Изготовление двухсторонней печатной платы лут. Как самостоятельно изготовить печатную плату в домашних условиях

При разработке PCI контроллера потребовалось изготовить печатную плату (дорожки 0.25). Изначально планировалось договориться со своим одногрупником, у него отлажена фоторезистивная технология. Но так как он на тот момент был занят, я решил попробовать изготовить по утюжно-лезерной технологии, и приятно удивился на сколько это просто.

Как это делать можно почитать практически на любом радио сайте. Но я решил выложить у себя насайте это по двум причинам, во-первых мой опыт с фотографиямми не будет лишним, я же не просто передираю чужую статью, во-вторых как легко делать ДВУХ СТОРОННИЕ печатные платы я ни где не видел (может мало искал).

Утюжно-лазерная технология
изготовления печатных плат

1. Печатаеться на лазерном принтере рисунок платы (верха и низа) внимательно проследите, за тем что бы после перевода рисунка на плату не получилась зеркальное отображение от того что нужно, в случае необходимости при распечатке нужно сделать зеркальное отображение рисунка (это позволяют сделать практически любые разводчики). Принтер может немного масштабировать как по горизонтале так и по вертикале, так что если делать большие платы (материнские:) может потребоваться подгонка.

Если нет доступа к лазерному принтеру, можно попробовать использовать копировальный апарат. Напечатайте рисунок и сходите отксерте его, попросите только увеличить плотность тонера.

Бумага должна практически полностью отходить после приглаживания, оставляя максимум тонера на текстолите. Пойдет любая, но с одной получаеться плохо, а с другой на много лучше:-). Я сделал так, взял все виды бумаг которые нашел дома (от журналов, обычную писчую, рекламные листы и т.п.). Напечатал на всех один и тот же тестовый рисунок (дорожки горизонтальные и вертикальные разной толщины от 0.1 до 1мм, с такимиже промежутками) перевел их на текстолит и выбрал наиболее лучшую. Мне понравилась бумага от листовок "союза правых сил" (время выборов было:), такую же можно в компьютерных магазинах найти с рекламмой информацией. Если нужно сделать плату с мелкими дорожками то бумагу надо выбирать максимально однородную и без ворса. Читал что очень хорошо подходит подложка от самоклеющейся бумаги, но на ней принтер моего друга печатать не захотел весь тонер отваливаеться, если ее предварительно нагреть может и будет держаться.

2. Совмещение. Очень важный этап при изготовлении ДВУХСТОРОННИХ плат. Певый способ (относительно сложный и не очень удобный). На рисунке в программе разводчике намечаються четыре (по минимуму двух достаточно) отверстия, обычным пересечение двух линий, разместить их можно в любом месте желательно по периметру на максимальном друг от друга расстоянии. После распечатки эти метки должны оказаться на рисунке нижней и верхней стороны, затем один из этих рисунков прикладываеться к куску текстолита, керняться отверстия и затем сверлиться. Дальше напечатаные рисунки протыкаються иголочками на метках и накладываються на текстолит (иголки входят в отверстия). Бумага с нижней и верхней стороне прикрепляеться скотчем, иколки вынимаються.

Второй способ (супер легкий) Метод Плясова .Услышал я его как раз от своего одногрупника, который делает фоторезистом, по-этому я его так и назвал:). Суть метода представлена на рисунке.

Дырок ни каких сверлисть не надо верх и них совмещаються на свет. Края закрепляються клеем или скотчем. Текстолит суется внутрь, и для надежности тоже скотчем прикрепляеться. Санек Плясов делает фотошаблоны и изображение верха и низа клеит не друг к другу, а через кусочки текстолита, для того, что бы избавиться от возможного перекоса, но если все делать аккуратно можно и без этого обойтись.

Перед прикладыванием бумаги текстолит желательно обработать мелкой шкуркой и обезжирить ацетоном (на сколько это обязательно не знаю всегда так делал).

3. Переводка рисунка на плату. Делаеться утюгом. В разных источниках я читал, что перегревать не стоит (тонер может расплыться), и из за этого совета я запорол первые образцы (боялся пережать). Пришел к выводу что чем жарче тем лучше. Кроме того давить тоже надо чем сильнее тем лучше, в одном месте советовали через спицу катать, я так и делал. Хотя допускаю что это может зависеть от тонера, и вполне вероятно что какой нибудь тонер с какой нибудь бумагой может расплыться.

После пригладки, надо дать остыть, я на это время ставил под груз (стопку книг), без груза не пробовал. Затем бумага под водой смываеться, бумага которую изпользовал я отходит очень туго, в некоторых местах проходиться царапать спичкой (тонер очень крепко пристает). Хорошо впитываться воде помогает моющее средство для посуды. Если рисунок немного не получился можно подвести водостойким маркером. Результат представлен на рисунке.

4. Выпиливаеться по контуру или лобзиком или можно воспользоваться ножницами по металлу.

5. Все травиться в хлорном железе.

6. Тонер легко оттираеться ацетоном.

7. Сверляться дырки. Паяються переходные отверстия, есть конечно технологии метализации этих отверстий, но простого способа я не знаю.

Это очень простой и хороший способ изготовления плат, освоив его я вспоминаю собачники в ночных кошмарах. Перевести рисунок на эту (первую) плату у меня получилось с шестой попытки (в случае неудачи все оттираеться ацетоном), причем с каждым разом у меня получалось лучше и лучше. Сейчас все делаю с первого захода.

Самый замечательный вариант, это печатать прямо на текстолите, есть лазерники которые могут печатать на CD и других жестких поверхностях, там может получиться.

Плату воплощаем в металле при помощи ЛУТ (лазерно-утюжной технологии). Которая заключается в переводе напечатанной на бумаге плате на текстолит. Спроектирована была двусторонняя плата, поэтому печатаем верх (зеркально) и низ в прямом варианте на одном листе бумаги. К сожалению Eagle не может сразу напечатать в нужном виде, поэтому при помощи функции “CAM процессор” делаем вывод на устройство PS. Проводим экспорт сначала одной стороны, затем другой, а потом открываем оба файла в Photoshop и совмещаем. Я оставил между сторонам один сантиметр для сгиба. Печатал на обычной кальке из книжного магазина так, как сказано , для печати аккуратно приклеиваем кальку к обычному листу (со стороны закладки в принтер загибаем на сантиметр и вклеиваем туда кальку скользкой стороной вверх). затем готовую печать сгибаем пополам и на свет совмещаем все отверстия. Проклеиваем с двух сторон так чтобы получился конвертик и в него опускаем вырезанную плату. Прогладив утюгом с двух сторон получаем идеально совмещенную двустороннюю плату.

Двусторонняя плата способом ЛУТ. Сверху хороший тонер, снизу старый – не годится.

Особое внимание – тонеру. Старый картридж, который печатает серым цветом – не годится. Только идеально черная печать. Иначе получится так как на следующей картинке.

Верхняя плата напечатана на новом картрижде

Нижняя плата – брак. Нужно смывать и печатать по новой. Верхняя плата идет в работу. Смывается тонер отлично либо смывкой лака для ногтей. (должна быть в любом доме, где есть женщины), или уайтспиритом или ацетоном. Перед переводом утюгом прошелся по плате тряпочкой с моющим порошком на сухую до ровного блеска. Никаких шкурок-нулевок или полировальных паст не использовал. После проглаживания калька хорошо смывается водой.

Травление при помощи персульфата аммония. Пять столовых ложек воды на пять чайных ложек персульфата аммония. В качестве ванночки плоская баночка из под плавленного сыра. На фотографии видны дырочки по краям платы. Это для проволочки, которой бултыхал плату в растворе. Плата двусторонняя, поэтому нужно постоянно бултыхать и переворачивать. Раствор делал из горячей (не сильно) водопроводной воды. Говорят, что нужно 50 градусов, все равно в процессе остывает, поэтому с температурой не заморачивался. Взял горячую воду из под крана и в ней травил.

После травления лудил сплавом Розе. Горячая вода, чайная ложка лимонной кислоты и несколько чайных ложек соли (без соли сплав Розе плавиться не хотел). Держал плату пинцетом и размазывал по ней Розе ватной палочкой. Получился тонкий слой к которому отлично поялось все. Единственное что нужно помнить, так то, что посуду в которой обрабатывается плата уже нельзя использовать для съедобных продуктов. Фактически посуда перешла в разряд технических.

Сверловка – вот это было непросто. Расчет отверстий был под 0,5, а реально самое маленькое сверло у меня было 0.8 при этом попасть в отверстия стало получаться только после нескольких промазанных дырок. Самая большая проблема – с переходными отверстиями, если брать сверло большего размера, то на пайку площадок практически ничего не остается, а если еще и промазать, то дорожка просто перебивается сверлом. Даже практически идеальное совмещение сторон не может помочь если сверло “ушло” из центра.

Дефекты печатной платы.

Стрелками показан брак при сверлении и обработке. 1 – не по центру отверстие, это под разъем USB (питание). В итоге разъем припаялся с трудом и криво, но не замкнул. 2 – при печати было все нормально, но после сверления-травления-залуживания, часть дорожки отвалилась. В итоге пришлось паять проволочку.

3- дефект при переносе утюгом, очень узкое место дорожки в совокупности с пунктом 4 – не на том месте отверстие, дорожка – оборвана. В итоге пришлось паять проволочку- соединитель. 5,6 – просто не попал в центр. Второе отверстие пошло примерно туда, куда нужно. 7 – последствия ЛУТ, дефект заливки на большой площади(и это при нормальном тонере), не спасает даже лужение. к счастью ни на что не влияет.

Несмотря на такое количество проблем. Аккуратная пайка их все решила. Самым сложным была пайка перемычек между сторонами. Главная проблема в том, что отверстия были больше, чем планировалось и далеко не всегда сверло шло туда, куда планировалось, что разрушило часть проводников. Пришлось паять проволочные соединители и загибать в сторону рабочей дорожки. Плату обрезал по размеру ножницами по металлу.

В итоге получилось вот что.

Один проводок, который должен идти на включение питания стабилизатора, пропустил при разводке, так что большим красным проводом пришлось допаять.

В итоге получилась оценочная плата для STM32F030F4P6 для установки в макетку. USB для питания. Слева светодиод, который показывает напряжение 3.3 вольта. Над USB видна гребенка для подключения отладчика JTAG.

Выбор конструкции печатной платы является важным фактором, определяющим механические характеристики при использовании устройства в целом.

Односторонние и двухсторонние печатные платы составляют в настоящее время значительную долю объема выпуска плат, объясняется это своеобразным компромиссом между их относительно малой стоимостью и достаточно высокими возможностями.

Технологический процесс изготовления двухсторонних плат, также как односторонних, является частью более общего процесса изготовления многослойных печатных плат . Однако для изготовления одно и двухсторонних плат не применяются множество операций, технологически они значительно проще в производстве, что благоприятно сказывается на сроках производства и цене. Вместе с тем, высокие проектные нормы "проводник / зазор", позволяют использовать такие платы для изготовления широкого круга современных изделий, они вполне пригодны как для монтажа в отверстия, так и для поверхностного монтажа.

Базовые возможности изготовления серийного заказа одно- и двухстороннихпечатных плат:

Используемые материалы:

• FR-4, FR-5, FR4 High Tg, СФ, СТФ, МИ, ФАФ, Rodgers, ФЛАН, ДИФЛАР, АРЛОН;
• Толщина фольги, мкм: 5,18, 35, 50, 70 и другие, звоните
• Толщина плат, мм: от 0,2 до 3.0

Максимальный размер платы, мм: 428 х 283

Класс сложности изготовления:

• Класс А (типовой процесс)
• Класс B (повышенная сложность)

Финишное покрытие:

Паяльная маска:

• Жидкая, цвет: зеленый, красный, чёрный, синий, белый.
• Плёночная, цвет: зеленый

Маркировка:

• 1 – 2-х сторонняя, цвет: белый,
• Маркировка жидкой паяльной маской

Мехобработка:

• Фрезерование
• Скрайбирование (v-score)

Контроль:

• Визуальный(100%)
• Оптический (AOI) Orion
• Электроконтроль (Fly-probe ATG,EMMA)

Стандарты контроля и приемки:

• ГОСТ 23752-79, ГОСТ Р 53429-2009 3-5 класс точности.
• Приемка "5"
• IPC-A-600 Class II-III, Mil-Spec available

Цены на подготовку и производство серийного заказа одно- и двухсторонних печатных плат по тарифу "стандарт":

Цены в рублях, без НДС от 01.09.2016

ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ

1 Для заказов 4 и 5 классов оплачивается подготовка программы электроконтроля, стоимость обработки файлов увеличивается на 50%.

СЕРИЙНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Объем заказа 2
односторонние ОПП		128	120	112	102	86	81	78
двусторонние ДПП	217	168	158	140	130	115	105	95
паяльная маска (2 стороны, зеленая)		24	24	19	18	14	13	13	12
маркировка (1 сторона)		17	16	15	14	12	7	6	5
иммерсионное золочение		66	61	57	53	49	47	46	45
иммерсионное олово		43	39	35	31	30	27	25	24

2 - площадь однотипных печатных плат

• Электроконтроль для одно- и двусторонних печатных плат – 30 руб/дм2;
• Скрайбирование и фрезеровка по контуру и внутри плат (за погонный дм) – 2,5 рубля, фрезеровка плат на алюминиевом основании -4,3 рубля;
• Покрытие ножевого разъема гальваническим никелем/золотом – 28 рублей за 1 разъем + 0.08 руб/мм2 за покрытие золотом;
• Стоимость нанесения сухой пленочной маски - 97 руб./дм2;
• При заказе синей, красной, черной, белой LPI маски, стоимость покрытия защитной маской увеличивается в 2 раза;
• При заказе «Комплектом»(несколько разнотипных плат одного изделия на заготовке), стоимость изготовления 3 увеличивается на 20-30%.
• Стоимость изготовления 1 печатных плат и блоков размером более 5 кв.дм. увеличивается на 12%;
• При заказе нестандартных плат, стоимость изготовления 1 печатных плат увеличивается на 20 %;
• Стоимость изготовления 1 печатных плат с толщиной фольги 50 мкм увеличивается на 18 руб./дм2, 70 мкм увеличивается на 20 руб./дм2;
• Стоимость изготовления 1 печатных плат с толщиной фольги 105мкм увеличивается на 22 руб./дм2;
• Стоимость изготовления 1 на материале стран СНГ типа СТФ, FR, Ми увеличивается на 7 руб./дм2;

«Прототип» - стоимость изготовления 3 печатных плат увеличивается на 30%, срок изготовления как «Экспресс». Доплата за подготовку производства различных плат, размещенных на одной заготовке -480руб . за каждое объединение. При переводе прототипного заказа в серийное производство, подготовка производства оплачивается с 50% скидкой. При повторе «прототипа» доплата за подготовку производства различных плат, размещенных на одной заготовке +200 руб. за каждое объединение.

ВНИМАНИЕ! :

Цены на изготовление печатных плат могут варьироваться в зависимости от типов используемых материалов, толщины материала, толщины фольги, количества отверстий, размера печатной платы, сложности и класса точности платы. Для того, чтобы Вы получили наиболее точное представление о стоимости своего проекта, предлагаем прислать нам запрос или проект по e-mail для точного расчета цены.

Сроки и тарифы на изготовление одно- и двухсторонних печатных плат

"Суперэкспресс"	3-5 раб.дней	(цена "стандарт" + 100% 4 .)
"Экспресс"	10 раб.дней	(цена "стандарт" + 30% 4 .)
"Стандарт"	16 раб.дней

4 - Подготовка к производству не индексируется.

• Серийный заказ - заказ от одной нашей технологической заготовки, 1 тип плат -1 заготовка. Фотошаблоны заготовок сохраняются для последущих повторных заказов
• При переводе Вашего прототипного заказа в серийное производство, связанного с размещением печатной платы одного наименования на обычную технологическую заготовку, Вы получите скидку 50% на подготовку к производству.
• Прием заказов осуществляется только в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по московскому времени.
• День получения заявки в срок изготовления плат не входит.
• Срок исполнения заказа исчисляется с момента поступления 100%-й предоплаты заказа.
• Заказы с иммерсионным покрытием принимаются только со срочностью Серия и Экспресс.

Позвонив нам по телефону или отправив сообщение по e-mail, Вы можете получить консультацию по любым организационным и техническим вопросам. Не стесняйтесь спросить, особенно если проектируете новую печатную плату или применяете более жесткие параметры, чем обычно. Вы также можете приехать к нам в офис и обсудить с нашими высококвалифицированными специалистами ваши заказы и проблемы.

Чтобы узнать точную стоимость ваших печатных плат , вы можете прислать нам по e-mail файлы проекта (с указанием формата и версии САПР) и описание печатной платы, заполнив наш бланк заказа и указав количество и желаемый срок.

Я хочу, чтобы мои платы выглядели профессиональными и качественными с расстоянием между дорожками 0.25 мм, двухсторонние и без ошибок разводки. Это практически невозможно сделать при помощи , а фоторезистом делается относительно легко.

Я пробовал применять для ЛУТа разную бумагу, но результат меня не устроил. ЛУТ хорош при изготовлении односторонних печатных плат. При изготовлении им двусторонних плат, при прогреве второй стороны тонер на первой плывет, что портит всю плату. При применении фоторезиста (фотолитография) результат практически идеальный. Фоторезист используется даже при производстве кремниевых кристаллов для микросхем.

Оборудование и материалы

Нанесение фоторезиста на текстолит:
Одна банка спрея POSITIV 20 (клик)
Фен для сушки
Если вы используете текстолит с заранее нанесённым фоторезистом, то этот пункт можно пропустить.

Экспонирование:
Два куска стекла необходимого размера
Две УФ лампы по 8W с держателями
Тяжелые книги более 400 страниц в твердом переплете, например Достоевский.

Проявление:
Одна упаковка NaOH (каустическая сода, можно заменить чистящим средством «Крот» и т.п., читайте состав на упаковке)
Один литр перекиси водорода
Один литр отбеливателя (соляной кислоты)

Общая стоимость около 1000 руб

Если вы используете текстолит с заранее нанесённым фоторезистом, то этот пункт можно пропустить.

Перед нанесением лака на плату, подложите под неё бумажные полотенца. Они защитят поверхность, на которой вы работаете и при необходимости впитают лишний лак, что даст хороший однородный слой. При опрыскивании печатной платы спреем начинайте сверху и двигайтесь вниз зигзагообразными движениями.

Когда вы закончите наносить первый слой, сразу начинайте наносить второй снизу вверх. После покраски одной стороны, подождите 2 минуты и потом сушите её феном на средней мощности в течение 5 минут.

Потом повторите эти действия для второй стороны.

Необязательно делать это в темной комнате, просто избегайте прямых солнечных лучей.

Расстояние между 2 УФ лампами - около 50 мм, а расстояние от стола до стекла - около 150 мм.

Пожалуй, это одна из самых главных частей всего метода. Я планирую в будущем использовать для этого старый планшетный сканер. Вам просто нужно несколько книг, чистое стекло толщиной около 3 мм и две УФ лампы 8 Ватт. Я использую время экспозиции 12 минут, оно зависит от расстояния до платы и слоя фоторезиста.

Рисунок печатной платы печатается на полупрозрачной бумаге при помощи лазерного или струйного принтера.

Рисунок первой стороны печатается в зеркальном отображении с разрешением не менее 600 точек на дюйм. Я считаю, что струйный принтер лучше, т.к. чернила хуже пропускаю свет. Рисунок для второй стороны печатается в обычном отображении.

После печати на прозрачной пленке ей необходимо дать высохнуть. Потом их надо вырезать и совместить их на сторонах печатной платы ориентируясь на несколько заранее просверленных дырок. После того, как они будут совмещены, зафиксируйте их малярной лентой (скотчем).

Экспонирование

Закрепите плату на стекле. Самое главное это создать давление на неё. Для этого можно использовать тяжелые книги в твердой обложке, либо струбцины.

Проявка

Для проявки понадобится 1 литр воды и 7 грамм каустической соды или средство для чистки раковин (Крот к примеру) или NaOH (они равносильны)

При подготовке раствора, количество соды не должно превышать 7 грамм на литр воды, иначе раствор будет очень концентрированным, что снизит качество.
Рисунок дорожек на плате будет виден через 30 секунд после погружения платы в раствор. После окончания процесса промойте плату в проточной воде.

Травление

Я использую перекись водорода и соляную кислоту для травления. Также можно использовать FeCl3 (хлорное железо), но это дольше.

ВНИМАНИЕ: При этом процессе выделяется газообразный хлор, который является ядовитым. Используйте его на свой страх и риск.

Результат

Результат довольно хороший, а после нескольких плат он становится ещё лучше, т.к. появляется опыт.
На рисунке выше показана моя первая плата сделанная с использованием фоторезиста.

Потребность делать железо периодически возникает у многих технарей. Иногда задача позволяет нафигачить всё проводами на макетке, а иногда, к сожалению, нужно нечто посерьёзнее. Вот и меня однажды настигла потребность делать печатные платы… Лазерно-утюжная технология кустарного изготовления плат по началу сильно отталкивает своей рандомностью (на чём печатать, как греть, с какой силой давить, как отдирать, и т.д.), но друзья поделились опытом, и оказалось, что это действительно не так уж сложно. ЛУТ бесспорно дешевле любого другого варианта, и (внезапно) вполне подходит для двухслойных плат.

Кому интересно посложнее, подороже и поточнее, можно , но наша методика (основным элементом которой является особая бумага) позволяет стабильно прорабатывать шины 0.3/0.3 мм, так что в нашем сообществе бытует мнение что тян фоторезисты не нужны.

Кто не видит смысла в кустарном производстве плат, скорее всего сможет вспомнить пару случаев, когда приходилось пилить дорожки и припаивать проводки на целой партии плат. А сделав одну плату дома, можно её хорошенько отладить и приобрести уверенность в фабричных платах.

Под катом я поделюсь детерминированной методикой изготовления двухслойных печатных плат по технологии ЛУТ с различными резервными схемами на случай косяков. От идеи до включения. Будем работать с KiCad, Inkscape, наждачкой, утюгом, персульфатом аммония и гравёром.

Любое устройство начинается со схемы. Большинство ошибок платы можно устранить на этапе проектирования. А чтобы схема гарантированно соответствовала плате, нужен хороший EDA-софт. Например, KiCad.

KiCad --> Плата

Если Вы всё еще работаете с проприетарными ограниченными решениями, начните со статьи или пропустите этот раздел.

Используем недавно вышедший KiCad 5, поскольку мне глубоко симпатична эта программа, её комьюнити (включающее CERN) и идея мультиплатформенного FOSS в целом.

Итак, алгоритм с лайфхаками :

Плата --> SVG

Когда плата готова, нужно перегнать её в SVG для дальнейшей доработки. Лучше выгрузить плату из EDA без отзеркаливания, чтобы точно не запутаться и отзеркалить как надо.

А надо отзеркалить только передний слой F.Cu . Поскольку на задний слой B.Cu мы в редакторе смотрим со стороны переднего, он уже отзеркален. Для надёжности, лучше поместить хоть какой-нибудь текст на оба слоя и следить за тем чтобы этот текст не читался))

( , ) Из KiCad лучше выгружать через File | Plot , поскольку там есть возможность сделать сразу все отверстия 0.35 мм. Для ручного ЛУТа жирные дыры не нужны, лучше пусть побольше меди будет и она сверлом счистится.

Собственно:

1. Загружаем оба слоя в Inkscape.
2. Устанавливаем единицы измерения документа миллиметры, и формат листа А4 .
3. Добавляем еще больше надписей белым на областях металлизации . KiCad так не умеет, напишите в комментах если ваш EDA умеет.
4. Группируем, чтобы было только два объекта.
5. Выравниваем (Ctrl+Shift+A), расстояние между слоями (их габаритными отверстиями) должно быть не менее сантиметра.
6. Отзеркаливаем передний слой кнопочкой на верхнем тулбаре.
7. Сохраняем в SVG.

Сейчас нужно отправить SVG на принтер на обычной бумаге. И сделать с этой бумагой следующее:

1. Поприкладывать к ней компоненты и проверить футпринты (которые по-любому уже пришли из магазина: если у вас на плате больше трех-пяти компонентов, протрассировать всё за один вечер сложновато)
2. Приложить к текстолиту и накернить 4 габаритных отверстия по углам, которые мы добавляли
   • Взять керн (или гвоздь) с молотком и сделать сверхточную неглубокую вмятину, поглощающую заблудшие свёрла. Сила удара должна быть такой, чтобы не деформировать плату.
3. Просверлить 4 отверстия самым тонким сверлом (0.6-0.8) ровно под 90 градусов. Это, пожалуй, самая сложная часть, но ошибки условно допустимы; способ их последующего исправления придуман.
   • Если есть станок, Вам повезло.
   • Если есть CNC, Вам крупно повезло, фигачьте всё отверстия по DRL-файлу прямо сейчас безо всяких кернов-*ернов.

• Легко догадаться, что отверстия нужны для точного ориентирования переднего слоя относительно заднего. Если хочется проще, есть способ без отверстий: очень точно сложить бумажку с шаблоном и поместить текстолит внутрь. Как уже было сказано, небольшое отклонение не станет фатальным (если, конечно, отверстия еще не просверлены)
• Еще одной модификацией складывания :
  Свежеотпечатанные листы с верхним и нижним слоем кладем друг на друга, просвечивая лампой и совмещая. Скрепляем в нескольких местах по краям. В получившийся конверт кладем текстолит.
• поделился . Спасибо!

Такс, это раздел про SVG, а мы уже к станкам перешли… Всё, последний штрих по SVG и больше комп не понадобится:

Залейте чёрным всё вокруг , чтобы части текстолита, которые не относятся к плате не травились и не насыщали персульфат аммония медью. Да, хлорное железо тоже можно, но аммоний синенький.

SVG --> Текстолит

Также, у нас есть информация о пригожести бумаги Black Diamond . Другие марки могут обладать необходимыми свойствами, а могут нет. HP не подходит точно (плавится под утюгом), Lomond условно подходит, "но как-то средне" . Можно экспериментировать с разной глянцевой фотобумагой для струйной печати . Пишите в коменты чо как с другими бумагами)

Алгоритм:

1. Ставим утюг греться на максимальную температуру.
2. Шлифуем текстолит с обеих сторон мелкой наждачкой, сантехнической абразивной губкой ( , ), губкой для посуды или абразивным ластиком.
3. Если Ваш принтер умеет кушать форматы отличные от A4, Отрезаем от А4 полоску по размеру изображения. Бумага сверхценная: если Вам удалось её достать, надо экономить.
4. Заталкиваем в принтер узкой стороной. Проверяем, что изображение двух слоёв платы не превышает ширины отрезанной полоски по ширине и 210 по высоте.
5. Печатаем лазерником с оригинальным тонером в картридже на этой глянцевой фотобумаге для струйных принтеров.
6. Не прикасаясь к тонеру, разрезаем слои на две отдельные бумажки и дырявим габаритные отверстия на обоих слоях.
7. Вставляем прямые штырьки (например, от PLS/PLD гребёнки) в 4 габаритных отверстия.
8. Насаживаем передний слой.
9. Проглаживаем равномерно, сильно не надавливая, до пожелтения бумаги (или еще каких-либо знаков свыше, это всё-таки ЛУТ: совсем избавиться от магии, наверно, невозможно). Штырьки можно вытащить когда бумага начнет прилипать и потеряет способность смещаться.
10. Не отдирая бумагу от текстолита, повторяем последние три пункта с задним слоем.
11. Даём текстолиту остыть: можно пока поставить греться чайник и начать разбодяживать персульфат аммония.
12. С остывшего текстолита (без воды, это архиважно) аккуратненько отодрать лишнюю бумагу . Тонер должен сойти вместе с глянцевым слоем фотобумаги, так и было задумано.

В случае ошибок, можно стереть один из слоёв ацетоном, подложить уже оторванную бумажку противоположного слоя (чтобы тонер не отлип от платы и не перевёлся на доску, на которой Вы гладите) и повторить.

Текстолит --> Текстолит с дорожками

Для травления, нам понадобится пластиковый контейнер (или любая не-металлическая тара, в которую плата поместится лёжа). А также, одноразовая ложка или варибаси для помешивания платы (против пузырьков, которые мешают травиться).

Персульфат аммония рекомендуется разводить в тёплой воде 1:2. Но это довольно высокая концентрация, 1:3 или даже 1:4 хватит. В конце концов, можно еще подразмешать потом. Рекомендуемая температура разбодяживания - 40-50 градусов.

Однако, учтите, что перегревать всякого рода химикаты довольно опасно. Высокая концентрация, высокая температура и соли меди могут привести к криповому результату.