо близости нижнего края входных парадных дверей к грунту и большего воздействия природных явлений на эту часть двери (сырость, грязь, брызги из луж и т.д.), у многих есть вредная привычка — открывать или придерживать дверь ногой.
3. Для этого, нижнюю часть обвязки делают из доски или наборного сплоченного бруса до 25 – 30 см высотой. Дополнительно нижняя часть обшивается тонкой листовой медью, латунью или другим нержавеющим металлом.

Сборка и склеивание деревянных филенчатых дверей

Свои особенности имеет сборка и сплачивание на клей филенчатых дверей. Перед склеиванием, все узлы собранной на сухую филенчатой двери отпускают и немного раздвигают. Так, чтобы конструкция удерживалась на кончиках шипов. Филенка извлекается из гнезда и по периметру промазывают столярным клеем. Промазываются также открытые части шипов и пазы, во всех доступных местах. Дверь выставляется по угольнику, проверяется по углам и диагоналям, укладывается в наймы, где надежно и плотно фиксируется до полного высыхания клея.

Благодаря высокой механической прочности, легко обрабатываемости, небольшой плотности, низкой теплопроводности, красивой текстуре древесину применяют для изготовления столярно-строительных изделий, мебели и товаров культурно-бытового назначения. При нормальных условиях эксплуатации конструкции из древесины сохраняются много лет. Широко применяются деревянные клеевые конструкции в жилых, общественных и производственных зданиях, а также при изготовлении мебели. Применение клеевых конструкций позволяет использовать маломерные отходы путем их склеивания в элементы столярных изделий.

Большое значение придается рациональному использованию древесины за счет максимального использования древесных отходов путем переработки их в технологическую щепу, применяемую для изготовления ДВП и ДСП. Эти плиты используются в строительстве, в качестве облицовочного материала для изготовления дверей щитовой конструкции, перегородок, а также являются основным конструктивным материалом для производства мебели.

Увеличение выпуска столярных изделий и мебели, как и других видов промышленной продукции, предусмотрено за счет ускорения темпов роста производительности труда, повышения технического уровня производства, более эффективного использования производственных мощностей и основных фондов. Эти мероприятия будут проводиться за счет реконструкции действующих и строительства новых предприятии с применением прогрессивных технологических процессов изготовления деталей и изделий, модернизации оборудования, механизации и автоматизации технологических процессов развития новых форм организации труда и социалистического соревнования. На многих предприятиях используются высокопроизводительные деревообрабатывающие станки и другое специализированное оборудование, полуавтоматические и автоматические линии отечественного и зарубежного производства. Система профтехобразования стала основной школой подготовки квалифицированных рабочих кадров для народного хозяйства страны.

Дверные полотна могут быть рамочные и щитовые. Филенчатые двери состоят из вертикальны, горизонтальных и средних брусков, толщина которых зависит от размеров дверных полотен. Просветы между обвязочными брусками и средниками заполняют щитами – филенками, а в верхней части ставят стекло. Филенки изготовляются из сухих досок, фанеры или из древесностружечной и древесноволокнистой плиты. Для наружных дверей лучше применяют дощатые филенки. Все филенки устанавливаются в паз или наплав. При соединении в наплав филенку с противоположной от наплава стороны закрепляют фигурной раскладкой. Такие раскладки применяют и для крепления стекол.

При наличии одного полотна в коробке двери называют однодольными, а при наличии 2-х - двупольными.

Двери изготавливают в соответствии с ГОСТ 475-78 и рабочих чертежами. Отклонение от номинальных размеров дверных блоков и сборочных единиц (полотна, коробка) должны соответствовать ГОСТ 6449.1…5-82. Отклонение от номинальных размеров зазоров в притворах должны быть не более + 2мм, а в изделиях высшей категории качества – не более + 1,5 мм.

Не плоскостность дверных полотен не должны превышать 0,15%, а в дверях высшей категории качества – 0,1% наибольшего их размера по высоте, ширине и диагонали.

Неперпендикулярность сторон дверных полотен не должна быть более 0,8, а двери высшей категории качества 0,5.

На лицевых поверхностях полотен, коробок провесы деталей, не имеющих фасок в местах сопряжений, не допускаются.

Рюмочные глухие дверные полотна состоят из обвязки, средников и филенок. Бруски обвязки и средников изготавливают из древесины хвойных пород не облицованными или облицованные древесиной лиственных пород. Филенки изготавливают из древесины лиственных и хвойных пород, столярной, ДВП и фанеры.

Концевые соединения брусков обвязки рюмочных дверей выполняют на открытые сквозные одинарные или двойные шипы, срединные соединения – на несквозной шип. Соединение дополнительно крепят нагелями. Толщина полотен рюмочных стандартных дверей принимается 30…40 мм.

Двери, как и окна, состоят из блоков, в которые входят дверные коробки и дверные полотна. Дверная коробка состоит из четырех брусков, связанных между собой шипами на клею. Боковые и верхние имеют фальцы, в которые входят кромками навешенное дверное полотно. Нижний брусок является порогом и устанавливается на уровне чистого пола. Коробки межкомнатных дверей в большинстве случаев не имеют порога, т.е. состоит только из трех брусков. Вертикальные бруски таких коробок делают более длинными, чтобы пропустить их в настил пола и там скрепить распорным бруском.

В зависимости от назначения двери бывают:

1. внутренние (межкомнатные, кухонные, санузлов, кладовок)

2. входные (с лестничных клеток в квартиры)

3. наружные (входные в здания, тамбура)

4. специальные (противопожарные, дымозащитные)

5. двери-лазы для прохода на крышу и технического помещения

Большинство дверных полотен изготавливают с непрозрачным покрытием и только при изготовлении дверей из древесины твердых лиственных пород, хвойных и цельных пород, хорошо подобраны по цвету и текстуре, а также облицованных шпоном применяют прозрачную отделку.

Обвязку и середняки делают из брусков толщиной 54 мм и 44 мм, ширина брусков верхнего и бокового 94 мм, нижнего 188 мм или 376 мм. Ширина вертикальных середняков 74 мм, горизонтальных середняков 77 и 94 мм. Если середняк один его делают 148 мм. Ширина брусков считается вместе с калевками на их кромках, но без раскладок. Бруски обвязки толщиной 54 мм вяжут двойным шипом, а 44 и 34 мм – одинарным шипом. Толщина филенок 22 мм при толщине обвязки 54 мм; 19 мм при 44 мм; Если филенка из фанеры, соответствует 16 мм и 8 мм.

Бруски обвязки и средники изготавливают из древесины хвойных пород, необлицованными или облицованными древесиной лиственных пород.

Филенки изготавливают из древесины лиственных или хвойных пород. Хвойные породы в народном хозяйстве России имеют преобладающее значение. Наибольшее хозяйственное значение имеет древесина сосны и ели, а затем лиственницы, пихты и кедра. Сосна занимает около 1/6 площади всех лесов России. Более распространенной породой является сосна обыкновенная. Она произрастает от западных границ страны до реки Амура и Уссури, от Крайнего Севера до границ черноземной полосы; сосна растет в Крыму и на Кавказе. Древесину сосны используют для изготовления дверей, окон, перегородок, для изготовления строительных деталей. Древесина сосны занимает главное место в лесном экспорте России.

Для изготовления дверей повышенной влагостойкости применяют древесину хвойных пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и т.д., а для изготовления дверей можно применять древесину: березу, ольху, сосну, липу.

Влажность древесины, используемой для наружных коробок, должна быть в пределах 12+3%, а для внутренних 9+3%. Детали дверей могут быть цельными и клееными по толщине и длине.

Технологическая схема

Для того, чтобы изготовить дверное полотно необходимо:

Берем не обрезанную доску толщиной 50 мм, шириной 300 мм, длиной 2100 мм. Это будут заготовки бруска обвязки. На станке для продольного раскроя, устанавливаем заданный размер, приблизительно 130 мм. (от линейки до пилы). Это у нас будет черновой размер для стоевых. Заготавливаем 3 заготовки (верхний, средний, нижний брус) длиной по 900 мм, шириной 160 мм.

Заготавливаем «палочки» размерами шириной 70 мм, длиной 1300 мм, шириной 70 мм, длиной 650 мм. Для изготовления филенок берем заготовки шириной приблизительно 300 мм и длиной 700 мм (таких нам надо 4 штуки). (при склеивании филенок ширина доски должна быть не менее 5 см). при изготовлении нижней филенки нам нужны заготовки шириной не менее 5 см и длиной 450 мм и набираем эти брусы до заданного нам размера.

На фуговальном станке обрабатываем пластик и кромки, снимая около 3 мм, зависимо от ведености заготовки.

Для филенок мы обрабатываем обе кромки и одну пласть. После обработки на фуговальном станке бруски под филенки идем клеить на вайму. Намазываем клеем один торец каждого бруска. Набираем столько бруса, чтобы соответствовало ширине заданной филенки с припуском 10 мм, от заданного размера. При температуре 25-28 0 С заготовка филенки сохнет около 30-40 минут. На рейсмусовом станке сначала снимаем с одного торца каждой заготовки (нижнего, среднего и верхнего бруска обвязки) в заданный размер 150 мм, стоевые до 120 мм, а полочки на 60 мм.

После, мы торцуем пласты всех заготовок, за несколько подходов в заданный размер толщиной 35 мм, предварительно обрабатываем филенки на фуговальном станке по пласти.

Затем на станке для поперечного раскроя, каждую заготовку мы вгоняем в нужный нам размер. Шаблоном, на филенке отмечаем границы.

На фрезерном станке настраиваем глубокий шип с верхнего, нижнего, среднего бруска обвязки. Палочки шипуем мелким шипом. Перестраиваем фрезу на изготовление мелкого паза. Прогоняем стоевые нижние и палочки. Отодвигаем направляющее для изготовления глубокого паза для верхних, средних и нижних брусков обвязки. Теперь настраиваем врезу и калевки и прогоняем все заготовки, за исключением филенок. Настраиваем филенчатую фрезу для прогонки филенок. Кладем все заготовки по очередности на ваймы намазываем клеим и собираем, после сборки проверяем и нагелем (шкантуем).

После не длительного высыхания вгоняем в окончательный размер на фуговальном станке. На шлифовальном станке шлифуем дверь, выравниваем стыки соединения и всю поверхность с обеих сторон. Краскопультом наносится тонкий слой лака, зачищают мелко губкой весь ворс. Покрываем морилкой и тремя слоями лака и все готово.

Деревообрабатывающее оборудование разделяется на станки общего назначения, станки для специальных производств и универсальные. К станкам общего назначения относятся станки для раскроя досок, брусков, щитов, плит; фрезерование по плоскости и профилю; образованию шипов и проушин; сверления отверстий; образования пазов и гнезд; окончательной механической обработки и др. К станкам для специальных производств относится оборудование, предназначенное для изготовления оконных и дверных блоков, клееных конструкций. На универсальных станках выполняют различные работы, например раскрой пиломатериала по длине и ширине, фрезерования, сверления и др. Ленточные шлифовальные станки предназначены для шлифования деталей и узлов щитовых и брусковых конструкций. Их применяют для обработки пластей щитов, облицованных строганным шпоном, а также для шлифования лакокрасочных покрытий. Ленточные станки могут быть с подвижным и с неподвижным столом, а также без стола – со свободной лентой.

Станок с подвижным столом (ШиПС-2М)

1. Размер заготовок, мм

Ширина 800

Толщина 400

2. Ширина ленты, мм 160

3. Скорость шлифования м/с 26,5

4. Размер стола, мм

Ширина 2000

Ход стола 1120

5. Габаритные размеры, мм

Ширина 1800

Высота 1200

6. Масса, т 0,7

Фуговальные станки предназначены для продольного фрезерования заготовок из древесины с целью получения базовой поверхности для дальнейшей обработки деталей. В деревообрабатывающей промышленности применяют фуговальные станки различной конструкции и ширины строгания.

На фуговальных станках с ручной подачей работает один рабочий, а с механической – два.

Станок СФ 4-2

1. Размер заготовок, мм

Наименьшая ширина 400

Наименьшая длина 300

2. Длина стола, мм 2500

3. Число ножей 2

4. Диаметр окружности

Резания, мм 128

5. Наибольшая толщина

Снимаемого слоя 6

6. Габаритные размеры, мм

Ширина 1020

Высота 975

7. Масса, т 0,7

Круглопильный универсальный станок Ц-6-2 с ручной подачей материала прост по конструкции и в эксплуатации. На этом станке можно распиливать материал вдоль и поперек волокон, а также под любым углом. При применении специальной увеличенной каретки на нем можно распиливать плитные материалы на соответствующие формы.

Станок Ц-6-2

1. Толщина заготовки, мм

Наибольшая 130

2. Ширина заготовки, мм

3. Диаметр пилы, мм 500

4. Число пил 1

5. Габаритные размеры, мм

Ширина 890

Высота 1150

6. Масса, т 6,6

На фрезерных станках можно выполнять разнообразные работы:

Создавать профили у деталей путем отборки калевок, фальцев, пазов, гребней и др., выполнять фрезерование кромок, обрабатывать по периметру дверные полотна и др.

Станок ФС-1

1. Размер заготовок, мм

Высота (толщина) 130

2. Частота вращения, мм -1 6000-8000

3. Диаметр, мм

Фрезы 80-150

Шпиндельной насадки 32

Шипорезного диска -

4. Вертикальное перемещение

Шпинделя 100

5. Размер стола

6. Габаритные размеры, мм

Ширина 1000

Высота 1045

7. Масса, т 0,7

Рейсмусовый станок предназначен для обработки заготовок на заданный размер по толщине и создания у них строго параллельных сторон. Станки выпускаются односторонними с одним ножевым валом для фрезерования заготовок с одной стороны и двусторонними с двумя ножевыми валами – для одновременной обработки двух плоскостей. В рейсмусовый станок попадают заготовки, прошедшие обработку на фуговальном станке. Он имеет ножевой вал и кожухи с шумопонижающим устройством и надежной ногтевой защитой.

Станок РС 6-9

1. Ширина строгания, мм 630

2. Размеры заготовок, мм

Толщина 5-200

Наименьшая длина 380

3. Наибольшая толщина снимаемого слоя древесины, мм

Верхним валом 5

Нижним валом -

4. Диаметр ножевого вала, мм

Верхнего 128

Нижнего -

5. Скорость подачи, м/мин 8-24

6. Частота вращения

Ножевых валов, мин -1

Верхнего 5000

Нижнего -

7. Число ножевых валов

Верхних 4

8. Габаритные размеры, мм

Ширина 1400

Высота 1500

9. Масса, т 1,7

Шлифовальный станок

2 – эксгаустерная воронка

3 – электродвигатель

4 – шлифовальная лента

5 – утюжник

7 – натяжной шкифф

9 – винт для установки стола по высоте

Фуговальный станок

1 – задний стол

2 – гайка для настройки положения заднего стола

3 – ножевой вал

4 – ограждение

6 – ручка настройки переднего стола по высоте

7 – передний стол

8 – эксгаутерная воронка

Круглопильный станок

1. Пильный вал

3. Упорный угольник

4. Ограждение

6. Маховичок механизма установки пилы по высоте

8. Электродвигатель

Рейсмусовый станок

1 – станина

3 – кнопочное управление

4 – верхний ножевой вал с приводными роликами

5 – электродвигатель привода

Фрезерный станок

1. станина

2. суппорт

3. маховичок подъема суппорта

6 кронштейн

7. воронка (приемная) для отходов

8. маховичок для натяжения ремня.

Рейсмусовые станки.

При работе на этих станках предупредительные упоры необходимо устанавливать во всех станках независимо от наличия подающих секционных валиком. Спереди стола дополнительно устанавливают завесу из планок. Рифленые валики не должны иметь трещин, выбитых ребер, изношенных поверхностей.

Одновременное фрезерование 2-х или более деталей различной толщины допускается только при условии надежного прижима подающими валиками каждой из них.

Обрабатываемые заготовки не должны быть короче, чем расстояние между центрами подающих валиков.

Рейсмусовый станок обслуживает двое рабочих, основной и подсобный. Основной рабочий берет деталь из штабеля и укладывает профугованной стороной на рабочий стол, продвигая ее к передним вальцам. Лучше подавать заготовки торец в торец. При наличии секционного вальца заготовки небольшой ширины кладут на стол по несколько штук параллельно друг другу и одновременно надвигают их на передние вальцы. Разнотолщинность при этом должна быть в пределах 1- 4 мм.

Фрезерные станки.

На станках с нижним размещением шпинделя и ручной подачей режущий инструмент должен быть обеспечен автоматически действующими защитными устройствами. Перед началом работы необходимо проверять крепление всех движущихся частей, особенно фрез и ножевых головок. При работе по копиру заготовки необходимо надежно крепить в цулаге или другом приспособлении. При фрезеровании коротких деталей по линейке необходимо применять направляющие колодки или специальные устройства с быстродействующими прижимами.

Шлифовальные станки.

При работе на ленточно-шлифовальных станках склеенную ленту необходимо нажевать на шкивы так, чтобы шов располагался по ходу ленты. Нельзя применять шлифовальные ленты плохо склеенные или с надорванными краями. Работать нужно в перчатках, не касаясь движущейся шлифовальной ленты.

Круглопильный станок для поперечного раскроя.

При работе на этих станках пила должна быть хорошо подготовлена, правильно установлена, закреплена и защищена автоматически действующим приспособлением: нельзя стоять вблизи пилы против направления вращения пильного диска. Подавать заготовку можно только тогда, когда пила находится в исходном положении; перед подачей заготовок к пиле их концы можно выравнивать на расстоянии от передних зубьев пилы не меньше чем 0,5 м. Если заготовки выравнивают на каретке, ее нужно оттянуть от пилы и закрепить собачкой или крючком, чтобы она опять не приблизилась к пиле. Каретка для подачи материала должна быть обеспечена щитками, которые закрывали бы переднюю часть пилы, которая выходит за упор.

Фуговальные станки.

На станках с ручной подачей нужно закрывать ножевой вал автоматически действующим веером, который в процессе фрезерования открывает только ту часть ножевого вала, по которой проходит заготовка.

На краях плит стола возле ножевого вала должны быть стальные накладки для подбора волокон в процессе фрезерования, расположенных на расстоянии 3- 5 мм от круга, который описывают кожи.

При продольном (фрезерном) фрезеровании деталей короче 400 мм, уже 50 мм и тоньше 30 мм, при ручной подаче материала необходимо пользоваться колодкой – толкателем. Ножи не должны выступать не более чем на 2 мм.

Фуговальные станки запрещаются применять для продольного фрезерования.

Техника безопасности

Современное деревообрабатывающее оборудование оснащено быстродействующими режущими инструментами, механизмами подачи и другими приспособлениями. При работе на деревообрабатывающих станках нужно знать и строго выполнять следующие общие правила техники безопасности:

Нельзя начинать работу на станке, не изучив его устройства, эксплуатации и основных правил техники безопасности;

Работать можно только на полностью исправном станке;

Режущий инструмент и все движущиеся части должны быть надежно закреплены и защищены;

Перед началом каждой смены нужно проверить исправность приспособлений;

Нельзя работать на станке со снятым или неисправным защитным приспособлением;

Запрещается тормозить режущие инструменты и другие движущиеся части случайными предметами;

При работе на станке нужно быть внимательным, не разговаривать с посторонними;

Нельзя удалять отходы, чистить и смазывать станок во время работы;

Нельзя класть ключи, линейки и другие инструменты на станок;

При отключении станка нельзя отходить от него до полной его остановки.

К работе с механизированным инструментом могут быть допущены лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующее удостоверение.

Ремонтировать, регулировать и настраивать механизированный инструмент можно только после его отключения и полной остановки.

Заключение

В заключение данной курсовой работы хотелось бы отметить, что в городе стало очень много государственных и частных предприятий по изготовлению филенчатых дверей. Некоторые из них делают такие превосходные двери из здоровой древесины.

Большинство потребителей предпочитают заказывать двери из древесины, а не из пластика, так как дерево – самый наилучший и экологически чистый материал для человека, и несмотря на дороговизну его все равно покупают.

Основную массу ввозимого леса доставляют из: г. Владимира, г. Суздаля, г. Новгорода.

Свой лес не используют, т.к. он с самого рождения «болен» (при спиле в сердцевине ствола образуются красные пятна, и у него очень большой уровень радиации).

Используемая литература

1. «Технология столярно-мебельного производства». С.С.Шумега.

2. «Конструирование столярно-мебельных изделий» П.Д. Бобиков

3. «Столярные работы» Л. Н. Крейндлин

Введение Благодаря высокой механической прочности, легко обрабатываемости, небольшой плотности, низкой теплопроводности, красивой текстуре древесину применяют для изготовления столярно-строительных изделий, мебели и товаров культурно-бытового наз