Фасадная плитка: применение, виды, монтаж. Декоративная фасадная плитка – крепление на стены Цена на декоративный камень

Здравствуйте! Большое вам спасибо за доходчивый ответ на мой вопрос о том как сделать фасадную плитку ! Получилось, хоть и не с первого раза. Теперь назрел следующий вопрос – как класть фасадную плитку ? Оказывается, что это не так просто, как может показаться с первого взгляда. В интернете толковых советов, как класть фасадную плитку на стену , не нашел. Буду рад, если подскажете, как это правильно сделать. Особенно интересует вопрос – как укладывать фасадную плитку из керамогранита? Заранее спасибо.

Здравствуйте Сергей! Рады видеть, что наш совет действительно помог вам. Вы правы, толковых советов о том, как монтировать фасадную плитку , в интернете действительно мало.

Все зависит от того, как крепится фасадная плитка. Существует несколько способов:

1. фиксация к поверхности стены с помощью клея;
2. монтировка на каркас с помощью зажимов (кляммеров);
3. крепление с помощью саморезов.

Как крепить фасадную плитку саморезами? Саморезы применяют для монтажа плитки на специальный каркас (металлический или деревянный). Также плитку фиксируют саморезами непосредственно к стенам, если они сделаны из дерева. При этом важно запомнить, что для этого подойдет не всякая плитка – керамическая или керамогранитная крепится по-другому.

Для монтажа фасадной плитки из керамики применяют специальные крепления из металла. Они монтируются на любые стены, способные выдержать вес фасада и монтажной системы.

Монтаж фасадной плитки с помощью клея потребует от вас определенной сноровки и строительных навыков, поэтому перед тем как клеить фасадную плитку вам нужно будет трезво взвесить свои силы и честно ответить самому себе, потянете ли вы это дело или нет.

Источник: xn--80abucji3abjli3c.xn--p1ai

Укладка фасадной клинкерной плитки: инструкция по монтажу своими руками

Среди большого многообразия различных строительных материалов для отделки клинкерная плитка заметно выделяется. Устойчивый спрос на эту плитку среди потребителей обусловлен ее надежностью, устойчивостью к стиранию, неприхотливостью в уходе, низким водопоглощением и большим разнообразием различных цветов и фактур.

Клинкерная плитка представляет собой тонкие пластины из натуральной глины, обожженные при помощи специальной технологии. Различают следующие виды клинкерной плитки:

• Техническая плитка используется для укладки тротуаров, дорожек, пешеходных зон, а также может использоваться в качестве напольного покрытия в помещениях общественного назначения.
• Облицовочная плитка может использоваться для отделки как внутренних, так и внешних элементов зданий и проведения декоративно-дизайнерских работ.
• Фасадная плитка предназначена для наружной облицовки зданий.

Стена, облицованная фасадной клинкерной плиткой

Укладка фасадной клинкерной плитки своими силами - непростая, но вполне выполнимая задача. В этом деле важно правильно подобрать материалы и четко следовать установленному порядку работы.

Какие инструменты и материалы вам понадобятся

• В первую очередь потребуется приобрести саму плитку и цемент. Если с цементом возиться не хочется, можно приобрести специальную сухую смесь для укладки клинкерной плитки или же универсальную клеевую смесь, однако стоимость их будет выше. Некоторые дополнительно добавляют в смесь специальные эластичные эмульсии для улучшения эластичности смеси и улучшения адгезии. Также к смеси можно добавлять пластификаторы, которые обеспечивают низкую вязкость и хорошую пластичность раствора. Их использование обоснованно также экономически, так как при использовании пластификаторов в бетон потребуется добавить меньше цементной смеси.
• Затирка для плитки;
• Болгарка с алмазным диском;
• Мастерок;
• Гладилка для бетона;
• Расшивка каменщика, пистолет или резиновая тёрка для затирки;
• Правило;
• Зубчатый шпатель.

Технология укладки клинкерной плитки на фасад

Для того, чтобы плитка легла ровно, хорошо держалась и долго сохраняла привлекательный внешний вид, необходимо тщательно провести подготовительные работы. Плитка должна укладываться на идеально ровную и чистую поверхность. Поэтому любые трещины и сколы в стене необходимо перед началом укладки плитки замазать, а затем всю поверхность рекомендуется прогрунтовать.

Если же вы хотите дополнительно утеплить стены перед проведением облицовочных работ, вам необходимо будет провести подготовку поверхности утеплителя к укладке клинкерной плитки.

• Очистите и выровняйте поверхность, а затем загрунтуйте стену и дайте ей высохнуть.
• Приклейте к стенам плиты утеплителя.
• Сверху покройте плиты армирующей смесью и сеткой из металла или стекловолокна.

• После высыхания армирующей смеси можно приступать к монтажу клинкерной плитки.

Инструкция по укладке клинкерной плитки

Укладка фасадной клинкерной плитки происходит поэтапно:

1. Убедитесь, что плитка из различных коробок имеет одинаковую структуру и оттенок. Плитка одного и того же производителя из разных партий может незначительно отличаться оттенком.

2. Подготовьте цемент или клеящую смесь согласно инструкции от производителя.

3. Зубчатым шпателем нанесите раствор толщиной в около полутора сантиметров на участок стены, где вы планируете размещение плитки.

4. Укладывать плитку нужно постепенно, ряд за рядом. Начинать лучше от угла здания и двигаться снизу вверх. Плитка вдавливается в раствор небольшим нажатием. Плитку будет проще уложить ровно, если использовать стартовый уголок. Расстояние между плитками выбирается произвольно в зависимости от используемого типа плитки и декоративных особенностей здания. Обычно ширина шва составляет около 7-12 мм.

5. Когда вся плитка будет уложена, необходимо затереть швы затиркой подходящего цвета, а затем удалить излишки смеси и очистить поверхность плитки.

Особенности укладки клинкерной плитки «под кирпич»

Клинкерная плитка под кирпич имитирует каменную кладку. При ее монтаже необходимо обращать особое внимание на ширину швов между плитками, так как от этого зависит не только внешний вид фасада здания, но и его долговечность.

Правила укладки клинкерной плитки под кирпич отличаются от правил укладки обычной клинкерной плитки незначительно.

1. Перед началом проведения отделочных работ поверхность также необходимо сделать идеально ровной, гладкой и чистой. Все трещины и сколы заделываются при помощи цементной смеси, поверхность покрывается грунтовкой.

2. Начинают укладку также снизу, но обычно не с первого, а со второго ряда. Нижний ряд обычно кладут после укладки и выравнивания напольного покрытия.

3. Согласно инструкции на упаковке перемешивается клеевой раствор. Он наносится частями, на площадь не более 1 кв.м, так как раствор быстро высыхает. Раствор наносится при помощи шпателя. Выбор подходящего шпателя зависит от величины фасадной клинкерной плитки – чем она шире, тем больше должны быть зубья шпателя.

4. Так как при укладке плитки под кирпич важно, чтобы все швы были выполнены идеально ровно, рекомендуется дополнительно использовать дистанционные крестики для удобства и упрощения процесса монтажа.

5. Заделка швов осуществляется не менее чем через сутки после завершения укладки плитки, не раньше полного высыхания раствора.

6. Остатки шпаклевки можно удалить влажной жесткой губкой или специальной теркой.

7. Температурные швы между отдельными частями конструкции здания (около оконных рам, дверных косяков, близ пола и потолка и т.д.) обрабатывают при помощи полуретановых или силиконовых герметиков. Клинкерную плитку защищают от случайного попадания герметика при помощи специальной самоклеящейся ленты, после чего поверхность слегка увлажняют водой из распылителя и швы аккуратно заполняют герметиком. После полного его застывания лента и излишки герметика аккуратно удаляются.

Во сколько обойдется укладка клинкерной плитки?

Стоимость работ по укладке клинкерной плитки необходимо рассчитывать с учетом нескольких факторов. В первую очередь, цена укладки клинкерной плитки напрямую зависит от стоимости используемых материалов. На стоимость плитки влияет ее тип, качество, размер, производитель, физические показатели и т.д. Наличие декоративных элементов увеличит общую стоимость работ.

Также при расчетах стоимость укладки плитки необходимо учесть стоимость прочих отделочных материалов: клеящих смесей, затирки и т.д.

Если вы планируете заказывать укладку клинкерной плитки у специалистов, на конечную стоимость данной услуги повлияет объем работы и такие внешние ее условия, как сезон, высотность, сроки, в которые работу необходимо выполнить и т.д.

Источник: vse-postroim-sami.ru

Как класть плитку на стену

Облицовка фасадной стены плиткой – не самый дешевый, но самый долговечный, красивый и респектабельный вид отделки. Чаще всего для оформления фасадов используется клинкерная плитка под кирпич, отлично имитирующая настоящую кирпичную кладку. Подходит для любых поверхностей: деревянных, бетонных, кирпичных, штукатурных.

Процесс укладки энергоемкий и долгий, но в результате получится надежное покрытие, которое простоит много лет, не теряя вида и защитных свойств. Как класть плитку на стену, чтобы результат оправдал ожидания?

Подготовка стены к укладке плитки

Класть плитку можно на неподготовленную поверхность, но лучше сначала отштукатурить стену: это позволит исключить неровности, трещины, пустоты, которые могут негативно повлиять на качество и долговечность плиточного покрытия.

1. Осмотреть и простучать поверхность, удалить отслаивающуюся штукатурку, краску, грязь.

2. Если поверхность бетонная, сначала на поверхность дюбелями укрепляется штукатурная сетка, на которую кладется черновой слой штукатурки.

3. Загрунтовать стену.

4. Подготовить раствор на основе обычной песчано-цементной смеси с добавлением плиточного клея. Пропорция цемента и клея – 1:1.

5. Установить маячковые профили. Они крепятся на строительный раствор. Начинать лучше с крайних маяков, выровнять их уровнем. По верхнему и нижнему срезу протянуть леску: это маркировка для промежуточных профилей. Промежуточные при установке тоже следует вымерять уровнем. Шаг между ними примерно на 15 сантиметров меньше длины правила, которым пользуется монтажник.

6. Просушить маяки в течение суток.

7. Отштукатурить стену по маякам. Теркой можно не затирать.

Технология укладки

Технология укладки плитки на стену достаточна проста, но она обязательна к исполнению. Класть плитку на стену желательно после того, как штукатурный слой полностью просохнет (около трех недель).

1. С помощью уровня и малярного шнура выполнить разметку стены. Контрольная линия размечается на уровне второго ряда (первый ряд будет регулироваться под отмостку). По этой линии закрепите дюбелями профиль или ровную доску - на нее будет опираться первый укладываемый ряд.

Совет: чтобы раствор ложился лучше и не трескался после высыхания, стену рекомендуется смачивать.

2. Кладка плитки на стену начинается с оконных и дверных проемов, с углов дома. Для этого используются плиточные уголковые элементы.

3. Нанести на стену слой раствора с помощью гребенки с длиной зуба 1 сантиметр. Немного клея положить на тыльную сторону плитки.

Важно: клей сохнет в среднем около 15 минут, под ветром быстрее. Размер участка должен быть таким, чтобы вы успели его поклеить за это время.

4. Класть плитку на стену нужно с разбежкой. Ширина шва на стыке различна: для экструдированного клинкера около сантиметра, для прессованного достаточно 0,5. При монтаже используются строительные крестики.

5. Просушить кладку. Затереть или затиркой или тем же плиточным клеем. Пустот оставаться не должно: если в кладку просочится вода, плитка может отслоиться. Испачканную затиркой плитку лучше отмывать сразу.

Существует модификация плитки под саморезы. Чаще она применяется при устройстве вентилируемого фасада, но можно использовать и при обычной облицовке. Разметка и укладка в этом случае та же, только монтаж самого покрытия выполняется сухим способом.

Главный недостаток плитки под саморезы в том, что она еще дороже обычной. Но выкладывать такую плитку на стену проще, а испортить кладку сложнее.

Класть плитку на стену мокрым способом можно только в хорошую погоду, сухим – в любую.

Источник: fasadra.ru

Как производится укладка фасадной плитки при помощи клея и саморезов

Наружная отделка дома может быть выполнена в различных вариантах, от нанесения штукатурных материалов до различных способов установки обшивки.

Выбор того или иного типа отделки зависит от возможностей владельца, его эстетических предпочтений или доступности определенного материала.

Кроме того, зачастую в основу выбора ложится возможность самостоятельного выполнения работ.

В этом отношении фасадная плитка - материал, имеющий самый широкий спектр возможностей.

В отличие от сайдинга или фасадных панелей, имеющих определенную общую технологическую последовательность установки, фасадная плитка выпускается в многих вариантах и не имеет единой техники монтажа.

В зависимости от конструкции, она может быть уложена по традиционной технологии, или установлена способами, близкими к технике монтажа сайдинга. Основным отличием фасадной плитки от других типов наружной отделки является независимая установка каждого элемента, большое разнообразие видов, материалов и внешнего вида.

Виды фасадной плитки

Фасадная плитка - материал, имеющий множество разных типов изготовления и вариантов установки.

Возможен монтаж :

• На клей. Способ, наиболее схожий с методиками укладки кафельных облицовочных покрытий.
• На крепежные материалы (саморезы, кляймеры и т.д.).

Для изготовления фасадной облицовки может быть использован :

• Керамогранит, искусственный камень.
• Цементный раствор.
• Пластик (полипропилен, винил и т.п.).
• Фиброцементные составы.
• Полимерпесчаные.
• Базальтовые.
• Асбестоцементные и т.д.

По видам он различается на:

Основная задача фасадной облицовки состоит в образовании защитного покрытия дома, способного противостоять внешним атмосферным проявлениям и обладающего высокими декоративными качествами. К внешнему виду отделки отношение особое, поскольку именно внешний эффект - первое, что бросается в глаза при взгляде на любой дом.

В этом отношении фасадная плитка бьет все рекорды - типов имитации каменной или деревянной поверхности у нее самое большое количество . Все варианты рисунка, используемые в производстве сайдинга, фасадных панелей и прочей обшивки, применяются при изготовлении фасадной плитки.

Комплектующие для фасадной плитки

Наличие комплектующих свойственно не всем видам фасадной плитки. Многие типы материала укладываются по обычной технологии и не нуждаются в наличии дополнительных элементов. Такая ситуация характерна для материала небольшого размера.

Если элементы имеют довольно большие габариты, то без специализированных деталей обойтись будет непросто. Обычно изготавливаются угловые профили, дающие возможность аккуратно облицевать наружные (в некоторых случаях - и внутренние) углы дома .

Помимо этого, в качестве комплектующих материалов могут применяться элементы крепежа - кляймеры, монтажные скобы и т.п. Для некоторых видов материала производителями предусмотрено создание подсистемы - несущей конструкции для установки с образованием вентиляционного фасада.

При этом, большинство типов плитки предназначенной для сухого монтажа, не имеет строгой привязки к типу подсистемы и может устанавливаться на любые планки - деревянные или металлические .

Штукатурка и армирование поверхности

Для плитки, которая устанавливается на клей, требуется наличие ровной и однородной основы. Стены дома, особенно при солидном возрасте постройки, могут иметь большое количество различных изъянов - трещин, вмятин, расслоившихся или осыпающихся участков. Кроме того, на поверхности стены может быть установлен наружный утеплитель, требующий нанесения поверх себя плотного слоя для укладки плитки.

Наилучшей основой признается слой штукатурки. Если он наносится на жесткое основание, то можно обойтись без армирования, но если производится оштукатуривание относительно мягкого утеплителя, или стеновой материал рыхлый и склонен к осыпаниям, то для прочности или устойчивости штукатурки к механическим воздействиям потребуется использовать армирующую сетку .

Используется металлическая или стеклотканевая сетка, которую устанавливают на утеплитель или на стену и поверх нее наносят слой штукатурки.

Необходимо понимать, что наличие сетки не спасает от появления трещин, не укрепляет материал стены. Сетка служит для большей прочности именно штукатурки, не способствуя прочности сцепления со стеновыми материалами. Поэтому на проблемных стенах перед оштукатуриванием следует максимально удалить все непрочные участки, после чего надо нанести слой грунтовки глубокого проникновения.

При штукатарке по утеплителю прежде всего надо нанести слой раствора на него зубчатым шпателем, слегка вдавить в него сетку, затем, поверх него, нанести еще один слой . Тогда сетка окажется внутри слоя, что позволит ей в максимальной степени выполнять свои функции.

Подготовка поверхности

Поверхность стены следует освободить от всех посторонних предметов, укрепленных на ней - снять все фонари, отсоединить наличники, водостоки, кронштейны, кондиционеры и т.д. Затем следует внимательно осмотреть стену, определяя качество поверхности, состояние материала и количество проблемных участков .

Имеющиеся трещины следует раскрыть при помощи шпателя, чтобы убедиться в их глубине и облегчить доступ в них штукатурного материала. Отслоения или осыпания подлежат максимальному удалению, вся стена должна быть прочной, без проблемных зон, надежной.

После очистки стены следует нанести двойной слой грунтовки с промежуточной выдержкой для просушки. Выбоины большого размера рекомендуется предварительно заполнить раствором, чтобы последующий слой был более ровным.

Разметка поверхности

Если планируется монтаж плитки на подсистему, то понадобится предварительная разметка поверхности. Необходимо, чтобы расположение планок обрешетки соответствовало точкам крепления плитки. Для этого следует измерить расстояние между соседними крепежными элементами по вертикали и горизонтали и с учетом полученных величин нанести на стену разметку с полученным шагом .

При выполнении операции необходимо контролировать горизонталь и вертикаль с помощью строительного уровня. Если планируется использование угловых профилей, то при разметке следует учесть особенности их установки и обеспечить соответствующее расположение планок.

Установка начальной (стартовой) планки

Стартовая планка для плитки служит как опорная линия, обеспечивающая ровную и горизонтальную линию установки первого (нижнего) ряда. Поскольку конструкция фасадной плитки не имеет никакого замка, соединяющегося со стартовой планкой, то для поддержки нижнего ряда достаточно обычной ровной планки из любого материала, впоследствии она все равно будет удалена.

Монтаж стартовой планки осуществляется по линии, проведенной по периметру дома строго горизонтально и соответствующей нижнему срезу первого ряда плитки .

Способы крепления плитки

В зависимости от конструкции, способ крепления фасадной плитки может быть разным :

• «Мокрый» способ - при помощи клеевого состава. Применяются специализированные виды клея, предназначенные для материала плитки (керамогранит, фиброцемент, клинкер и т.п.).
• Крепление на саморезы. Возможно скрытое крепление (скрытый шов), или открытое с видимым расположением крепежа.
• Использование различных механических фиксаторов - например, кляймеров. При таком способе фиксация производится на специализированные приспособления, максимально соответствующие используемому материалу по размерам и прочим показателям , но значительной скрытности крепежа достичь не удастся - кляймеры заметны на поверхности плитки. При небольшом размере это портит общий облик полотна облицовки.
• Фасадная плитка с металлическими креплениями.

Обычно каждый тип плитки предназначен для определенного способа установки, изменить который невозможно.

Подготовка клеевого состава

Для укладки плитки следует применять специализированные или, как минимум, максимально подходящие по характеристикам сорта клея. Он реализуется в сухом виде, подлежит разбавлению водой в определенной консистенции.

Густота готового раствора должна быть такой, чтобы клей свободно наносился, не стекал с поверхности, но не был слишком вязким . Видов клея имеется великое множество, для исключения возможных ошибок следует ознакомиться с руководством по использованию на упаковке.

Точное следование инструкции, соблюдение пропорции разведения и времени выдержки состава перед использованием увеличивают прочность клея и его сцепление с плиткой и основой.

Технология укладки плитки

Укладка плитки ведется снизу вверх в направлении, соответствующем ее конструкции (особенно, если имеется скрытый шов). Нанесение клея производится зубчатым шпателем на поверхность стены и на плитку, причем направление полос клея должно быть поперечным - если на стене линии горизонтальны, то на плитке - вертикальны.

Как обойти плиткой углы и проемы

Если для плитки имеются соответствующие угловые профили, то их используют для оформления наружных углов дома и оконных или дверных проемов. Если же таких элементов не предусмотрено, то углы оформляются тем же способом, что и при нанесении обычной кафельной плитки - точной подгонкой материала и аккуратной установкой по углам.

В любом случае наружные углы облицовываются в первую очередь, затем оформляются оконные и дверные проемы. Если имеются угловые профили, то проемы оформляются ими, если же используется только плитка, то сперва следует облицевать откосы, а наружное обрамление проема делается заодно с полотном стены .

Затирка швов

Швы между плитками подлежат затирке, т.е. заполнению зазоров для исключения попадания воды в стеновые материалы. Для затирки используются те же виды клея, которые использовались при установке, или специальные составы для наружного применения, способ нанесения зависит от типа плитки и ее конструктивных особенностей .

При этом, в затирке швов нуждаются не все виды плитки, а только те, что устанавливаются на клей и имеют зазоры. При нанесении затирочного состава следует действовать аккуратно, поскольку многие типы материала плохо удаляются с поверхности плитки. Рекомендуется удалять излишки клея сразу же, пока он не схватился.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится укладка фасадной плитки:

Заключение

Использование фасадной плитки - более трудоемкий вариант наружной отделки, чем, например, установка сайдинга, но в результате можно получить собственный вариант покрытия. Множество вариантов выбора как материала, так и рисунка или цвета плитки дает возможность воплотить множество дизайнерских идей и создать сильный декоративный эффект.

При этом, защитные свойства плитки, обеспечивающие отсечку от атмосферной влаги и воздействия температуры, дают возможность увеличения срока службы стен дома.

Вентилируемый фасад из керамогранита позволяет успешно решить целый спектр проблем, возникающих при облицовке стен зданий:

• Защищает от сырости – вентиляционный зазор даёт возможность создать под облицовкой циркуляцию воздуха, удалить скопившуюся влагу, предотвратить возникновение грибка;
• придаёт зданию респектабельный и вид;
• позволяет эффективно утеплить здание – своевременное удаление влаги не позволяет утеплителю отсыреть и промёрзнуть.

В этой статье я хочу рассмотреть особенности и нюансы устройства фасада из керамогранита.

Конструктивные особенности вентфасада

Вентилируемые фасады из керамогранита состоят из четырех составляющих:

• Каркас, установка которого производится непосредственно на фасадную стену здания;
• Утеплитель и гидроизоляция;
• Облицовка из керамогранита;
• Дополнительные узлы и элементы.

Каркас

Каркас предназначается для крепления керамогранитных плит к стенам здания. Он состоит из системы направляющих профилей и крепежных деталей, монтаж осуществляется на несущую стену при помощи дюбель-гвоздей или анкерных болтов.

Профиль для керамогранита изготавливается из нержавеющей стали или алюминиевых сплавов, и бывает двух видов – горизонтальным и вертикальным.

Навесный крепёж представляет собой систему кронштейнов, установка которых производится путём крепления к стене и несущему каркасу. Особая конструкция кронштейнов даёт возможность регулировать величину зазора между стеной и керамогранитом. Благодаря этому, с одной стороны, удаётся эффективнее вентилировать внутреннее пространство, а с другой – нивелировать неровности стеновых поверхностей.

Утеплитель и гидроизоляция

Технология монтажа вентилируемого фасада из керамогранита предусматривает создание теплоизоляционного и гидроизоляционного слоёв. Для наружного утепления здания чаще всего используют следующие материалы:

• Листы пенополистирола;
• Плиты из минеральной ваты;
• Полиуретановую пену.

В таблице ниже даны сравнительные характеристики теплопроводности различных теплоизоляционных и конструкционных строительных материалов.

Монтаж пирога вентилируемого фасада осуществляется по следующей схеме:

1. Внутренний паро- гидроизолирующий слой, располагающийся между бетонной или кирпичной поверхностью и теплоизоляцией;
2. Слой утеплителя;
3. Наружный слой гидроизоляции, уложенный поверх утеплителя;
4. Воздушный зазор, служащий для вентиляции пространства под фасадом;
5. Облицовка из керамогранита.

Декоративная керамогранитная плитка

Керамогранит представляет собой композитный материал, изготовляемый из смеси глины, кварца, полевого шпата и, при необходимости, разных пигментов. Все компоненты тщательно смешиваются, прессуются и обжигаются в высокотемпературных печах.

Таблица 1. Сравнительные характеристики керамогранита и керамической плитки.

В продаже можно встретить несколько видов керамогранитной плитки:

Фасады чаще всего монтируют с применением глазурованной плитки, благодаря её высоким эстетическим качествам, реже применяется матовый сатинированный керамогранит.

Главное отличие плитки для вентилируемого фасада от плитки для внутренних работ состоит в предъявляемых к ней требованиях. Она должна:

не терять насыщенности и яркости цвета под действием ультрафиолетового излучения;

обладать стойкостью к перепадам температуры и влажности воздуха;

хорошо переносить воздействие кислотных, щелочных и прочих агрессивных сред.

Линейные размеры и форма плит могут значительно различаться. Фасадный керамогранит 600х600 мм – наиболее распространённый вариант. Он имеет приемлемую массу, а одинаковая длина сторон упрощает разметку и монтаж каркасных направляющих.

Таблица 2. Требования, предъявляемые к качеству керамогранита для вентилируемых фасадов.

Дополнительные узлы и элементы

К дополнительным узлам относятся различные уплотнительные материалы и доборные элементы: прокладки из паронита или резины для установки под крепёж, декоративные вставки для заделки стыков между плитками. Вставки могут быть изготовлены из алюминия или полимеров – полиуретана, поливинилхлорида и т.д.

Техники монтажа

Существует две технологии монтажа вентилируемых фасадов из керамогранита:

1. Скрытый метод крепления;
2. Монтаж с применением клямеров.

Скрытое крепление керамогранита

Скрытое крепление фасада на каркасную подсистему производится при помощи анкерных элементов. Вариант скрытого крепления позволяет получить визуальный эффект сплошной стены, без видимых стыков и швов.

Может быть использовано несколько технология монтажа в зависимости от используемой подсистемы каркаса. Один из вариантов – применение аграф:

Еще один вариант – прорезание на торцевой части плитки прорезей (либо точечно, либо по всей торцевой поверхности), и дальнейшим креплением с их помощью керамогранита к профилю (см. фото ниже):

Подобная схема крепления фасада даёт возможность получать поверхность с высокими декоративными качествами и вентилировать внутреннее пространство. Вместе с тем, скрытое крепление керамогранита весьма трудоёмко – увеличивается время монтажа и общая стоимость работ.

Крепление с применением клямеров

Клямеры представляют собой пластины из нержавеющей стали или дюралюминия, снабжённые загнутыми «лапками», в которые вставляются облицовочные плитки. Клямеры закрепляются на каркас при помощи саморезов или болтов.

Т.к. эта технология является наиболее распространённой (благодаря своей относительной простоте по сравнению со «скрытым» методом) рассмотрим именно этот способ отделки зданий керамогранитной плиткой.

Монтаж вентилируемого фасада

Установка керамогранита на фасад открытым способом регламентируется положениями СНиП №3-01-85 и производится в несколько этапов:

1. Подготовка поверхности стены;
2. Установка крепежей каркаса;
3. Монтаж теплоизоляционного слоя и гидроизоляции;
4. Сборка несущего каркаса;
5. Монтаж облицовочной плитки.

Подготовка стены

Прежде всего, следует оценить состояние поверхности стены – она должна быть относительно ровной, без явных бугров и впадин. Незначительные перепады от вертикали можно нивелировать при помощи свободного хода крепёжных элементов, предусмотренного конструкцией. Большие изъяны нужно будет исправлять при помощи штукатурных работ.

Следующим шагом производится разметка поверхности, которую наносят в зависимости от проекта фасада. Стена маркируется под крепежи, на которые в дальнейшем будут устанавливаться направляющие профили.

Первый способ разметки можно увидеть на следующем видео:

Второй способ разметки предусматривает импользование лазерных уровней, имеющих и вертикальную, и горизонтальную настройку. Работа начинается с самого низа стены: при помощи уровня намечается стартовая линия, идущая вдоль земли. Таким же образом, с шагом равным высоте выбранной керамогранитной плитки, горизонтальными линиями размечается вся стена.

Кронштейны должны быть расположены таким образом, чтобы стыки соседних плит приходились на середину профиля.

Установка кронштейнов

Монтировать кронштейны следует при помощи перфоратора и анкерных болтов. Особое внимание при следует уделять вылету кронштейна – он зависит от толщины слоя утеплителя (см. ниже). Необходимо чтобы после монтажа каркасных профилей и облицовочных плит, между стеной и теплоизоляцией остался вентиляционный зазор в 3-5 см.

Для компенсации термоусадки (циклов сжатия и расширения под действием перепадов температуры) между кронштейнами и стеной устанавливаются прокладки из паронита или плотной резины.

Различные варианты крепежных кронштейнов производства “Кроспан”

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После того установки крепежей можно приступать к монтажу пароизоляции и утеплителя. В качестве парозащитной мембраны используют изоспан или другие аналогичные материалы – они позволяют выводить излишнюю влагу из стен, в то же время, не пропуская её снаружи.

Поверх пароизоляции укладывается слой утеплителя. Толщина теплоизоляции зависит от показателей теплопроводности материала и от минимальных показателей зимних температур для данного региона. Вычисление необходимой толщины теплозащитного слоя производится по следующей формуле:

R=δ/k , где

• R – необходимое сопротивление для данного региона;
• δ – толщина слоя утеплителя;
• k – коэффициент теплопроводности утеплителя.

Показатели теплового сопротивления для различных регионов страны даны в положениях СНиП №230199 о строительной климатологии, и приведены ниже.

Наиболее часто для утепления фасада применяются:

• Минвата;
• Пенополистирол;
• Пенополиуретан.

Минеральная вата поставляется на рынок в виде рулонов или плит, которые различаются плотностью и показателями теплопроводности. К стене она крепится посредством специальных пластиковых дюбелей-грибков с широкой шляпкой.

При использовании минеральных утеплителей (стекловата, шлаковата, базальтовая плита) следует помнить, что они очень боятся сырости.

При намокании минвата уплотняется и теряет свои теплоизоляционные качества, которые не восстанавливаются даже после её высыхания, поэтому следует тщательно производить наружную гидроизоляцию утеплителя.

Пенополистирольные (пенопластовые) листы также имеют высокие показатели теплозащиты и могут монтироваться как на дюбеля, так и на клеевые растворы. На несущее основание они укладываются в 2-3 слоя таким образом, чтобы стыки верхних и нижних слоёв не совпадали. Швы, для защиты от проникновения сквозняков, заделываются герметиками.

Полиуретановая пена наносится на стену при помощи специальных аппаратов-пенообразователей, в которых смешиваются химические компоненты. Преимущество такого способа состоит в возможности получения монолитного бесшовного слоя теплоизоляции. Однако, по сравнению с минватой и пенопластом, пенополиуретан достаточно дорог: цена 1 кв.м. утепления может достигать 500 – 800 руб.

Согласно нормативам СНиП, минимальная толщина теплоизоляционного слоя для различных материалов должна составлять (без учёта толщины несущих стен):

• Минвата при плотности 50 кг/м 3 – для московского региона – 20 см, Краснодара – 15 см, для Якутска – 35 см;
• Пенополистирол при плотности 100 кг/м – для Подмосковья – не менее 15 см, для Урала, Дальнего Востока и Южной Сибири – около 20 см, для Северной Сибири – до 25 см;
• Полиуретан при плотности 50 кг/м 3 . – для Подмосковья – около 8 см, для Урала и Южной Сибири – 10-12 см, для северных регионов – 15-18 см.

Установка каркасных профилей

К монтажу каркаса следует приступать после полной отделки здания теплоизоляцией. Первоначально на плоскости стены укрепляют вертикальные стойки. Они могут быть Т-образными, U-Образными или угловыми. Каждый вид стоек используется для определённых целей – внутренних и внешних стыков, облицовки углов, оконных и дверных проёмов.

Основным видом вертикальных профилей являются Т-образные, применяемые для создания единой ровной плоскости на облицовываемой поверхности здания. Вертикальные стойки выполняют основную, несущую функцию. На них устанавливаются крепёжные клямеры, служащие для крепления керамогранита.

В качестве дополнительных силовых элементов, в некоторых случаях вертикальные стойки соединяются между собой горизонтальными перемычками, придающими дополнительную жёсткость всей конструкции.

Облицовка керамогранитными плитами

После монтажа несущего каркаса можно приступать к установке облицовочных плит. В зависимости от формы плитки производится крепёж клямеров на каркасном профиле, с таким расчётом, чтобы каждая плита попадала точно в лапки крепежей. Лапки клямеров делаются упругими, для лучшей фиксации плиток.

Крепить керамогранит на стену следует горизонтальными рядами, начиная с самого низа стены. В местах угловых стыков и соединений с дверными и оконными откосами, плиты обрезаются по необходимому размеру при помощи болгарки с алмазным кругом.

Возможные ошибки

Хочу отметить ряд типичных ошибок, возникающих в процессе проведения работ:

На этом закругляюсь. Всегда готов выслушать ваши пожелания и рекомендации в комментариях.

Монтаж вентфасада начинается с установки обрешётки. Для этого используется обрезная доска или оцинкованный профиль. Деревянная обрешётка обрабатывается антисептическим составом. Обрешетка устанавливается горизонтально или вертикально, в зависимости от вида фасадной плитки. Плитка под кирпич требует установки вертикальной обрешетки, плитка под камень - горизонтальной.

Вид крепежа

Вид крепежа обрешетки выбирается в зависимости от материала, из которого построен дом. Установка обрешетки на деревянные дома производится при помощи саморезов. Размеры саморезов от 76мм до 127мм. Отделка каркасного дома также требует применения саморезов по дереву. На фасады из кирпича применяем дюбель-гвоздь. Для домов из пенобетона используют специальные «винтовые» дюбеля для пеноблоков. Для домов, построенных по технологии «несъемная опалубка», применяют рамный анкер.

Утепление дома

В качестве обрешетки под утеплитель используется брусок 50х50мм. Брусок крепится горизонтально или вертикально, в зависимости от вида фасадной плитки. Расстояние между брусками должно быть на несколько мм меньше, чем размер утеплителя. В процессе монтажа бруска используется уровень.

Чтобы маты встали плотно и не было «мостиков холода», расстояние между брусками должно быть чуть меньше размера утеплителя. Для обеспечения теплоизоляции могут использоваться разные утеплители. Наша компания рекомендует минеральные утеплители Rockwool, Isoroc и др. с рекомендованной плотностью не ниже П40.

Для того чтобы защитить минераловатный утеплитель от воздействия окружающей среды, используется ветро-влагозащитная мембранная пленка. Она крепится к бруску скобами с помощью строительного степлера. Чаще всего используется мембранная пленка Изоспан А.

Поверх мембранной пленки монтируется обрезная доска 100х25мм вертикально или горизонтально в зависимости от вида монтируемой фасадной плитки. Деревянный каркас под плитку крепят саморезами 51мм. Плитка под кирпич требует установки вертикальной обрешетки. Горизонтальный деревянный каркас нужен для плитки под камень.

Плитка под кирпич и плитка под камень предварительно готовится к установке. При помощи углошлифовальной машинки «болгарки» обрабатываются края, убирается аблой. Установка плитки происходит оцинкованными саморезами с пресс шайбой 4,2х19мм. Первая в ряду плитка под кирпич «Старый кирпич», «Колотый кирпич», «Облицовочный кирпич» крепится на 4 самореза в оцинкованные пластины.

Каждая последующая фасадная плитка вставляется в замок и крепится на два самореза. Каждый последующий ряд фасадной плитки переворачивается на 180 градусов для сохранения рисунка кирпичной кладки и проверяется по уровню.

При монтаже цокольных плиток с металлическими креплениями под камень «Сколотый камень большой», «Сколотый камень малый», «Скала», «Сланец», «Бутовый камень» каждая плитка первого ряда крепится на 4 самореза. Нижние пластины плиток верхнего и последующих рядов заводятся за закрепленную плитку нижних рядов. Саморезами крепятся только 2 верхние пластины.

Затирка швов

Фасадная плитка пилится и шлифуется при помощи углошлифовальной машины болгарки. В ситуациях, когда крепежные пластины пришлось отпилить (около окон, дверей, на углах, на фронтонах), фасадную плитку засверливают в шов и крепят на оцинкованный саморез, а шляпку затирают. Цветная затирка предоставляется бесплатно.

Монтаж фасадной плитки

Компания «Промсистема» оказывает услуги по монтажу и наружной отделке фасадов домов плиткой из искусственного облицовочного камня собственного производства . Мы занимаемся установкой вентилируемых фасадов под ключ с 1997 года и накопили большой опыт в этом сегменте строительства. За прошедшие 20 лет нашей плиткой облицовано более 1000 зданий в Москве, Подмосковье и других регионах России. Бригады укомплектованы квалифицированными монтажниками , которые знают специфику и нюансы работы с фасадной плиткой.

Спецпредложение:

Отделка фасада СИП дома плиткой под ключ 2300 ₽ за м²*

Отделка фасада СИП дома под ключ это комплекс работ и материалов:

• ветро-влагозащита;
• доска обрезная 100×25 мм;
• обрешетка под плитку;
• антисептирующий состав для древесины;
• плитка под кирпич;
• крепеж;
• угловые элементы;
• наличники;
• откосы;
• доставка и разгрузка.

Отделка фасада деревянного дома под ключ 2500 ₽ за м²

Наружная отделка фасадов под ключ это комплекс работ, услуг и материалов:

• плитка под кирпич для отделки фасада;
• плитка под камень для отделки цоколя;
• угловые элементы;
• наличники;
• обрешетка под утеплитель, брусок 50×50 мм;
• минеральный утеплитель;
• ветро-влагозащитная мембрана;
• обрешетка под плитку, обрезная доска 100×25 мм;
• крепеж, саморезы, дюбеля, строительные леса;
• доставка и разгрузка.

Отделка фасада каркасного дома 2300 ₽ за м²

Облицовка фасада каркасного дома плиткой начинается с монтажа ветрозащиты, и утепление стен не всегда обязательно. Поэтому стоимость материалов и работ по внешней отделке фасада каркасного дома ниже, чем стоимость облицовки дома из газобетона.

Облицовка деревянного дома под ключ 2500 ₽ за м²

Облицовка деревянного дома из бруса, бревна требует обязательного утепления стен. Поэтому отделку фасада мы начинаем с установки обрешетки с утеплителем. Далее идет крепление ветро-влагозащитной мембраны. Следующий слой это обрешетка под плитку. Монтаж плитки осуществляется при помощи саморезов.

Облицовка дома из газобетона под ключ 2600 ₽ за м²

Облицовка дома из газобетона начинается с выбора соответствующего крепежа для крепления обрешетки в пеноблок. Дюбель для газобетона с саморезом надежно закрепляют обрешетку под утеплитель. Ветро-влагозащитная мембрана защищает утеплитель от влаги. Далее устанавливается обрешетка под плитку. Облицовочная плитка крепится на обрешетку при помощи саморезов.

Облицовка дома камнем

Заказ монтажа фасадной плитки под ключ у компании «Промсистема» это 100% гарантия качественно выполненных работ. Наши монтажные бригады имеют большой опыт в установке вентилируемых фасадов, знают до мелочей, как работать с нашей продукцией и быстро решают нестандартные ситуации при монтаже. Фасады домов, профессионально смонтированные нашими бригадами, служат нашим клиентам уже 20 лет и будут служить дальше.

Цена облицовки дома

Облицовка деревянного дома под ключ 2500 ₽ за м²

под ключ 2600 ₽ за м²

Стоимость работ с учетом материалов: фасадные панели под кирпич, фасадные панели под камень, деревянная обрешетка под утеплитель, утеплитель минеральная вата, ветрозащита для стен дома, каркас под плитку, саморезы, дюбеля для газобетона, отливы оконные, отливы цокольные, наличники окон, откосы окон, угловые элементы...

Облицовка каркасного дома под ключ 2500 ₽ за м²

Стоимость работ с учетом материалов: фасадные панели под кирпич, фасадные панели под камень, деревянная обрешетка под утеплитель, утеплитель минеральная вата, ветрозащита для стен дома, каркас под плитку, саморезы, отливы оконные, отливы цокольные, наличники окон, откосы окон, угловые элементы...

Отделка фасада СИП дома под ключ 2300 ₽ за м²

Стоимость работ с учетом материалов: фасадные панели под кирпич, фасадные панели под камень, деревянная обрешетка под утеплитель, утеплитель минеральная вата, ветрозащита для стен дома, каркас под плитку, саморезы, отливы оконные, отливы цокольные, наличники окон, откосы окон, угловые элементы...

Облицовка цоколя дома под ключ 2300 ₽ за м²

Материалы для отделки фасада

Для отделки фасада дома используются материалы: брусок 50×50мм, минеральная плита, ветрозащита, доска 100×25мм, фасадные панели под кирпич, фасадные панели под камень, угловые элементы, откосы окон, наличники, декоративные элементы, дюбеля, саморезы.

Гарантия на работы

Отделка фасада дома осуществляется по договору подряда. Гарантия на работы составляет до 10 лет. Почти всегда обычные строители пытаются убедить заказчика, что имеют опыт в монтаже фасадной плитки. Однако, зачастую этот опыт ограничивается 1-2 объектами. Такие строители могут чаще делать ошибки, что приводит к негативным последствиям: увеличение сроков монтажа, перерасход материалов, иногда даже к переделке фасада, а следовательно к потере денег, времени и нервов!

Отделка фасада панелями под кирпич и камень

Хотите облицевать свой дом фасадной плиткой качественно и с гарантией? Заказывайте монтажные работы у профессионалов, мы выполним все качественно и быстро! Фасадные панели под кирпич и под камень изготовлены из модифицированного цветного бетона. Крепежные пластины позволяют производить монтаж панелей с помощью саморезов круглый год по любым поверхностям.

Наибольшее распространение получила плитка из керамогранита. Ее получают, подвергая смесь нескольких минеральных компонентов (т.н. пресс-порошок) прессованию при высоком давлении и температуре. В результате получается материал, который во многих отношениях превосходит даже натуральный камень.

Разнообразие форм фасадной плитки очень велико. Чаще всего это квадратные или прямоугольные по форме пластины. Размеры их стороны могут колебаться в пределах 20…120 см, толщина - 7…30 мм.

Преимущества фасадной плитки

Материал обладает превосходными эксплуатационными и технологическими свойствами:

• Может применяться для отделки домов из любого материала - кирпича, газо- или пенобетона, дерева;
• Обладает очень высокими защитными свойствами - как в отношении механического, так и атмосферного воздействия;
• Имеет огромное количество вариантов цветового и фактурного оформления. В этом отношении фасадная плитка способна удовлетворить самый взыскательный вкус;
• Практически не требует ухода и ремонта;
• Может легко демонтироваться и использоваться повторно;
• Обладает высокой морозостойкостью. Эта характеристика в большей степени свойственна плитке из керамогранита, влагопоглощение которого в 100 раз меньше, чем у природного гранита (0,05% против 5% соответственно).
• Имеет большой срок службы. О точных временных параметрах говорить сложно, но материал, которым были отделаны дома в 60-ых годах прошлого века, до сих пор не показывает никаких признаков старения или деструкции.

Прочитайте так же статью о в дополнение к данному материалу.

Способы монтажа фасадной плитки

Известно два способа отделки фасада декоративной плиткой:

• крепление плитки непосредственно на основание с помощью клея (этот способ называют «мокрым»);
• монтаж на обрешетку, закрепленную на стене (сухой способ).

Прочитайте так же про на нашем портале.

Каждый из этих видов монтажа имеет свои особенности. Крепление на клей осуществляется преимущественно на кирпичные или газо- и пенобетонные стены. Данный способ обеспечивает монолитность стены и прочность крепления облицовки, но представляет собой довольно трудоемкую работу.

Монтаж фасадной плитки на обрешетку более универсален. Он может быть осуществлен в любое время года на стены из любого материала, в том числе и на стены, выполненные из дерева. «Сухой» способ дает возможность одновременно с облицовкой производить и утепление стен.

Монтаж фасадной плитки на клей

Перед началом непосредственной укладки плитки на стену необходимо выровнять основание. Делается это с помощью оштукатуривания. Технология работы в данном случае ничем не отличается от обычной, разве что появляется обязательное требование использовать армирующую сетку. Ее назначение состоит в том, чтобы обеспечить высокую прочность сцепления штукатурки со стеной.

Общий порядок монтажа плитки выглядит следующим образом:

• Стена очищается от загрязнений и грунтуется;
• Наносится слой штукатурки, в который утапливается арматурная сетка. После этого наносят еще один слой смеси, и тщательно выравнивают поверхность. Желательно, чтобы общая толщина штукатурного слоя не превышала 2 см;
• Готовится клеевой состав - в строгом соответствии с инструкцией;

  Видео-инструкция по монтажу клинкерной плитки на клей

• Перед нанесением клея на плитку и стену, обе поверхности необходимо смочить водой. Клеевой состав удобнее всего наносить с помощью зубчатого шпателя;
• Монтаж плитки начинается с нижнего угла стены и распространяется вверх и в сторону. Плитка прикладывается к стене и плотно прижимается к ней - так, чтобы валик выдавливаемого клея появлялся со всех сторон;
• После укладки швы расшиваются и затираются специальным составом. Правильно выбранный цвет затирки придает фасаду еще более эстетичный вид.

Монтаж фасадной плитки на обрешетку

Способ основан на механическом креплении материала к основанию. Роль последнего выполняет деревянная (из бруса, доски) или металлическая (из специального оцинкованного профиля) обрешетка

Прочитайте и получите ответы на интересующие вопросы.

Плитка, предназначенная для механического крепления, имеет закладные элементы (например, пластины из оцинкованного листа). Точный порядок и способ крепления материала оговорен в инструкции к нему . В общих чертах он заключается в следующем.

• Чтобы ряды плитки были ровными и располагались строго вертикально и горизонтально, перед монтажом обрешетки по всему периметру здания делается горизонтальная разметка с помощью уровня. Она является ориентиром при креплении горизонтальных и вертикальных элементов каркаса.
• Способ крепления брусьев или профилей к стене зависит от того материала, из которого выполнена стена. Для кирпичных и легкобетонных оснований используются дюбели или рамные анкеры. Для деревянных - шурупы или гвозди. Шаг обрешетки зависит от размеров и конфигурации фасадной плитки.
• Если одновременно с облицовкой выполняется и утепление дома, между брусьями (или профилями) каркаса укладывается утеплитель. Поверх него крепится гидроизоляционная паропроницаемая мембрана. Между тыльной стороной плитки и поверхностью мембраны обязательно должен быть зазор, необходимый для вентилирования фасадной конструкции/
• Как и во всех подобных случаях, монтаж плит начинается с нижнего угла стены и распространяется вверх и в сторону. При этом очень важно контролировать горизонтальность и вертикальность рядов. Крепление плит производится при помощи того крепежа, который идет в комплекте с облицовкой. Обычно это шурупы или саморезы.

Довольно новый облицовочный материал, по эксплуатационным показателям относится к одному из видов . Плитка изготавливается на основе цемента с добавлением различных наполнителей для изменения внешнего вида и улучшения физических показателей, существуют варианты из гипса. В продаже есть огромный выбор фасадной плитки с имитацией под кирпич или натуральный камень, под клинкер или с оригинальной фактурой поверхности. Фиксация элементов выполняется с помощью уже установленных металлических кляймеров, по периметру плитка удерживается друг с другом соединением шип-паз.

Как и каждый материал, новая фасадная плитка имеет не только плюсы, но и минусы. Мы попробуем дать объективную характеристику с точки зрения строителей и потребителей.

Преимущества фасадной плитки с металлическими креплениями

Долговечность, экологичность, устойчивость к атмосферным воздействиям, относительно небольшой вес, простота укладки – эти качества имеют все виды фасадных плиток. Реальное преимущество описываемого материала перед остальными – монтаж выполняется без использования цементно-песчаных смесей сразу на деревянную несущую обрешетку. В связи с тем, что обрешетку можно установить на стены из всех материалов, расширяются и сферы использования. Отсутствие «мокрых» технологий дает возможность выполнять работы в любое время года. Конечно, если нет осадков. Широкий выбор по внешнему виду почти не ограничивает возможности дизайнеров и архитекторов по выбору стиля фасадных стен. Еще одно преимущество – упрощается монтаж, работы выполняются быстрее. Нет надобности тщательно выравнивать несущие поверхности, затирать швы и т. д.

Недостатки

Они, к сожалению, есть, и довольно значительные. Первый – отрезанные куски фасадной плитки существенно теряют надежность крепления. Дело в том, что плитка фиксируется в лишь одном или двух местах на саморезы к кляймерам, а по остальному периметру соединение шип-паз. Во время подгонки плитки под размер приходится ее обрезать по сторонам (одной, двум или трем). Срезаются шипы и пазы, в этих плоскостях фиксация плиток между собой полностью отсутствует. Как минимизировать эти последствия, мы расскажем в инструкции по монтажу, но сразу отметим, что назвать их идеальными нельзя.

Второй – прочность обивки с металлическим креплениями на деревянную обрешетку намного ниже, чем на клей. Клей располагается по всей поверхности плитки и соединяет с ней фасадные стены в единую конструкцию. Физические усилия от плитки передаются на прочные фасадные стены, что увеличивает механическую прочность обшивки. Фасадная плитка с металлическими креплениями «провисает» над стенами. Как следствие, нагрузку воспринимает только плитка, а это значительно понижает устойчивость отделки к механическим повреждениям.

Для отделки фасада каркасного дома использование фасадной плитки с креплениями — это просто находка

Третий недостаток – плитка фиксируется к деревянным рейкам. Даже тщательная пропитка современными антисептиками не может их защитить на очень длительный период времени. Пиломатериалы теряют свои первоначальные свойства, фиксации становится ненадежной, фасадная плитка начинает шататься. А это первый признак нарушения целостности обшивки, который в дальнейшем может иметь печальные последствия.

На что обращать внимание во время выбора

Качество отделки фасадов плиткой зависит от двух составляющих: профессионализма строителей и добросовестности производителей. Фасадная плитка с металлическим креплением должна полностью отвечать существующим государственным нормативным актам, технологические процессы не могут нарушаться.

Что касается внешнего вида, то с этим все проще – подбирайте те варианты, которые создадут желанный стиль оформления. А вот на какие технические нюансы следует обращать пристальное внимание?

1. Линейность поверхностей . Прислоните несколько плиток ровной обратной стороной друг к другу. Если есть зазоры или шатания – у вас в руках некачественный материал, не покупайте его.
2. Соедините две плитки в замок . Шип в паз должен входить с небольшим усилием, неплохо, если в момент плотного прилегания послышится щелчок. Если между шипом и пазом есть зазор или они входят очень туго, это признаки некачественного изготовления.
3. Обратите внимание на прочность фиксации металлического кляймера с плиткой , из какой листовой стали он изготовлен. Толщина стали должна быть не менее 0,4 мм, цинковое покрытие — однородным и без пропусков. В местах заливки металла материалом плитки не должно быть трещин. Если кляймер по толщине напоминает бумагу и по краям его соединения присутствуют трещины, то такую продукцию выпускали недобросовестные компании.

Важно! Цена плитки с металлическим креплением начинается от 900 руб./м 2 , это существенно дороже, чем обыкновенные аналоги из цемента. За такие деньги требуйте только качественные материалы. Вместе с плоскими элементами следует покупать вертикальные и горизонтальные углы, вторые применяются для отделки оконных и дверных проемов. Приобрести следует стартовый профиль и саморезы.

В настоящее время фасадную плитку с металлическим креплением выпускает множество компаний, в каждом регионе страны есть свои лидеры. Мы приведем краткий список проверенных производителей, эти данные помогут вам принять правильное решение.

Таблица. Лучшие производители плитки с металлическим креплением.

Наименование компании	Описание
ГК «Global Group»	Присутствует на рынке строительных материалов с 2011 года, имеет современное производственное оборудование. Технологические мощности размещены в Екатеринбурге, поставки осуществляются во все регионы страны.
«ПРОФИСТ»	Размещается в г. Первоуральск Свердловской области, имеет шесть филиалов в различных регионах, в том числе и в центральном.
«Кирисс фасад»	Компания специализируется только на изготовлении плитки, производственная база в Московской области, имеет филиал в Твери.
«Завод Стеновых Материалов»	Главный офис в Екатеринбурге, изготовление плитки осуществляется по современным технологиям, внедрен поэтапный контроль качества товаров.
«Фастрот»	Выпускает продукцию с 2004 года, имеет широкий ассортимент плиток различного назначения, от тротуарных и до облицовочных самого высокого качества.

Это, конечно, далеко не полный перечень предприятий, заслуживших уважение потребителей. Технология изготовления такого рода плитки довольно простая, что позволяет многим компаниям без больших капиталовложений производить качественную продукцию.

Фасадная плитка с металлическими креплениями «Балканский камень»

Облицовочная фасадная плитка «Каньон»

Цены на популярные отделочные фасадные плитки

Стеновые фасадные плитки

Технология укладки фасадной плитки с металлическими креплениями

Плитку можно укладывать как с одновременным утеплением фасадных стен (рекомендованный вариант), так и во время капитального ремонта зданий. Мы рассмотрим первый способ монтажа, именно они применяется чаще всего. Нынешние цены на энергоносители заставляют домовладельцев уделять большое внимание показателям теплосбережения. Кроме того, последние законы на федеральном уровне требуют придерживаться государственных стандартов по минимизации тепловых потерь.

Важно! Начинать работы нужно с планирования своих действий, а технология укладки плитки на кляймерах требует особого похода.

Расстояния между кляймерами плитки могут не совпадать с размерами утеплителей. Это неприятная ситуация. Перед тем как покупать материалы для утепления, обратите внимание на их ширину. Дело в том, что на обрешетку для утеплителя придется крепить контробрешетку для плитки. Ширина утеплителя начинается от 60 см, не вся плитка имеет такие же расстояния между кляймерами, а это усложняет процесс изготовления обрешетки для фиксации. Если не удалось найти подходящие материалы, то есть три выхода.

1. Плиты утеплителя придется резать с таким расчетом, чтобы на деревянные планки между ними можно было фиксировать обрешетку под размеры плитки. Не очень удачный способ, может уменьшиться качество утепления из-за появления щелей между утеплителем и рейками. Дело в том, что сделать срез идеально ровным в домашних условиях очень сложно. Кроме того, увеличивается время монтажа, возрастает количество отходов дорогостоящего утеплителя.
2. Утеплитель укладывать не вертикально, а горизонтально, в таком же положении делать и обрешетку для него. В этом случае рейки для фиксации плитки размещаются вертикально. Этот выход считается вполне приемлемым.
3. Рейки утеплителя вертикальные, а под плитку обрешетка делается горизонтальная. И такой вариант решения проблемы не вызывает у профессионалов замечаний.

Как поступать в каждом конкретном случае, зависит от многих факторов, принимайте решение самостоятельно или обратитесь за консультацией к опытным строителям.

Практический совет. Если вы боитесь ошибиться с разметкой обрешетки под плитку, то рекомендуем вместо узких реек использовать доски шириной примерно 10 см и толщиной 2 см. Они, кстати, одновременно компенсируют и неточности самой плитки. Различные партии могут иметь отклонения по размерам, а узкие рейки не позволяют их компенсировать, расположение кляймера может не совпасть с положением рейки.

После того как эти проблемы решены, можно выполнять замеры и определять количество материалов. Расчеты материалов делаются обычным способом с запасом по количеству в пределах 5-8%. Точно подсчитайте погонные метры вертикальных и горизонтальных углов. Эти архитектурные элементы нужно заделывать только специальными заводскими доборными элементами, самостоятельно сделать их сложно. Придется плитку пилить вручную, угол соединения получится открытым, есть большая вероятность образования в этих местах зазоров во время незначительных колебаний строения.

Материал нельзя считать новым на отечественном строительном рынке, приобрести его можно как отечественных, так и иностранных производителей. Клинкерная плитка для фасада отличается самыми высокими физическими показателями среди всех видов строительных материалов. Более детально читайте в .

Для работы вам понадобится болгарка с алмазным диском, дрель, шуруповерт, рулетка, гидравлический или лазерный уровень. Метки на плитке лучше делать фломастером, на неровной лицевой поверхности линии карандаша малозаметны. Кроме того, во время отпиливания пыль от диска делает их полностью скрытыми – велика вероятность получить кривой срез. Для примера возьмем вариант обшивки дома с утеплением. Утепление сделано из прессованной минеральной ваты, имеет гидрозащиту. Нам предстоит только установить вертикальную контробрешетку и смонтировать фасадные плитки с металлическими креплениями.

Шаг 1. Сделайте разметку положения реек каркаса. Мы уже упоминали, что вместо реек лучше использовать доски – увеличение расходов невелико, а работать можно будет спокойно. Если разметка под фасадные панели не требует такой точности (отверстия для крепления располагаются по всей длине), то в случае с плиткой к точности предъявляются очень высокие требования.

Шаг 2. Установку реек начинайте с углов. Лучше приставить угловой элемент и определить, на каком расстоянии следует крепить первую рейку. Проверяйте ее положение не по отвесу — делайте замеры по всей высоте. Стены дома могут иметь незначительный уклон и расстояние от угла увеличится. А это уже вызовет большие проблемы во время монтажа плитки. Рейки контробрешетки фиксируйте к рейкам обрешетки саморезами или гвоздиками. Саморезами лучше, гвозди имеют неприятную особенность: во время небольшого расширения/усыхания дерева они вытягиваются, что ослабляет усилие крепления.

Шаг 3. Между крайними рейками натяните веревку и по ней в отмеченных местах крепите все оставшиеся рейки. Около оконных и дверных проемов установите дополнительные рейки. В этих местах обязательно возникнут проблемы во время обшивки, о решении которых мы расскажем ниже.

Шаг 4. Отбейте нижнюю горизонтальную линию, примерьте по ней стартовый профиль. Выступающие части вертикальной обрешетки следует обрезать. Саморезами по линии зафиксируйте стартовый профиль. Если в нем нет отверстий, то предварительно их просверлите. Стартовый профиль может быть алюминиевым или из оцинкованного листового железа, покрытого устойчивыми порошковыми красками в тон плитке. Обращайте внимание, чтобы торцы профиля не упирались в угловые элементы облицовки и не мешали ее точной установке. Еще раз проверьте горизонтальное положение профиля.

Шаг 5. Возьмите первый угловой элемент и выставьте его в углу. Обратите внимание, в каком положении он находится — еще не поздно поправить неточности. Саморезом длиной примерно 1,5 см закрепите элемент через отверстие кляймера к рейке.

Шаг 6. Дальше устанавливаются ровные плоские элементы плитки. Вставляйте их в соединение шип-паз до упора, между отдельными плитками не должно быть зазоров (кроме тех случаев, когда они сделаны специально в декоративных целях). Каждая плитка фиксируется кляймером на следующей рейке.

Аналогичным образом продолжайте монтаж облицовки до тех пор, пока до противоположного угла здания по длине не останется место для двух элементов.

Шаг 7. Установите второй угловой элемент, зафиксируйте его.

Шаг 8. Теперь нужно выполнить самые сложные работы – точно снять размеры свободного участка и по ним отрезать часть плитки. Мы выше уже упоминали, что во время вырезания удаляется соединение шип-паз, оставшиеся части плитки закрепляются ненадежно. Размеры снимайте с максимальной точностью, во время отрезания нужно пользоваться алмазным диском по бетону (имеет специальные прорези для удаления пыли).

Алмазный диск по бетону Baumesser Turbo Universal 230×22.2

Практические советы при резании плитки.

1. Во время отрезания намного целесообразнее делать небольшой запас по размерам, а потом точно подгонять с постоянной примеркой. Советуем поступать так тем, кто не имеет солидного опыта выполнения подобного рода работ.
2. При разметке линии придется наносить с лицевой стороны, а плитка в зависимости от вида может иметь очень неровную поверхность. Для минимизации вероятности ошибок делайте минимум три равноудаленные маркерные точки по длине плитки, а потом соединяйте их одной линией. Если они не лежат на одинаковом расстоянии от краев, то проверьте, где есть нарушения.
3. Не режьте плитку самостоятельно, пусть помощник ее придерживает. Особую осторожность соблюдайте в углах — именно здесь чаще всего появляются сколы.
4. Диск круглый, в связи с такой его конфигурацией сложно примыкать линии прямого угла при отрезании. Работайте внимательно, не выходите в этих местах за допустимую длину, а то останется заметная прорезь. Лучше оставшиеся несколько миллиметров плитки осторожно отломить, а потом ребром диска аккуратно подчищать прямой угол. Точно так же ребром диска подгоняются и размеры по длине и ширине. На это уходит достаточно времени, но с появлением практического опыта процесс заметно ускорится.

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

Шаг 9. В большинстве случаев обрезанный участок имеет только один узел фиксации – шип на верхней плоскости. Этого недостаточно для полной надежности. Мы рекомендуем дополнительно фиксировать плитку к деревянным рейкам прямо с лицевой поверхности. Отверстия лучше делать в швах, если таковых нет по конструктивным особенностям материала, тогда в любом месте. Главное, чтобы оно попадало в деревянную рейку. В проделанное отверстие закрутите длинный саморез, желательно пользоваться резиновыми или пластиковыми шайбами соответствующего диаметра. Потом отверстие заделывается герметиком под цвет плитки и становится почти незаметным.

Практический совет. Есть способ сделать отверстие полностью невидимым. Для этого надо собрать немного мелкой крошки, остающейся после разрезания плитки, и осторожно вдавить в верхнюю поверхность герметика. При этом герметик должен быть свежим. Потом маленькой кисточкой аккуратно выровнять поверхность плитки. Этот метод можно применять только в том случае, когда плитка имеет одинаковый цвет по всей толщине. Если окрашена лишь ее поверхность, то придется подбирать колер покупного герметика или подгонять его самостоятельно при помощи минеральных красителей.

Окончательное решение о дополнительной фиксации принимайте самостоятельно на месте с учетом всех особенностей облицовки. Если уверены, что обрезанная плитка будет прочно сидеть на месте, то ничего сверлить не надо. После установки верхнего ряда проверьте надежность руками, надавите, пошатайте и т. д.

Шаг 9. В оконных и дверных проемах верхняя часть плитки отрезается по размеру с учетом наклона слива. Далее приступайте к отделке откосов, надо пользоваться специальными готовыми углами, они продаются в комплекте с плиткой. Это самый сложный участок фасадов. Каждый угол нужно подгонять по ширине откосов. Работы делайте очень аккуратно, торцы всех углов должны лежать на одной линии и упираться в раму окна или двери. Незначительные щели потом замажутся уплотнителем. В верхней части эти уголки фиксируются при помощи кляймеров, а для боковых придется высверливать отверстия под отдельные саморезы. Отверстия, конечно, в дальнейшем заделываются.

Практический совет. Если у вас по ширине проема уложилось целое количество плиток – отлично, архитектурный элемент можно оставить без дополнительной отделки. А если плитку пришлось резать, то лучше в дальнейшем прикрепить к проемам окон наличники. Последних в продаже огромное множество, выбирайте для себя подходящие по виду, весу и способу крепления.

Результат облицовки здания — до и после

Практики рекомендуют отделывать по такому же алгоритму и цокольные части фасадных стен. Солидные производители выпускают полный комплект плиток различного назначения, в том числе и цокольных. Если отмостка дома расположена горизонтально, то алгоритм отделки цоколя ничем не отличается от вышеописанного. Если есть уклон, то первый ряд плитки по всей длине дома нужно подрезать под углом, что намного усложняет работы.

Видео – Монтаж плитки с металлическими креплениями