- Фрезерные столы
- Насадки для дрели
Сегодня для домашнего ремонта и работ на загородном участке применяются разнообразные электроинструменты. Для них выпускаются специальные вспомогательные устройства и приспособления, многие из них можно сделать своими руками. Сложные технические устройства лучше приобрести готовые, а верстаки, столы для фрезера, насадки и многое другое можно изготовить самостоятельно. Самодельные приспособления для электроинструмента можно подогнать под требуемые условия.
Классификация приспособлений для электроинструмента
Их принято классифицировать на следующие группы:
- Инструменты и насадки для обработки. Это ручные устройства, к числу которых относятся шлифовальные насадки и бруски для болгарки и дрели.
- Устройства, которые предназначены для изменения положения, установки конкретного угла резки, сверления и прочего. Это опорные поверхности, шаблоны, направляющие и прочее. Они могут принимать различный внешний вид, часто делаются из металла или дерева.
- Устройства для пылеотвода. Подобные приспособления используются для того, чтобы отвести с рабочей поверхности опилки, пыль, стружку. Такие приспособления своими руками сделать не так трудно, обычно для крепления используются уже существующие вентиляционные отверстия на оборудовании.
- Своими руками собираются шлифовальные насадки, блоки или бруски, предназначенные для обработки поверхностей. Например, для полировки деревянной поверхности или очистки металла можно использовать деревянную пластину с ручкой сверху. В ее рабочей стороне крепится наждачная бумага необходимой зернистости. Форма платформы может быть любой, важно только правильно подобрать шлифовальный материал.
Вернуться к оглавлению
Фрезерные столы
Приспособления для электроинструментов бывают различные, но порой они имеют габаритные размеры, как в случае с фрезерными станками и пилами. Рекомендуется собрать добротный стол, который будет иметь все необходимое для удобной и безопасной работы. Самым простым вариантом является фрезерный стол, выполненный в виде большой доски, имеющей отверстие для фрезера и доски-направляющей . Размеры рабочей столешницы могут быть различными, все зависит от того, какие именно работы будут выполняться. Более совершенный вариант – это стол с ножками требуемой высоты. Рабочая и направляющая доски делаются из листа ДСП. На поверхности могут быть предусмотрены тиски, струбцины и прочее. Ножки для стола лучше всего делать съемными, предусмотреть запасной комплект.
Вернуться к оглавлению
Верстаки для электроинструментов
Для работы со многими инструментами требуется организация рабочего пространства. Для домашней мастерской или для гаража незаменимым может стать небольшой, компактный и многофункциональный верстак. Сделать его самостоятельно не так сложно, необходимо только четко определиться, для каких именно функций он необходим. Лучше всего делать верстак, который можно будет использовать на любой высоте, в том числе на столе.
Рисунок 1. Основные элементы верстака.
Тогда электроинструмент можно будет удобно располагать, менять его положение при необходимости. Для работы рекомендуется использовать любую твердую древесину, популярным материалом является клен, который легко обрабатывается, при этом обладает необходимой твердостью и прочностью.
Для фиксации на столе к устройству можно приделать удобные ножки или струбцины.
Для верстака нужны тиски, они часто применяются в работе. Пример основных элементов верстака приведен на рис.1.
Ни один из современных атрибутов гаража не востребован и ценится так сильно, как хороший слесарный металлический верстачок. Заглянув в гараж, можно с одного взгляда оценить и понять, чего стоит хозяин и насколько он любит слесарные работы. Тем, кому подолгу приходится работать своими руками, варить или ремонтировать технику, мастерить автомобильные или бытовые «девайсы», обойтись без хорошего металлического верстака практически нереально.
Как правильно спроектировать своими руками слесарный верстак
Можно купить готовое китайское слесарное «чудо» или за полцены сторговаться за подержанный вариант металлического верстака из авторемонтной мастерской. Оба случая явно стоковые. Ни по прочности, ни по размеру, ни по уровню комфорта для слесарной работы своими руками они не подойдут. А последний фактор в слесарном деле один из главных. Самый реальный способ обзавестись хорошим металлическим верстаком - сделать его своими руками по собственному рассудку и разумению.
При изготовлении слесарного верстака своими руками необходимо учесть несколько простых условий удачной конструкции металлического верстака для слесарных работ:
- Высота конструкции должна быть таковой, чтобы уровень металлической рабочей столешницы приходился вам на уровне пупка. Это значит, что если подойти к металлическому столу впритык и положить ладони на поверхность, при нормальной высоте верстака руки будут слегка изогнуты в локтях, а кисти будут соответствовать уровню брючного ремня;
- Размах металлического верстака не столь серьезен для комфортной работы, как его высота. Находясь в срединной точке слесарного верстака, вы должны доставать своими руками до любого из его краев, сделав полшага, максимум шаг;
- Самым важной характеристикой слесарного верстака была, есть и будет всегда - прочность слесарной конструкции. Она никогда не бывает избыточной. Прочность металлического каркаса должна выдержать любые удары и катаклизмы, и при этом не развалиться или, хуже, - опрокинуться, травмировав хозяина.
Совет! Не пытайтесь заменить металлический верстак деревянным слесарным, оббитым металлом.
Подобный вариант возможен, если вы построите своими руками каркас верстака из бруса старой акации или мореного дуба. В иных случаях на проведение серьезных слесарных работ на таком столе рассчитывать не приходится.
Какой не должна быть металлическая конструкция слесарного верстака
Редко в каком гараже имеется идеально ровный бетонный пол. Зачастую для увеличения прочности металлической конструкции отдельные любители умудряются изготовить своими руками слесарный стол на шести или даже восьми металлических опорах. Как результат - такое слесарное сокровище устойчиво стоит на трех ногах, а еще три или даже пять находятся в подвешенном состоянии. Можно попытаться часть металлических опор выполнить с винтовой регулировкой длины опоры, но стоит ли оно того? Для устойчивого и безопасного положения слесарный верстак должен опираться на четыре опоры, дающие отличную устойчивость и максимальное сцепление с бетонным полом.
Кроме того, центр тяжести слесарного верстака желательно опустить ниже плоскости металлической столешницы, чем ниже, тем лучше. Для этого самые тяжелые и массивные инструменты желательно располагать на нижних полках верстака.
Строим слесарный верстак из металла
В качестве проекта используем обычную двухтумбовую конструкцию слесарного стола на четырех опорах и с металлической рамой. Одну из стоек-тумб используем, как полки, во второй три ящика для стандартных коробок с крепежом, мелким инструментом и всяким хламом, который не должен валяться россыпью на столешнице.
Описание конструкции
Приведенную конструкцию металлического верстака можно назвать одной из самых простых и прочных. На первый взгляд, в устройстве слесарного стола слишком много лишних элементов, но это обманчивое впечатление.
На самом деле схема слесарного стола минимизирована до предела. Фактически в металлической конструкции используются пять основных элементов:
- Три горизонтальные балки из металлопрофиля 60*40 мм, обеспечивают продольную жесткость стола, каждая длиной чуть более двух метров;
- Вертикальные стойки, высотой 90-100 мм, в количестве четырех штук, из того же металлического квадрата, что и горизонтальные элементы. В качестве материала стоек можно выбрать любой металлический профиль, желательно с наиболее толстой стенкой. Даже 2 мм будет достаточно для обеспечения прочности, но может оказаться слабым для сварочных работ;
- Девять малоразмерных балок - стоек из профиля 60*40 мм, из которых собраны каркасы двух тумб слесарного стола. Кроме того, в углах металлической рамы наварены дополнительные косые распорки из стальной полосы. Оба типа деталей вносят основной вклад в обеспечение жесткости и прочности рамы верстака, поэтому все основные места сварки тщательно провариваются и усиливаются накладками;
- На задней стенке слесарного верстака привариваются четыре вертикальные металлические стойки из уголка №50, высотой от 170 до 200 см. На этих стойках будут сформированы места для крепления рабочего инструмента.
Всего на конструкцию рамы уйдет не менее 25 метров квадрата и 8-10 метров четырехмиллиметровой металлической полоски, шириной 25-40 мм.
Конструкция верстака обладает невысокой продольной жесткостью, поэтому плоскость крепления столешницы дополнительно усилена рамой из уголка. Таким образом, опорная поверхность каркаса и наваренный внешний уголок образовали посадочное место под набивку столешницы из 50-ти миллиметровой доски, покрытой стальным листом 750*2200 мм, с толщиной металла 4 мм.
Чем больше толщина стального покрытия столешницы, тем прочнее сам верстак. Но стоимость листового металла растет в арифметической погрешности от его толщины, работать с такими заготовками достаточно тяжело из-за приличного веса, а особых преимуществ это не приносит.
Кроме того, деревянная доска компенсирует возможные прогибы металлической поверхности при большой статической нагрузке и отчасти гасит колебания столешницы при ударных нагрузках. Иногда с целью уменьшить влияние ударных и вибрационных нагрузок на стальном листе столешнице, под доски, по контуру посадочного места, укладывают своими руками толстую прокладку из транспортерной ленты или аналогичной резины.
Такая мера не столько уменьшает нагрузку на вертикальные стойки, сколько уменьшает риск обрыва или растрескивания сварочных швов при сильных ударах.
Сборочные работы
Фактически рама построена всего из трех видов элементов, благодаря чему проведение сварочных работ существенно упрощается, запутаться или перепутать последовательность сборки просто невозможно. Чаще всего подобный металлопрофиль имеет незначительную толщину стенки металла 2-2,2 мм. Поэтому для получения максимального качества шва лучше применить углекислотный полуавтомат.
Получение первичной металлической рамы верстака
Для любителей, имеющих достаточные навыки сварки тонкостенных конструкций, вполне по силам сварить каркас верстака собственными руками с помощью обычного импульсного сварочного аппарата. Для всех остальных перед сборкой есть смысл потренироваться или прибегнуть к услугам профессионального сварщика.
Первой сваривают основную раму из двух коротких и двух длинных балок. Чтобы избежать скручивания свариваемых деталей «пропеллером», необходимо выполнить два условия:
- Разложить свариваемые элементы на максимально плоской и ровной поверхности;
- Прихватить «точками» в каждой из четырех стыковочных узлов будущей рамы столешницы;
- Аккуратно проварить все четыре шва с одной стороны, перевернуть и повторить сварку с обратной плоскости.
Далее к сваренной раме столешницы привариваются задние вертикальные стойки и задняя третья длинная балка. На этом этапе необходимо своими руками аккуратно проверить точность взаимного расположения вертикальных стоек и при необходимости подогнуть с помощью несильных ударов легким молотком.
На завершающем этапе приваривают остальные вертикальные стойки и элементы жесткости. В результате получили раму, изображенную на фото.
Доводочные работы металлического верстака
На следующем этапе к раме приваривают усиливающий уголок для сборки столешницы. Перед укладкой доски обрабатывают огнестойким составом. Обычно проведение сварочных работ на слесарном верстаке не принято, но пропитка гарантирует и страхует от случайного воспламенения от искр или открытого огня.
Поверх уложенной доски монтируется металлический лист. К вертикальным стойкам верстака с помощью болтов крепится фанерный щит, который будет использоваться для разнообразного инструмента.
Боковые стенки рамы и левая тумба зашиваются фанерными щитами, правая тумба получает три деревянных ящика большой вместимости. При желании их довольно просто сделать собственными руками или заменить обычными металлическими коробками.
Хороший слесарный верстак требует применения лакокрасочных материалов для защиты металлической основы. Первым слоем наносится грунт, вторым эмаль, стойкая к ударам и воздействию смазок и масел. Стальной лист, закрывающий доски столешницы зачастую не покрывают краской, а после обработки преобразователем ржавчины полируют и натирают защитной восковой мастикой.
Самыми проблемными, с точки зрения нагрузок, принято считать места установки слесарных тисков, набора для резки, сварки и клепки стальных конструкций. Чаще всего их удобнее расположить на левом или правом краю слесарного верстака. Место должно быть удобным и безопасным для работы.
Следующим шагом в доводке слесарного верстака считается организация правильного освещения. Для этого используют два раздельных источника света. Первый используется для общего освещения всей поверхности верстака, второй светильник, как правило, точечный переносной источник света, позволяющий выполнять слесарные работы с любыми, самыми мелкими деталями.
Ряд профессионалов рекомендует дополнительно утяжелить верстак всем, что есть под рукой. Несмотря на солидный вес металлической конструкции верстака, потребуется загрузить нижние отделы - полки и ящики верстака наиболее тяжелыми деталями, инструментом и материалами. Это увеличит инертность слесарного верстака и снизит расположение центра тяжести всей металлической конструкции.
Полки и ящики слесарного верстака можно оформить и построить в виде открытых полок, это упростит поиск любых нужных инструментов и материалов. При этом специальные дверцы или шторы в конструкции металлического верстака не используются.
В качестве альтернативного решения можно предложить закрепить опорные поверхности металлических стоек верстака на бетонном основании с помощью четырех анкерных болтов, заделанных в пол гаража.
Заключение
Пускай не вводит никого в заблуждение готовая конструкция слесарного верстака из металла. Очень часто энтузиасты находят немало новых замечательных идей по усовершенствованию конструкции слесарного металлического стола и с удовольствием их внедряют. По-настоящему универсальной и удобной конструкция слесарного верстака становится после четырех - пяти переделок. В таких вариантах появляются специальные места креплений для настольных станков, сварочного, слесарного и паяльного оборудования, систем вытяжки газов.
- Как быстро наточить пилу?
- Рубанок для двух персон
- Многофункциональная дрель
Наверное, каждый человек, хоть один раз в жизни использовал самодельные инструменты и приспособления в быту, на даче или занимаясь хобби. На современном уровне развития технологий существует огромное количество инструментов. Их можно свободно купить в магазине. Но бывает так, что магазин не работает, находится далеко или просто не хватает денег для приобретения.
Больше всего на свете современный человек ценит комфорт. И все приспособления существуют для того, чтобы добиться нужного уровня комфорта. Многие инструменты, которые куплены давно, могут работать исправно еще долгие годы. Их можно модернизировать, дополнять новыми функциями и продлевать срок их службы.
Многие старые инструменты можно удобно разместить в рабочей зоне в мастерской
В любой мастерской, где живет дух творчества и изобретательства, частой проблемой становится беспорядок. Он вызван большим количеством предметов, которые находятся не на своих местах, а часто даже и не имеют своего места. Поэтому мастерская должна быть оборудована соответствующим образом. Там, как правило, есть рабочая зона и зона хранения всевозможных приспособлений. Сделать верстак и стеллажи для инвентаря и инструмента можно своими руками. И этим заняться нужно в первую очередь.
Верстак для современной мастерской
Самый распространенный вариант верстака имеет большую широкую столешницу и тиски, передние и задние. В классическом варианте все предусмотрено для ручной работы. Но нас интересует возможность размещения на верстаке электроинструментов.
Выбираем для столешницы фанеру. Она должна быть без сучков и толщиной не менее 2 см. Отрезаем от листа фанеры по размерам будущую столешницу. Также нужно выпилить дополнительные узкие рейки, которые потом приклеиваются к столешнице в качестве бортиков.
Для того, чтобы на верстаке можно было работать электролобзиком, необходимо сделать направляющую прорезь.
Верстак является центральным местом рабочей зоны и рядом с ним располагаются инструменты для удобства работы.
Есть два варианта верстаков. Первый предназначен для работы в домашней мастерской. Поэтому нужно стремиться делать его не громоздким. Достигается это за счет легкости конструкции. Например, ножки верстака можно сделать металлическими, а саму столешницу – откидной.
Второй вариант верстака – для дачи. Здесь все можно делать массивнее. Вместо фанеры и металла, обычно используют доски и бруски. Такую конструкцию нельзя назвать легкой, зато она будет устойчивой.
Как можно приспособить электроинструмент? В столешнице выпиливается откидная часть, к которой прикрепляется лобзик. Его устанавливают вверх ногами, так, чтобы видна была только пилка. Для удобства включения, на столешницу выводят дополнительный включатель. Откидная часть столешницы позволяет производить замену пилок и очищать сам инструмент.
Вернуться к оглавлению
Как быстро наточить пилу?
Если предстоит большая работа, а полотно пилы часто затупляется, то приходится тратить много времени на его заточку. В домашних условиях это часто делается «на коленках». Но можно сделать небольшое приспособление к верстаку, и тогда процесс заточки пилы будет не таким трудоемким.
Все делается своими руками. Необходимо приготовить:
- зажим;
- 2 планки из дерева длиной 40 см и толщиной около 2 см;
- 2 болта М8.
Планки лучше всего делать из твердых пород дерева, например, бука или дуба. Но можно взять и многослойную фанеру.
Одну планку, которая будет опорной, соединяют с верстаком или другим основанием. Предварительно, в обеих планках проделываются отверстия для болтов М8. Пила в зажиме может быть расположена наклонно, и для этого необходимо просто вставить брусок нужной ширины между планками.
Далее, полотно пилы укладывается зубьями вверх между планками и, с помощью болтов М8, прижимается. Кстати, верхняя часть полотна выставляется на 1,5 см для удобства заточки. Болты одновременно служат и ограничителями по высоте. То есть полотно фиксируется на них и ниже не упадет.
Вернуться к оглавлению
Рубанок для двух персон
Некоторые дачники испытывают трудности с тем, что на их участке существуют перебои с электричеством или его совсем нет. Строгать доски электрическим рубанком не получается. Остается действовать ручным инструментом. Конечно, времени уходит много, да и физические силы быстро теряются. Однако с давних пор наши предки умели работать двуручным рубанком. В наше время вспомнить об этом инструменте будет полезно.
Инструмент, которым одновременно могут работать сразу два человека, гораздо крупнее, и режущая кромка тоже увеличена. Поэтому и производительность труда – заметно выше. Вот только работают таким инструментом, преимущественно, на улице.
Итак, двуручный рубанок может быть сделан полностью из дерева или полностью из металла. Поскольку создавать самодельный инструмент из металла трудно, попробуем смастерить его из дерева.
Сначала необходимо сделать корпус, который состоит из передней и задней частей, а также из боковых планок. Все детали соединяются между собой так, чтобы получилось что-то похожее на коробку, только без дна. Далее, нужно сделать подошву рубанка. Здесь можно использовать один из трех материалов:
Чертеж двуручного рубанка: 1 - «колодка» из швеллера, 2 - втулки для ручек, 3 - опорный уголок, 4 - железка (нож), 5 - прижимной клин, 6 - винт, 7 - упорная шпилька.
- текстолит;
- гетинакс;
- фторопласт.
Подошву прикрепляют к конструкции шурупами, но делать это нужно так, чтобы головки шурупов были спрятаны. Кстати, корпус рубанка делается в соответствии с имеющимся металлическим ножом.
Металлическую часть рубанка или нож затачивают и устанавливают под углом 40 градусов. Нож прикрепляют к одной из стенок основы, к задней. Его необходимо прижать с помощью специального клина, который фиксируются болтом. Размер болта обычно М8, он должен иметь широкую головку, лучше, если она будет из пластика. Тогда удобно брать руками.
Деревянная основа рубанка должна быть снабжена ручками как спереди, так и сзади. Принцип работы простой. Один из напарников тянет рубанок за передние ручки на себя, а второй сзади толкает от себя. Потом они меняются. Работа движется быстрее и эффективность этого инструмента трудно переоценить.
